维吾尔人永远在巴扎和麻扎间来回穿行。巴扎的熙熙攘攘是人世的嘈杂，其间有生命的勃然、智谋的活泛、生存的艰辛。而冷清肃穆的麻扎，则是维吾尔人静默、沉思及倾诉的一个去处。阿帕克霍加麻扎中，有一道小门通往礼拜寺，门口两边的石头门框上，有许多长短不一的凹槽，那是维吾尔女人向麻扎，更贴切地说，是通过麻扎向胡大，哭诉心中的委屈时，拿手指摩挲出来的。
信仰伊斯兰教的人被称为穆斯林，穆斯林信仰真主安拉，喀什维吾尔穆斯林称安拉为胡大。去麻扎哭诉的不惟女人。有一件事，在我的记忆中保留了32年，就像电影中一个难忘的镜头，时至今日，一闭起眼睛，就能看到那个场景。当时我在阿克苏地区的乌什县下乡当知青，一天傍晚，我在阿克苏通往乌什的公路边，看到一个维吾尔男人独自跪在麻扎高地上放声痛哭。天快黑了，也许只是雷雨前乌云压得很低，才觉得光线暗。那人弯曲的身躯，像黯淡天空中一个极具暗示意味的黑剪影。
阿帕克和卓
麻扎系阿拉伯语，意指“参观之地”，其引申义为“圣徒之墓”。广义的麻扎，涵盖所有的坟地，而狭义的，指圣人或名人的陵墓。圣人分两种，一是圣裔，即先知穆罕默德女儿法蒂玛、女婿阿里的后裔赛义德家族；二是圣战中牺牲的著名历史人物。
伊斯兰教有念、礼、斋、课、朝五天命，其中的朝，是指朝觐位于沙特阿拉伯境内的麦加克尔白天房。伊斯兰教规定，凡理智健全、身体健康的穆斯林，在经济条件许可和路途安全的情况下，一生中应前往麦加朝觐克尔白一次。朝觐回来的被称为哈吉，受穆斯林普遍尊敬。对普通人而言，尤其是远离麦加的喀什人而言，朝觐是一生中难以实现的一个梦想。于是退而求其次，喀什穆斯林更热衷于麻扎朝拜。著名的奥达木麻扎节期，是南疆朝拜盛会之一，其规模虽远逊于麦加，但性质非常接近。
南疆维吾尔人称圣裔为和卓或霍加，历史上三大和卓家族是库车的额西丁、莎车的谢里甫、喀什的阿帕克。和卓与先知穆罕默德有血统关系，分有证书的和丢失了证书的两种。顶真的学者研究认为，由波斯地区进入新疆南部的和卓，多数跟先知无血统关系。
喀什阿帕克和卓死于1693年。其生前是白山派首领，为黑山派的成吉思汗后裔、叶尔羌汗国伊思玛业勒汗驱逐，前往拉萨求助于达赖五世，并于1678年，引导准噶尔可汗噶尔丹，摧毁叶尔羌汗国。阿帕克死后，被埋在其家族墓地亚格杜麻扎中。因阿帕克于维吾尔历史的著名，亚格杜麻扎先改名为阿帕克的早年名号“艾孜热特”，后改名为“阿帕克霍加”。
不过对一般游客而言，我们耳熟能详的却是阿帕克霍加麻扎中的香妃。有关香妃的传说有好几种，我所知道的最感人的是这样一个故事。喀什人称香妃为伊帕尔汗，她出身贫寒，早年嫁给阿帕克和卓的一个曾孙，清朝平定新疆大小和卓叛乱后，被送到乾隆那里。因为她身上生来就有麝香一样的香味，所以被称为香妃或香娘娘。
乾隆尽管得不到香妃的芳心，也知道香妃只想回家别无所求，仍下令把香妃喜爱的莎枣树，不远万里从新疆移植到京城去。当年给乾隆送莎枣树的是乌什人。他们把树苗小心种在木桶里，一路风餐露宿，吃辛吃苦，结果到了京城才晓得，这趟辛苦差事是义务劳动，240名乌什人，没一个拿到工钱。
我就是在乌什下乡当知青的，乌什人给我的印象是善良淳朴。后来从史料上看到乌什起义，才明白他们给惹恼了，也个个血性淋漓。为工钱的事，他们跟乾隆争起来，后来就打起来，乾隆那边死了不少人，乌什人也死了不少。
乌什起义失败那年，乾隆带香妃下江南游杭州西湖，香妃袖出白刃刺杀乾隆，但功败垂成，并未得手。皇后乌喇那拉得知此事来找乾隆，要乾隆赶紧杀掉香妃，可乾隆舍不得杀，不听皇后的。这时候，乌喇那拉才明白香妃在乾隆心目中有多重要。明白后便大发醋意，气极恼极时，竟剪了头发，要削发为尼。乾隆勃然大怒，当即逐她先回京城，不要她陪游西湖。香妃是跟乾隆一起回去的，不久便悬梁自尽，珠沉玉碎时，不足20周岁。
乾隆派了124名官兵，将香妃的遗体送回新疆，并下令将她安葬在她丈夫的曾祖父阿帕克和卓的陵园里，如她生前所愿。于是，喀什维吾尔人把阿帕克和卓墓也称为伊帕尔汗墓，即我们所说的香妃墓。清朝随军诗人萧雄，游喀什时写了《香娘娘庙诗》：“庙貌巍峨水绕廊/纷纷女伴谒香娘/抒诚泣捧金蟾锁/密祷心中愿未偿。”此诗乃香妃传说之滥觞。
萧雄对香妃墓的具体描述是：“庙形四方，上覆绿磁瓦，中空而顶圆，无像设，惟墓在焉。”主墓室中有一乘驼轿，据说当年香妃的遗体，就是用它驮回来的。也有人说，这乘驼轿驮的是香妃的衣物，这里只是香妃的衣冠冢，真正的香妃墓在河北遵化的清东陵，其墓主是乾隆的维吾尔妃子、死于55岁的容妃。还有人说，香妃不是容妃，而是容妃的胞兄、清朝维吾尔命官图尔都的妻子苏黛香。
苏黛香是北京人，千山万水来喀什为丈夫守节护灵，其生前曾主持修建过阿帕克霍加麻扎。另一个修建过该麻扎的著名人物是阿古柏。阿古柏原本是中亚浩罕汗国一名低级军官，以血腥统治喀什12年之久而臭名昭著。他神秘死亡后，也被埋在这里，但不久其骨骸被送往清朝京城，而原墓中则埋下一块桑木板令人费解。
喀喇汗王朝
喀什旧称喀什噶尔，汉朝称疏勒。西汉张骞曾惊讶于此地有“市列”，即维吾尔人所称的巴扎。东汉班超，曾以此地为据点，苦心经营西域三十六国。专家考证认为，今喀什市东北28公里处的汗诺依，是上下两座古城的遗址，下面是古疏勒国都城，上面是喀喇汗王朝早期王都。
公元840年，游牧于蒙古草原的回鹘汗国，遭10万黠戛斯（今柯尔克孜族）骑兵的有效攻击，被迫分三支西迁，一支到甘州（今甘肃张掖），一支到高昌（今新疆吐鲁番），一支到巴拉沙衮（今吉尔吉斯斯坦国托克马克）；到巴拉沙衮的庞特勤，建喀喇汗王朝，维吾尔史料称庞特勤为毗伽阙·卡迪尔汗。喀喇汗王朝实行双汗制，大汗称阿尔斯兰（雄狮）驻巴拉沙衮，副汗称布格拉（公驼）驻怛逻斯（今哈萨克斯坦国塔拉兹）。卡迪尔汗死后，长子巴兹尔继位为大汗，次子奥古尔恰克为副汗。公元893年，波斯萨曼王朝攻破怛罗斯城，奥古尔恰克将陪都东迁至喀什噶尔。
此后不久，巴兹尔大汗在巴拉沙衮去世，奥古尔恰克续娶自己的嫂子、巴兹尔之妻，巴兹尔年幼的儿子、王朝法定继承人索图克，随母亲来喀什噶尔。历史在这里形成一个至关重要的转折点。起先只是索图克在阿图什观看波斯商人入清真寺做礼拜。这所清真寺，是萨曼王子纳赛尔因与兄长同室操戈而流亡于喀什噶尔建造的，这可能是南疆地区第一所伊斯兰寺庙。索图克惊讶于伊斯兰人做礼拜时的信仰精神和宗教纪律，不顾叔父奥古尔恰克的阻拦，一有机会就去找纳赛尔学习伊斯兰教义，用心攻读《古兰经》，最终皈依伊兰斯教，取阿拉伯教名阿不都·克里木，成为喀什噶尔地区信仰伊斯兰教之第一人。公元915年，索图克带领自己的穆斯林亲信发动宫廷政变，杀死了不信伊斯兰教的叔父奥古勒恰克，一举夺回大汗之位。据伊斯兰史料记载，这一年索图克才16岁，称布格拉汗。
索图克·布格拉汗自称桃花石汗，意指中国的汗。他在位40年，生前成功收复古都巴拉沙衮，死后安葬于阿图什。其陵墓被称为苏里唐麻扎，始建于公元955年。其主墓室的西北，是索图克·布格拉汗的宗教导师纳赛尔的墓。南疆穆斯林视苏里唐麻扎为圣地，朝拜者常络绎不绝。苏里唐麻扎的节期，是开斋节第一天，女人往往天不亮就去朝拜，然后匆匆离开。据说，假如女人白天站在索图克墓前，就会变得一丝不挂。我曾于午后看到一位女性对着索图克墓拍照，可能因为她不是维吾尔人，不清楚索图克是谁，所以不会变得一丝不挂。
索图克·布格拉汗的继承人，是木萨·阿尔斯兰汗。木萨立伊斯兰教为国教，喀什噶尔地区20万人同一日入教，杀2万只羊举族欢庆。与此同时，一场旷日持久的伊斯兰圣战正式揭开序幕。当年木萨的主要敌人，是回鹘于阗（今和田）的佛教政权。
南疆佛教早在汉朝就达到第一个高峰。喀什至今有多处佛教遗址，如汉朝的三仙洞、唐朝的莫尔佛塔等（莫尔佛塔底下的沙地中，有一道古代坎儿井，蜿蜒一千余米，是喀什坎儿井的惟一见证）。信仰佛教的于阗政权，虽与喀什的喀喇汗王朝同属回鹘部落，但拒绝皈依伊斯兰教。木萨·阿尔斯兰汗对于阗的圣战屡战屡败，其未竟事业，最终交给了长子阿里·阿尔斯兰汗。
公元998年，阿里·阿尔斯兰汗从喀什城中杀出重围，击败于阗佛教军队，然后双方决战于英吉沙的奥达木。阿里做礼拜时，遭于阗骑兵袭击，结果军队溃败，本人阵亡。于阗佛教长老诺古特热布，命令士兵将阿尔斯兰汗的头颅插在旗杆上进军喀什。诺古特热布驻守喀什艾斯克萨古城（即东汉班超所筑的盘橐城，如今已被辟为公园纪念班超，有古城土墙供游人凭吊）长达5个月之久，直到阿里的长子阿赫马德·托干汗，从波斯布哈拉赶回来。
新疆穆斯林喜欢将阿里·阿尔斯兰汗跟穆罕默德的女婿阿里作对比。后者是伊斯兰史上的第四任哈里发，娶穆罕默德的女儿法蒂玛为妻，被什叶派奉为第一代伊玛目（伊斯兰教职，意指领袖、率众人礼拜者）。新疆穆斯林认为，这两位阿里都因骁勇善战而享有雄狮称号，都是在做礼拜时惨遭杀害。因此之故，阿里·阿尔斯兰汗阵亡处的奥达木麻扎，被视为新疆穆斯林最重要的麻扎之一。对一般人而言，朝拜奥达木麻扎，尤如朝觐克尔白。
奥达木系维吾尔语，意指王宫。从前奥达木有无王宫我们不得而知，如今那儿是一片沙漠荒无人烟。埋阿里·阿尔斯兰汗身躯的地方，只插了一些旗子，守麻扎的谢赫，住在两公里外的清真寺里。每年的阿舒拉日，即伊斯兰教历哈拉热目月的第十天，会有数万人来此朝拜，其间有赛鼓、摔跤、斗鸡、演唱木卡姆及男女谈情说爱，其场面隆重而热闹。我在前往英吉沙的途中，和一位不懂一句汉语的维吾尔妇女搭长途班车坐在一起，她请我吃葡萄和馕，听不懂我讲的话。后来我讲到“奥达木麻扎”，她竟兴奋地连连点头，表示听懂了，并准确无误地给我指出该麻扎的所在方向。
被称为阿里·阿尔斯兰汗麻扎的地方，就在喀什市区，那儿埋的是阿尔斯兰汗的头颅。其实我去的时候，已经走入麻扎，已经看到了它的礼拜堂、清真寺、涝坝及阿尔斯兰汗母亲奴尔·阿拉奴尔汗的墓，可就是没找到维吾尔语所称的拱拜孜，即这座麻扎的主墓室。
次日早上，我围着阿里·阿尔斯兰汗麻扎走了一圈，这才发现主墓室在清真寺背后。接着我又发现，入主墓室必须从清真寺里面进去，而通往它的那道小门，给锁上了。我恳请守墓的谢赫，一位维吾尔老人，打开那道门让我进去瞧一眼。老人说，钥匙在文物管理所，摊了摊手，表示爱莫能助。
按理我应该尊重文物官员的权力，但害怕花时间去找他们，更怕他们以种种理由拒绝一个普通游客的过分要求。围墙旁有两间破败的土屋，一间没了屋顶的有一道横梁粗大结实。我踩在土坯上抱住横梁，打算翻到旁边的屋顶上去。可惜我无法像年轻人那样身手矫健，再说身上还带着相机呢，结果试了几下，都爬不上去，只得走出小屋另想办法。
天无绝人之路，居然给我看到一架木梯横在葡萄架底下。于是我悄悄将梯子架在土墙上，悄悄爬上屋顶。然后把梯子抽上去，搁到围墙里面，喜不自胜地逾墙而入，有幸看到了阿里·阿尔斯兰汗墓。等我再次搭梯子翻过围墙时，那位老谢赫正气得脸色发青。因为我会讲的维吾尔语是“谢谢”而不是“对不起”，只一个劲地对他说：“热合买特，热合买特。”老人更生气了，差点叫人把我捆起来。
阿尔斯兰汗母亲奴尔·阿拉奴尔汗的墓，是一座著名女性麻扎，惟有女人才能入内朝拜。喀什地区的另一处著名女性麻扎，是布维玛利亚木麻扎，位于疏附县伯什克然木乡。据说布维玛利亚木是阿里·阿尔斯兰汗的妹妹，是以抵抗于阗军队而著名的七姑娘之一，16岁为于阗毒剑刺死。求子及祈望顺产，是妇女朝拜布维玛利亚木麻扎的主要目的。点油灯、抚摩神石、手捧神石从左到右绕麻扎三圈，是朝拜活动的主要程序。
阿赫马德·托干汗子承父业，和他的副汗玉素甫·卡德尔汗，继续跟于阗军队作战。公元999年，玉素甫·卡德尔汗从波斯地区招募到一支外籍穆斯林志愿军，由布哈拉的纳斯尔丁、穆依丁、再一丁、卡瓦米丁四位著名伊玛目统领。他们不但把于阗佛教长老诺古特热布赶出喀什，而且穷追不舍，攻克于阗古城。可退入山区的于阗军队并未气馁，又于今日和田地区的策勒县波斯坦乡，打败喀什军队，那四位布哈拉伊玛目全部战死。当地有四伊玛木麻扎，永久纪念这批穆斯林圣战者。
喀什地区的巴楚县境内，有一座麻扎山，山脚下有两个直径达十余米的马蹄状凹坑，故又称马蹄山或马掌山。山边有一处伊斯兰古墓，据说墓主也是外籍穆斯林圣战者。有人说，那两个马蹄印，是穆罕默德的女婿阿里骑神马留下的。也有人说，那是被穆斯林围困的唐王城士兵骑天马留下的。我的出租车司机，指着那两个大马蹄印，讲出另一种说法。他对我说，听老人讲，这是薛丁山西征时，他的战马踩出来的，那匹马的两个前蹄在巴楚，两个后蹄在两千里外的哈密。山底下有三株古胡杨树，树上系了无数红布条随风飘扬。麻扎旁的古树，往往被尊为神树，一并受穆斯林虔诚朝拜。
上述唐王城离麻扎山不远，维吾尔人称它为托库孜萨来，意指九间房屋。据说毁于兵燹的唐代古城，到最后只剩下惨不忍睹的九间破房子。1928年，我国考古学家黄文弼先生，在此地发掘到彩绘陶罐、泥塑佛像、丝织舍利袋、婆罗谜文纸片、汉龟二体钺及一匹唐绢。我去的时候，连半间房子也看不到，只依稀看出被战火毁坏的几段护城土墙。
阿勒屯麻扎
公元1134年，西征的契丹首领耶律大石攻克巴拉沙衮，不久又攻克喀什噶尔，建立西辽王朝，并以前者为王都，后者为陪都。1211年，乃蛮王子屈出律夺取西辽政权。1218年，蒙古大军西征时追杀屈出律，喀什噶尔成为成吉思汗次子察合台的封地，不久被转封给杜格拉特蒙古部落。1514年，察合台直系后裔赛义德汗，摧毁杜格拉特政权，以叶尔羌（古称鸭儿看，今莎车）为王都，喀什噶尔为陪都，建立长达164年的叶尔羌汗国。
赛义德汗的崛起，受益于巴布尔的鼎力相助，而这个巴布尔，就是印度莫卧儿王朝的创立者，史称巴布尔大帝。赛义德汗打败了喀什噶尔的阿巴拜克日，便出征克什米尔，因为高原反应严重，死于喀喇昆仑山，其继位者是他的儿子，史称阿不都·拉失德汗，亦称热西提汗。叶尔羌汗国的早期历史，被记录于喀什人海达尔所撰的《拉失德史》中。海达尔能文能武，早年给赛义德汗打先锋，为建立叶尔羌汗国冲锋陷阵，时年16岁，得胜后得17000头羊；其后又给巴布尔大帝打先锋，为建立印度莫卧儿王朝冲锋陷阵，53岁在战场上中箭身亡。《拉失德史》原文是波斯文，后由喀什学者哈吉·吾守尔·海里帕，将它译为维吾尔文。
拉失德汗的著名，一是因海达尔将他的书献给这位汗王，二是这位汗王娶了阿曼尼莎为妻。阿曼尼莎的著名，是她的美丽、诗歌、爱情及精通音乐。她生前悉心整理了多达170余首曲牌、70余首乐曲、2700余段唱词的《喀什木卡姆》，使之流传于世。我曾有幸于喀什看到几段木卡姆演唱，对其中一位摇萨巴依（一种维吾尔摇奏类乐器）的老人印象深刻，他沉迷于音乐的脸部表情，不但丰富多变，而且极其自然。
阿曼尼莎于34岁那年因难产而去世，安葬于莎车阿勒屯麻扎。阿勒屯系突厥语，意指金子，其引申义为尊贵。阿勒屯麻扎是叶尔羌汗国王陵，有数十位王室成员的矩形坟墓露天排列。大约阿曼尼莎更受人尊敬，她的坟墓被安置在建筑华丽的墓室中。
墓地其实不大，但觉得空旷肃穆。每个坟墓上都有石膏雕花及铭文花砖，可惜我看不懂维吾尔文，分不清哪一座是赛义德汗的，哪一座是拉失德汗的。我知道这里有黑山派著名首领伊斯哈克维里的墓，但找不到它。
历史给我的是知识而不是感情，我在王陵中独自徘徊，体会不到维吾尔人于麻扎的感性认知。静穆使我对死者肃然起敬，对死亡有片刻的遐想，这在都市中是不可能的，但仅此而已。我发现门楼里搁着一架快散架的抬尸架，它打断了我的空泛思绪，使死亡变得具体而清晰。于是我赶紧离开麻扎，仿佛躲避死神的追捕，快步朝旁边的清真寺走去。
这座清真寺是阿勒屯麻扎的一部分。正值正午时分，有维吾尔男人陆续走进来做礼拜。我独自站在最后面，这里是另一种肃穆。好多人是扔下手里的活计赶过来的。有人领拜，众人跪拜。多数礼拜者在15分钟内完成这一天中的第二次拜功，个别人长久站立不动，有心事朝胡大默告默祷。生命在宗教中是另一种样子，旁观者即使对宗教一无所知，也感动于信仰者的这份虔诚与专注。
如此胡思乱想的时候，突然看到有人快步抬着抬架尸，从正门穿过清真寺，从边门出去，随行者有三十余人。我赶紧尾随这支全是男人的送葬队伍，走过几条小巷，朝麻扎走去。我知道维吾尔人的葬礼，不许非穆斯林参加，但我的好奇心，不许我畏葸不前。
穆斯林是当天死亡当天下葬，晚间断气的最晚到次日中午下葬，且死在哪里葬在哪里。男性死者缠三层白布，女性死者缠五层白布，直接放入墓穴，赤条条来，赤条条去。墓穴通常深两米、长两米、宽一米，内壁挖侧洞安置尸体。同一家庭的或同一家族的死者，往往埋在同一个墓穴中。下葬前，把墓中的旧骨骸拾到布袋里，给新尸体腾地方。穆斯林的厚养薄葬，于此可见一斑。
幸运的是，没人喝斥我赶我走。我已经做好被抓起来甚至捆起来的心理准备，结果自始至终，没人拿绳子朝我走来。覆着盖尸布的死者，是搁在一块木板上的，尸体从抬尸架上抽出来，像抽屉从书桌上抽出来一样便捷。
送葬队伍到达麻扎后，自动分成两组，一组坐在墙根下听阿訇念经，另一组在矩形坟墓端头，把死者放进去。我看到封墓前，有人拿一块普通石头，请阿訇写一行维吾尔字；这块石头，也给放进了墓穴中。接着坟前的那组人，都围着坟头听两个为首的你一言我一语平静对话，我听不懂维吾尔语，但知道他们是在给死者下结论。通常问话的问：“阿不都有没有欠谁的钱？”答话的答：“没欠谁的钱。”对此有异议的，可当即发表意见。问话的又问：“阿不都好不好？”在场的亦可畅所欲言。假如阿不都人品好，没欠谁的钱，主持人便宣布阿不都走得清清白白。
我始终站在这两组人中间的空地上，默默感受穆斯林的葬礼。最后的仪式是，阿訇站起来，领众人连做三次阿门。这时候，我也跟人家一起做阿门手势，一是为死者祈祷，二是博得人家好感。这个葬礼，大约用了40分钟，送葬的纷纷向死者家属告辞，有人替死者家属给出了力的发钱，我看到最后一位拿到25元纸币。不一会儿，送葬的都走了，麻扎又恢复了原先的静穆。若不是一位阿訇坐在坟头念经，坟头边有一层新土，谁也不会相信，就在两分钟前，这里举行过一个葬礼。
于喀什地区的走马观花，其实并未刻意要去看麻扎，只因为麻扎是喀什随处可见的人文景观，麻扎现象是维吾尔文化的重要内容，它涉及历史、宗教、建筑、习俗等诸多方面，所以不会对它视若无睹。
原先我并不知道乌帕尔巴扎是南疆著名巴扎之一，那儿人头攒动，货摊密集，毛驴车严重堵塞，是去之前无从想象的。而我之所以要去乌帕尔，是要看一眼麻赫穆德·喀什噶里麻扎。生于1008年的喀什噶里，是喀喇汗王朝的著名学者，以撰写《突厥大词典》闻名于中亚地区。
与喀什噶里同时代的另一位著名学者，是玉素甫·哈斯·哈吉甫，他在喀什撰写13000余行的《福乐智慧》，献给阿布·阿里·布格拉汗，他的麻扎就在喀什市区，体育路人民公园南。
公园的东面有斯坎德尔麻扎，在一个家属院中。斯坎德尔是清朝驻喀什的一个办事大臣，公元1809年，他于在任期间给自己造麻扎，后因渎职被罢官，回吐鲁番去了，麻扎白造了。当地维吾尔人称它为阿克麻扎，阿克原义为白色，引申义为空白，所以有人把它译为空麻扎。虽然其主墓室宏伟壮观，但里面始终空空如也。
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