高原秋曰

    雄伟的珠穆朗玛峰，像顶天立地的威严男儿，镇守在祖国的西南边境。每天，它都是第一个迎接紫红的朝阳，金光灼灼的彩霞；每日，它都是最后一个送走血红的夕阳，五光十色的晚霞。在世界屋脊的军营里，我度过了宝贵的青春年华。

    每年秋天，我们都要去那宽阔而又明朗的原野捡牛粪，以便冬春季节用来烧火做饭、取暖、烧开水打酥油茶。而髙原的秋日，似乎很理解我们这些高原兵的心思，总是高高地悬挂在聢青色的天空中，换来了风，吹走了雾，刮散了云，把光和热斜射在牛羊成群的草地上。晒得长得不高的髙原劲草蔫萎，只要移动脚步，就蔽簌作响；晒得乌黑的牛粪又干、又硬、又轻，一装进背篓，就碰得发响。劳动之余，我们便躺在松软的草地上，举目眺望远近的长年披着洁白衣衫的座座雪山，千万年的雪山，在秋阳的照射下，晶莹美丽，呈现出十分神奇而壮观的独特景色。

    铁打的营盘流水的兵。我离别西藏已经十多年了。这些年来，我总想再去一趟那留下我青春年华的第二故乡，尽情地领略下大自然鬼斧神工的千姿百态，巍蛾壮丽的西藏高原的雪山、草原、江河、湖泊、牛羊和秋曰。

    金秋十月，我曾任过职的驻西藏江孜部队，邀我参加一个英雄连队的命名大会。在飞机上，我兴奋地俯视茫茫的青藏高原，透过缕缕薄云，只见那碧绿的湖泊多如繁星，镶嵌在冰峰雪岭之间，弯弯曲曲的河流、公路伸向远方。从机窗望蓝天，秋曰又圆、又大、又红、又亮，耀眼夺目。这山的海洋，雪的世界，燃烧的太阳，怎能不令人心旷神怡。

    西藏的江孜地区，属于后藏，平均海拔在4000米以上，因地势高寒，年采暖期达半年之久。但该地区没有石油、煤炭和天然气，木材也极为匮乏，自然条件非常艰苦。此次旧地重游，我欣喜地看到江孜在变，整个西藏高原在变，就连秋日也给了我一个崭新的变的印象。西藏髙原是我国太阳能资源最丰富的地区，年日照数在3100~3400小时之间，仅次于终年酷热的非洲撒哈拉大沙漠。

    穷则思变。勤劳、勇敢、智慧的江孜各族人民，在开发年楚河丰富的水力资源建设水电站的同时，把眼光转向了永恒的太阳，开始了开发利用太阳能资源的项目。引进了太阳灶，并且用太阳能建造起了蔬菜温室，使江孜人民群众的餐桌上有了过去很少吃到的黄瓜、茄子、辣椒、西红柿等新鲜蔬菜。要是在内地，这不足挂齿，但在江孜地区，这可是一个翻天覆地的变化。

    一天晚饭后，我专程去看望老房东——75岁的央宗老阿妈。我刚一走进她家的大门，她老人家一眼就认出了我，说话间，她热情地拉着我的手一同走进了刚搬进不久的新居。迎面，一张崭新的毛泽东主席的像镶在镜框内，挂在中堂正中的墙上，一个藏式的柜子上放着一台14寸的黑白电视机，正在播放着西藏新闻。

    那天夜里，我和老阿妈一边烤火，一边喝酥油茶，一边回忆那难忘岁月里的动人故事，还谈论未来那充满追求的富裕生活。临别时，她含着幸福的泪激动地对我说“本布拉（藏语意为当官的），我这辈子能住上这样好的新房子，点上电灯，看上电视，过上天堂般的好日子，全托的是金珠玛米（藏语意为中国人民解放军）的福，共产党的福，毛主席的福。”并一再说让我明年再来。

    我回到招待所后，兴奋得一夜没能人睡。

    在江孜地区的巨变中，我看到了西藏高原的美好前景；在高原的秋日中，我领悟到了太阳总是以渴求奉献的强烈愿望，呼唤着不畏艰难险阻的开拓者。

    我赞美高原的秋日，但更赞美创造秋实的高原人。

    原栽《西北电业职工》1994年第1期

    拉萨行

    作为与南极和北极相并列的“地球第三极”，青藏高原以其神秘向世人昭示着永恒的魅力和诱惑。

    初春，我坐上运送新兵的汽车，沿2100多公里的青藏公路，经青海湖、茶卡、都兰、香日德、格尔木、五道梁、唐古拉山口、安多、那曲、当雄，于十天后到达拉萨。拉萨全年无雾，且因夜洒雨珠昼少云，而被称为“日光城”。

    拉萨是西藏自治区的首府，也是西藏政治、经济、文化的中心。拉萨是藏语地名，意思是“神地”或“天神之地”，是一座有1400多年历史的文化古城。市内和郊区名胜古迹众多，布达拉宫、大昭寺、哲蚌寺、色拉寺、甘丹寺、龙王潭、罗布林卡、西藏革命展览馆、小昭寺和药王山等早已驰名中外。到了拉萨，首先进入眼帘的是拉萨的象征——布达拉宫，它是世界上海拔最高的古代宫殿，宫殿顶端海拔3767.19米。布达拉宫依山叠砌，殿宇巍峨，金碧辉煌，它是藏族劳动人民智慧的结晶，集中体现了藏族人民建筑、绘画、雕刻等艺术上的高度成就和独特风格，被誉为世界屋脊上的一颗明珠。清人孙士毅有诗刻画了布达拉宫的景象：“丹碧飞甍阁道连，层栏日月势回旋。人从鳌背排烟上，地拉龙潭得气先。竺法僧归多宝志，禅宗雅重释弥天。生平不解西来意，瞻礼恭衣御座前。”

    布达拉宫前面的广场，修得平整漂亮，游客和拉萨市的居民都喜欢到这儿散步观光。只要有时间和好的心情，你就可以安安静静地凝视眼下这美丽的广场了。离我不远的地方，有6个穿着一样盛装的少女，她们如一泓清水般的自在和坦然。她们穿着干净的白色衬衣，打出长长的衣袖，外面又是一件天蓝的长袍，腰间搭的也是蓝白相间的挂裙，闪眼的银首饰和绿松石点缀在脖子和手腕上，和灿烂的笑容一起盛放在明媚的阳光下。她们的脸上丝毫未施粉黛，却给我浓妆重彩的感觉，不知是因为她们红彤彤的双颊，还是因为弥漫了她们整个身体的熠熠生辉的蓝色。在西藏拉萨，基本上月月有节日，在节日里，姑娘们都要把自己精心地打扮打扮。随着西藏人民整体生活水平的提高，爱美的人们在平时也穿得十分讲究。尤其是到寺院去朝拜，也就是她们的节日，她们因为信仰而快乐。确实，在这样的蓝天和白云下面，她们是最美的，也是最快乐和幸福的。

    每一位来拉萨的人，除了游览布达拉宫、哲蚌寺和罗布林卡及西藏博物馆等地方外，还要到拉萨八廓街上的大昭寺观光。因为，这里有浓厚的宗教气氛，到处是壁画和佛像。信徒们从清晨到黄昏都要磕头和传经。经筒小的像玩具，大的比人还高，不论大小，据说每转动一圈，就等于念了一页经，代表了一片诚心。在转经筒时，要顺时针转，不可逆时针转，否则要带来灾难。

    1300多年前，尼泊尔公主嫁给吐蕃王松赞干布，这大昭寺则是吐蕃王为尼泊尔公主而修建的。在大昭寺北面的不远处，有一小昭寺，殿髙3层，上建金顶，曾几度焚毁，几度修复，是唐朝的文成公主嫁给松赞干布后创建的。

    在布达拉宫山后，有个小公园叫龙王潭，也值得一游。龙王潭藏名鲁康，或称作龙王塘，初建于传奇人物六世达赖仓央嘉措时期。六世达赖在湖心建了三层八角琉璃亭，经常到此憩息。龙王潭园中有一潭水，东西长207米，南北宽约112米，呈长方形，是由于在修建布达拉宫和第巴·桑结嘉措所筑布达拉宫红宫及经房僧舍时从山脚大量取土而形成的。传说六世达赖仓央嘉措曾从墨竹工卡迎请墨竹赛钦和八龙供奉于北潭水中，所以称龙王潭。潭中有一孤岛，直径约42米，成不规则圆形。岛上有按照佛教仪规中坛城的楼式建造起来的楼阁。连接小岛的是一座长20多米，宽3米多的五孔石拱桥。每年藏历四月十五曰的萨嘎达瓦节，有许多人要到这个神殿给墨竹赛钦女神献哈达、点酥油灯和施供品。

    在西藏雪域髙原，记录历史和思想的方式有三种：一种是经卷，一种是口头传说，还有一种则是墙上的壁画，它内容丰富，题材广泛。而拉萨的壁画，为西藏地区之冠。无论是在寺院宫殿内、在路旁石壁上，还是在现代化的宾馆里，到处都绘有精美的壁画。每一幅壁画都以它原始的律动勃发的活力、流动的色彩，蕴含着藏民族源远流长的历史文化内涵，再加上十分独特的人文景观，具有独特的感染力，令人惊奇、兴奋和陶醉。只要身临拉萨，就会深深地感受到这样一种诗意：“蓝天白云日光风，梵刹经幡佛塔墩。布达拉宫依势建，大昭寺里闻经声。掣签金瓶中央定，探古观今华夏升。唐蕃盟碑当证人，藏胞汉族同妈生。”

    旧西藏是政教合一的奴隶社会，广大贫苦的藏族人民生活在水深火热之中。设在拉萨旧城中央的郎子度监狱，就是西藏封建农奴制度黑暗统治的罪证。阴森森的郎子厦监狱内，光是残害农奴的刑具，就有大小脚僚、手铐、鞭子、木棒、石帽、囚抛、站笼、手指夹、利钩、利刃等50多种，刑罚十分野蛮残酷。如戴石帽、用尖刀挖掉眼睛、投入竭子洞里让蝎子将人活活蜇死、削鼻子、剁手断足、活剥人皮、抽腿筋、剜膝盖骨、把人装人牛皮口袋里扔人河里、用马把人拖死等等。还有一种“骑铜马”的酷刑，就是将一个特制的铜马烧红，强迫“犯人”骑在上面游街，当“犯人”被烧得奄奄一息时，再将其杀死。有时还事先将“犯人”剖膛，露出五脏六腑骑在铜马上，将其活活折磨死。

    1951年，人民解放军胜利进藏，和平解放了西藏。后来又经过〖959年平定西藏上层反动集团的武装叛乱，民主改革，彻底摧毁了罪恶的封建农奴制度，百万农奴终于获得了翻身解放，破天荒地成了西藏和国家的主人。1965年9月1日，又成立了西藏自治区。从此，西藏从一个封建农奴制社会，一跃而进入了社会主义社会，获得了新生。

    西藏和平解放以来，中央财政不仅没有让西藏上缴一分钱，反而给西藏的财政补贴和各类投资累计达400多亿元。1984年以后，中央又确定各省市先后支援西藏建设了105项重点工程，改善了交通、能源、通讯等各方面基础设施，使西藏经济发展速度连续高出全国平均水平。全区农牧业总产值比1959年增长30多倍，工业总产值增长31倍。农牧民人均收人和城镇居民人均可支配收人达到1150元和5410元，并有相当一部分群众过上了小康生活。西藏人口由1959年的120.62万增加到246万，人均寿命由35岁延长到现在的67岁。

    如今，神奇的拉萨和生活在这里的雪域儿女，沐浴着党的民族政策的阳光雨露，吸吮着祖国母亲的乳汁，迎着新世纪的曙光，走向更为灿烂的明天。在拉萨，我领悟了禅，我领悟了天空和大地，我领悟了高山和海洋，我领悟了自己纯净的心海和我梦寐以求的一切。

    原栽1999年8月18日《甘肃工人报》

    走进布达拉宫

    布达拉宫是全国第一批重点文物保护单位之一，是世界上海拔最高、规模最大最完整的古代宫堡式建筑群，是拉萨也是西藏的标志性建筑，是藏族古代建筑艺术成就的一座丰碑。

    仲夏的一天，我迎着初升的太阳，走进了布达拉宫。巧夺天工的藏式建筑，数不清的精妙绝伦的壁画，让人目不暇接。我在欣赏神话传说、佛教故事、西藏历史、民俗风情等壁画的同时，也解读了西藏的历史、宗教、文化和艺术。

    居杰唐书·吐蕃记载，公元7世纪，藏王松赞干布迎娶文成公主人藏，“为公主筑一城以夸后世，遂立宫室以居于是在拉萨河畔，红山之顶，建起了一座高9层，有999间房屋的大厦，这就是布达拉宫。斗转星移，岁月悠悠，千年的风风雨雨，天灾人祸，松赞干布的布达拉宫留存于今的，仅有法王洞和帕巴拉康殿。1645年，五世达赖下令重建布达拉宫。为此，清朝康熙皇帝专门从内地派了数百名汉、满、蒙工匠参加这一工程。十几年后，一座气势雄伟的建筑，再次屹立在红山之上，这就是现在的布达拉宫。布达拉宫已有1300多年的历史，它高达178米，东西长350多米，南北宽270多米，建筑面积约13万平方米，占地面积41公顷，共有大小房间999多间。整个建筑均系石木结构，宫墙厚达3米左右，最厚处有5米多。它分为两大部分，居中的红宫有13层，是举行佛事的场所，系五世达赖喇嘛去世后所建，是存放五世达赖喇嘛灵塔的地方，后来，这里也就成了存放历代达赖喇嘛遗体的地方，其实，这里是西藏最大最豪华的坟地。红宫两侧的白宫，系五世达赖喇嘛时所建，则是达赖喇嘛生活起居的地方。

    沿着布达拉宫东侧的山坡石梯，进入宫殿底层的达松格廓画廊，再攀梯而上，便可到达达赖喇嘛的会客室。达赖喇嘛是西藏喇嘛教格鲁派（黄教）的两大活佛之一（另一位是班禅额尔德尼)。达赖，蒙语意为“大海”；喇嘛，藏语意为“上师”。清顺治十年（1653)，清政府册封五世达赖阿旺罗桑嘉措为“西天大善自在佛所领天下释教普通瓦赤喇怛喇达赖喇嘛”，授予他金册金印，正式确定了达赖喇嘛系统在西藏政教合一的地位。此后历世达赖喇嘛转世，必经中央册封，成为定制。达赖喇嘛宗教领袖称号的来源是在明万历六年（1578)拉萨哲蚌寺住持镇南嘉措被明封顺义王俺答汗邀请到青海仰华寺相会后，赠以“瓦其尔达喇达赖喇嘛”。达赖一、二世是追认的，现达赖为十四世。布达拉宫是拉萨最高的一座建筑，而达赖的殿堂面朝东方，所以人们常说，这里是拉萨城每天最早见到阳光的房间。在旧西藏，当曰光城的阳光照进这殿堂时，达赖就在座位上接受来自藏区各路官员的朝拜。殿内摆放着一排做工精细的长卡垫，按规定，四品以上的官员才能按等级的高低依次而坐。

    走出达赖的会客室，再上台阶，就到了布达拉宫中进行佛事的主要场所红宫。在西藏地区，红色墙身在过去是权力的象征，只有一些活佛高僧和西藏噶厦政府的要员才能到这里来，而今却成为中外游客参观游览的地方。在帕巴拉康殿内，许多藏族同胞给一排排长命灯添上酥油，以表示虔诚。该殿佛堂内供奉着松赞干布最尊崇佛像罗孜肖诺，相传它是由檀木天然长成的，因而成为佛教徒们祈求幸福的主要佛像。来到这里朝拜的大多数藏胞，都要用殿内特意准备的清水沾沾额头，在他们的心目中，这样做就能得到佛的保佑和祝福。布达拉宫如今是西藏的综合博物馆也是西藏财富最集中的地方。红宫内8座用黄金珠宝等贵重材料建成的达赖喇嘛的灵塔，更是稀世之宝。仅高14.85米的五世达赖灵塔，就用了黄金2700多公斤，宝石多颗，灵塔内除了五世达赖喇嘛的遗骨外，还陪葬着释迦牟尼的舍利大拇指骨、松赞干布穿过的靴子、八思巴用过的碟子等。灵塔是一种具有双重功能的塔，既是佛塔，也是陵寝。通常由塔座、塔瓶、塔刹三部分组成，在塔瓶内供奉活佛的肉身。灵塔集佛教“四界”思想（即土、火、水、空）于一体，使这四种要素通过灵塔表现为有形有质的实体。活佛髙僧的遗体保存于灵塔中，不仅体现了肉体复归“四界”的佛教思想，还象征着“出生一生活一精神一死亡一出生”这一生命轮回。西藏的第一座灵塔是山南桑耶寺旁的寂护大师灵塔。

    因此，藏族人把此塔称为“赞木林耶夏”，意思是此塔的价值低得上半个世界。而十三世达赖喇嘛的灵塔高14米，所使用的建筑材料不比五世达赖喇嘛的灵塔差。在殿内，还有一座珍珠塔，据说是用200000颗珍珠编缀而成。比这些有价的黄金珠宝更珍贵的，是一些无价的宗教和历史文物。宫内珍藏着浩繁的经书，这些经书不仅内容丰富，且有众多的孤本，单是书写的材料就令人叹为观止，其中有用金水、银水写的。最罕见的是一种八宝七彩经书，它用黄金、珍珠、珊琐等八种珠宝研磨的颜料写成，呈现出七种颜色。还有些从印度传入的贝叶经，在潮湿的印度已留存不多，在内地一些寺庙和博物馆，能藏几片就足以自豪，而在布达拉宫竟藏有一百多函卷，最早的有5000多年历史，晚的也有二三百年。

    在布达拉宫的一座早期建筑——帕巴拉康的门楣上，悬挂着淸朝同治皇帝题写的“福田妙果”金字匾额。据说，帕巴拉康殿堂里供奉的菩萨像，是松赞干布的本尊像。据史书记载，

    松赞干布逝世于公元650年，文成公主逝世于公元680年。在布达拉宫松朗杰大殿里，供奉着用藏、汉、满、蒙四种文字书写的“当今皇帝万岁万万岁”的牌位，据说，每年藏历新年的第一天，达赖喇嘛都要向此牌位磕头，以表示当面见到了当朝皇帝。在司西平措殿里悬挂着清朝乾隆皇帝书写的“涌莲初地”的金字匾额。从这些匾额中不难看出，中国皇帝对西藏的控制。在布达拉宫的最底层，原来是西藏噶厦政府的一所监狱。

    登上布达拉宫顶层平台，与每个灵塔相对应的座座形态各异的金顶就展现在眼前，给人以无限的遐想。进入本世纪80年代，布达拉宫因年久失修，大部分建筑已是险象环生。为此，经西藏自治区申请，国务院拨专款近6000万元，黄金15公斤，白银40公斤，全面维修布达拉宫。经长达5年的精心施工，于1994年8月9日竣工，布达拉宫恢复了昔日的辉煌。同年底，被联合国世界遗产委员会批准为世界历史文化遗产。

    我站在这世界最高宫殿的顶层，环视四周，高原拉萨的风光尽收眼底，叫人心旷神怡。布达拉宫南面的广场热闹非凡，远处的拉萨河，似一条绿色的哈达，飘悠舞动；东面是拉萨市区，位于城中的大昭寺的金顶耀眼夺目；北面的龙王潭公园，绿树成林，波光闪耀；西面是药王山，山脚下是青藏公路的终点，它连接着中华民族的56个兄弟姊妹，连接着伟大祖国的首都——北京。看到金顶、蓝天、白云和没有工业污染的日光城，我的心灵也得到了净化。

    原栽1999年6月1曰《甘肃工人报》

    布达拉宫壁画

    只要踏上西藏那神奇的土地一拉萨，看到镏金瓦覆盖着的五座高耸宫顶，就会激起人们游览布达拉宫的渴望。因我在西藏工作了十多年的便利条件，方有幸数次陪同内地的客人观赏了布达拉宫的壁画。

    布达拉宫坐落在拉萨市西北角的布达拉山上。宫殿依山而建，用坚硬的条石层层垒筑到山顶，下大上小，高达178米，东西长350多米，南北宽270多米，居中的赭红色的主楼有13层。群楼高耸，崇阁巍哦，外观气势雄伟，建筑风格体现了汉藏·文化的融合。据史料记载，从7世纪的松赞干布起，先后有9代·吐蕃藏王和10代达赖喇嘛把它作为宫殿。内有正厅、灵塔、佛殿、经堂、平台和庭院等。旧西藏时为西藏政教合一的中心，现在已为全国重点文物保护单位，也是西藏文化荟萃之所，更是研究西藏历史的宝库。

    金秋的一天，我又一次走进布达拉宫，扶着包有铜皮的楼梯栏杆，经过一层扇形石阶，便到了宫殿底层的达松格廓画廊。刚进去时，由于光线昏暗和宗教画面的表现形式及观光者的肃静，使人感到有些阴森和压抑。布达拉宫大小殿堂里没有一处不绘满了壁画，而琳琅满目的壁画，题材丰富广泛，有宗教神话，有历史故事，有人物传记，有民间传说等，画面生动，历史上的唐蕃联姻这一藏汉民族团结的故事，在布达拉宫的壁画上得到了充分的描绘。有以松赞干布去长安求婚为题材的壁画伍难婚史还有描绘欢迎文成公主进藏的壁画。13世达赖拜见光绪皇帝和慈禧太后的情景，也描绘得十分详细。5世达赖喇嘛罗桑嘉措去北京觐见清朝顺治皇帝的场面，在壁画中更显得突出，生动地描绘了罗桑嘉措赴京、觐见、受赐、游乐、看戏等活动和受到欢迎的盛况，画面上顺治坐在正中的宝座上，他右侧的达赖的座位稍低一些，两人似乎在亲切地交谈，在藏文题记里说。达赖“远离圣驾之前，下马，徒步”；皇上“下舆，执手问候”。这些生动的描绘都说明了西藏地方与中央朝廷的臣属关系和友好气氛，也雄辩地证实了西藏是我中华民族不可分割的一部分。

    经过司西平措大殿再上楼，就进人了一个四周布满壁画的方形画廊。在这个方形画廊内就有壁画696幅之多。其中有一幅，描绘的是正在举行的“运动会”。画中有数百名僧侣，艺人武士赛马、射箭、摔跤、跳舞、抱石，还有喇嘛击鼓念经，画中观者人群雀跃，不仅富有民族特色，而且生活气息很浓。

    在布达拉宫的壁画中，佛的画像到处可见，佛的光环充满了神秘的宗教气氛。美好的天堂，欢乐的人间，恐怖的地狱，形成了三个完全不同的空间，并以此来启迪虔诚的佛教徒们行善积德，修炼正果，去追求心中的最髙境界。

    布达拉宫里那一幅幅精美的壁画，不仅以其鲜艳的色彩，流畅的线条，独特的风格以及栩栩如生的画面，展示了西藏历代画师的精湛绘技，而更重要的是展示了一个伟大的民族，在世界屋脊非常恶劣的自然环境下，不屈不挠，战天斗地的聪明才智，以艰辛的劳动创造的灿烂文化和辉煌历史。

    原栽1996年8月29日《甘肃工人推》

    拉萨的八廓街

    拉萨的八廓街，是我常去的地方。每当我徜徉在日光城的八廓街时，感觉中我也成了藏民族的一员。

    八廓街在拉萨的老城区，已有1200多年的悠久历史。如今，成群的藏式、西式结合的楼房和陈年藏式楼房及金顶的大昭寺，与远处髙高的布达拉宫遥相呼应，给高原的拉萨增添了一道独特的风景线。

    高原的太阳辉煌明亮，擦亮了八廓街向阳的所有玻璃窗户，擦亮了大昭寺的金顶、金法轮和金兽。这里从早到晚，行人川流不息。在拉萨，八廓街可称得上是北京的王府井、武汉的汉正街和上海的南京路，热闹繁华，声名远播。八廓街上不但本地人和外地人开的商店一个接一个，而且连印度、尼泊尔等国商人开的小店铺也是一个接一个。在街上，一些骑着本田、铃木、嘉陵等名牌摩托车的藏族青年男女，追逐而过，给古街增添了现代文明。在八廓街，多有出售法器、藏文经书、精致的玉的或铜的释迦牟尼佛像的店铺，也有纸的或布的十世班禅大师画像。有的佛教徒席地而坐，敲鼓击钹，半闭着眼诵经，有的则手戴木盒式手套，胸挂皮帘，虔诚礼拜。还有不少外国朋友，背着行囊，漫步街头，用惊奇的眼神来阅读眼前的厚厚的历史，并不时举起照相机，一张又一张的人文风情留在了照相机里，带到他们各自的国度。更有趣的是几声铃铛响，便有驮着东西的牦牛，低着沉重的头，蹒跚而过，牛粪便像一串黑色的省略号，印在了八廓街上……’

    千百年来，八廓街一直是西藏最大的贸易集散地。而今，它在西藏的小商品市场，尤其是藏民族特需用品和传统手工艺品市场上，仍占有重要地位。街的街道本来就不宽，再加上街道两边的摊点，中间只留下了不足两米宽的地方让人行走，所以，街道显得十分的狭窄和拥挤。我仔细地观察，在这儿经商做生意的有藏族、汉族、回族、维吾尔族等民族的同胞，而来自青海、甘肃、四川、云南、贵州、安徽、浙江、新疆等省市自治区的汉人最为多，尤其是甘肃临夏回族自治州的经商的人到处可见，我这个甘肃人，能在遥远的西藏拉萨的大街上听到十分熟悉的乡音，也感到特别的亲切。在八廓街上，甘肃老乡的经商者们，以他们的精明能干，赢得了当地藏族同胞的认可。同时，随着时间的推移，他们中间的不少人，腰包越来越鼓，成了名副其实的腰缠万贯的富商。也正是有了这群不怕吃苦的经商人，才有效地促进了拉萨市场经济的发展。在这一点上，他们是功不可没的。

    在八廓街上，可以看到磕长头的人，这是藏传佛教地区信徒们一种虔诚的拜佛仪式。一般情况下，信徒们遵循这样的程序：首先取立正姿势，口中念念有词，多为诵六字真言，读作“晻、嘛、呢、叭、咪、眸”，是印度佛教密宗的“真言”（似汉地佛教徒常诵的“南无阿弥陀佛”）。一边念六字真言，一边双手合十，髙举过头，然后行一步；双手继续合十，移至面前，再行一步；双手合十移至胸前，迈第三步时，双手自胸前移开，与地面平行前伸，掌心朝下俯地，膝盖先着地，后全身俯地，额头轻叩地面。再站起，重新开始。在此过程中，口与手并用，六字真言诵念之声连续不断。还有一种为原地磕长头。还有以磕头为职业的人，这些人当中，有些人是为自己消灾灭祸而痛头的，有的人则是受雇于别人而磕头的，他们每天穿梭在行人中间，沿着续街的环行街三步一头虔诚地殖头朝拜，这些佛教信徒们的行动和大昭寺门前磕头的朝圣者，再加上熙熙攘攘的游客和做生意的人，把古老的八廓街的商业和宗教联系到了一起，这也是八廓街上最富有特色的风景线之一。

    我第一次到拉萨八廓街，那还是1968年的事了。那时的八廓街冷清得很，街上经商的人很少，磕头朝拜的人也是寥寥无几。印度人、尼泊尔人开的铺子规模也很小，当时我们是不敢进去购物的，因部队里有严格的纪律要求。但在印度人和尼泊尔人开的铺子里，有质量上乘的瑞士瓦斯针手表出售，而且价格比在拉萨国营商店的价格便宜得多。在西藏工作的内地人，都喜欢舍得用差不多半年的薪水买一块瓦斯针手表戴上。那年头，如果在拉萨的外国人开的商店里购买了瓦斯针手表，就视为是买了走私货，是要犯政治错误的。在我的记忆中，那时的八廓街，没有生机，到处是人的大小便和牦牛粪，脏乱差，臭气冲天。尤其是从牧区来的一些男男女女，就在你的眼皮子底下，拖着长袍蹲在地上方便，人起来走了，地上却留下了臭烘烘的“地雷”，在他们的心目中，没有厕所的概念。而如今的拉萨变了，八廓街也变了。街上修起了公共厕所，卫生比我第一次到八廓街的时候好多了，这是一个很大的进步和改观。

    在八廓街上，最着名的建筑要数大昭寺。大昭寺建于7世纪，殿高4层，上覆金顶，宏伟壮丽，金碧辉煌，具有唐代建筑风格。寺内供有文成公主带去的觉卧佛像，即高1.5米的佛祖释迦牟尼12岁等身镏金铜像。寺门口的一棵大柳树，据说是文成公主亲手所栽。大昭寺门前二十年前还是石砌的破旧楼房，而现在是一层花岗石砌成的宽阔的美丽的花园广场。在大昭寺，有一座古老的唐蕃会盟碑，碑高342公分，宽82公分，厚35公分，建于唐长庆三年，虽经1100多年的风吹日晒，仍巍然屹立。碑上刻的汉藏两种文字仍然明晰可辨，碑文歌颂了唐蕃友好通婚的深厚情谊，回溯了汉藏关系发展的历史和彼此的功业，记述了会盟经过。这是一座藏汉民族团结的历史丰碑，唐代诗人陈陶有诗为证：“自从贵主和亲后，一半胡风似汉家。”可见唐蕃联姻，对民族间的经济文化交流起到了多么巨大的作用。

    坐落在拉萨古城以北与大昭寺相距约一公里的小昭寺，是为文成公主修建的。据藏文史书记载，在文成公主一行即将到达目的地时，用于运载佛祖释迦牟尼12岁等身像的木车行进此地时陷入泥沼，随行的力士百般努力，始终不能撼动，公主卜知佛意，遂命四面立柱，覆盖白绸，将佛像就地安放，建寺供养。相传，小昭寺与大昭寺同时开工，同时竣工，同时开光。小昭寺占地4000平方米。据说它是由文成公主主持、并由公主从内地带来的建筑师修建的，所以小昭寺的早期建筑系仿汉唐风格。大门朝东，以寄托这位公主对家乡父母的思念。寺庙取名“甲达热木齐祖拉康”，意为“汉虎神变寺”。拉萨当地人管这儿叫做“热木齐”，意思就是“汉人的”。小昭寺历史上几经火焚，现存的建筑大多是后来重修的，只有底层神殿是早期的建筑，殿内的10根柱子依稀可见吐蕃遗风：上面镂刻着莲花，并雕有花草、卷云以及珠宝、六字真言。小昭寺主楼三层，底层分门庭、经堂、佛殿三部分，周围是转经廊道，廊壁上遍绘无量寿佛像。三层楼上过去是达赖喇嘛下榻的地方。小昭寺的金顶也是汉地的歇山式样，以斗拱承托，整座建筑风格也是汉藏合璧。寺内原供奉的1.5米高的佛祖释迦牟尼12岁等身镏金铜像，系文成公主由长安携带进藏，是西藏最珍贵的历史文物，后来在金城公主时期被移至大昭寺，而将尺尊公主携带的另一尊释迦牟尼8岁等身像移至小昭寺，成为小昭寺的主圣。

    从大昭寺里传出的深沉的法号声，足以叫初来这儿的人深深地感受到宗教气氛的威严。可街上的那些上了年纪的藏族老人们已习以为常。他们几乎每人都手持一个转经筒，虔诚地坐着摇，

    站着摇，一边走一边摇，嘴里不停地默念着只有他们自己才知道的经文和祝福，个个自得其乐，似乎把山摇绿了，把水摇清了把花摇开了，把心摇静了，把灾难摇走了把幸福摇来了……古老的街，每天都是新的。

    原栽1997年5月13日《甘肃工人推》

    拉萨的大昭寺

    到了雪域高原的拉萨，就不能不去老城区八廓街上的大昭寺，寻觅文成公主的故事。

    大昭寺位于拉萨市的中心，坐东向西，建筑大体沿纵向中轴线分布，建筑面积2.51万平方米，公元7世纪时所建。殿高4层，上覆金顶，宏伟壮丽，金碧辉煌。大昭寺的主殿只一间，但正方形的大经堂周边围绕着很多小室，每间供有八九座一组的佛像，文殊、观音、弥勒、金刚护法等。有一殿是9座欢喜佛。大昭寺的建筑很有特色。柱头上的挑出托梁构件，刻有飞天人像，举双手托住大梁。挑出的大梁下还有成排的108尊狮身人面像。但由于狮子的前腿因此悬了空，显得无处着力，腿上还挂了一面锣，看起来很是怪异。我看到大批香客转弯的地方，那根柱子不知经历了多少年，被摸得没了形状。寺内大殿中主供有文成公主带去的觉卧像，即高1.5米的佛祖释迦牟尼12岁等身镏金铜像，还有一尊十世班禅坐像，很传神，也很庄严，大小也是等身的。寺内藏有7世纪以来历代文物甚多，如乾隆五十七年（1792)清廷颁发的金瓶掣签的两金瓶之一（另一金瓶5C：藏在北京雍和宫）等。大昭寺为全国重点文物保护单位。

    只要踏上大昭寺广场，就会被那里众多信徒的特殊大礼癒长头所感染。磕长头者在原地展展地趴下去，然后站起来再趴下，这样从早到晚重复着一个十分简单而又万分艰辛的动作，表达对佛的虔诚。尤其是一些从青海、甘肃、四川等地花几个月或更长时间磕着长头来大昭寺朝觐的信徒，头发凌乱，衣服破损，甚至手、膝、脚部都有些创伤流血，看上去很惨。可他们全然不顾这些，一个劲儿地实践着给佛祖许下的心愿和承诺，从面容表情上看是满脸的兴奋和喜悦。

    在大昭寺内，有文成公主的塑像。塑像虽然不大，但端庄秀丽。文成公主在贞观十五年（641)与吐蕃赞普松赞干布联姻后，汉族的碾磨、陶器、造纸、酿酒等工艺及历算、医药等文化陆续传入吐蕃，对吐蕃经济、文化的发展，起了重要作用。文成公主在西藏生活了四十年，受到了藏族人民的尊敬和爱戴。时隔1300多年后，我来到大昭寺观光，看到她的塑像，也肃然起敬。因在我的心目中，文成公主与汉朝的王昭君一样，也是一个伟大的女性。

    然而，根据一些记载和传说，文成公主在西藏的生活是很悲惨的。大昭寺是松赞干布专门为尼泊尔尺尊公主修建的，离大昭寺不远的小昭寺才是松赞干布为文成公主修建的。从建造寺庙的事情上来看，当年的大昭寺就成了唐朝公主和尼泊尔公主争夺权力的角斗场。在这场斗争中，文成公主失宠，加上当时的异族生活环境，以及失去子女后的悲痛，可想而知，文成公主那有舒心的日子可过。历史上的松赞干布只活了二十五岁，而文成公主却在松赞干布死后三十年才离开人世间，在这三十年中，文成公主受到了宫廷内的排挤，因为在松赞干布在世时文成公主就已失宠。现在，供奉在大昭寺内的文成公主带去的觉卧像，即释迦牟尼十二岁等身像，是文成公主的嫁妆，原先是供奉在文成公主的小昭寺里的，后来，小昭寺遭焚烧，释迦牟尼十二岁等身像也随之被放到了大昭寺。有一段时间，释迦牟尼十二岁等身像还被藏于南镜门内，以泥土封闭了几十年。到了公元710年，金城公主进藏后，不见了姑祖母带来的释迦牟尼12岁等身像，后经过艰辛寻找才重见天日。

    吐蕃已经衰落，唐朝也发生了安史之乱，因此，唐朝和吐蕃双方都希望重新建立友好关系。于是，在公元813年双方的大臣共同商谈会盟一事，并分别在拉萨和长安竖立碑文。长安的那块碑文已不存在了，但在拉萨大昭寺的广场上，历史上有名的唐蕃会盟碑，又称“长庆会盟碑”或“甥舅和盟碑”立于中央，碑高3.42米，宽0.82米，厚0.35米，建于唐长庆3年（823)。碑上以藏汉两种文字铭刻盟文全文：“大唐文武孝德皇帝与大蕃圣神赞普，舅甥二主，商议社稷如一，结立大和盟约，永无沦替，神人俱以证知，世世代代，使其称赞。”碑上还刻着唐蕃参加会盟人员的职衔、姓名等，它是藏汉两族悠久亲密关系的历史见证。据历史记载，在唐太宗和松赞干布去世后，为了继续发展唐蕃友好关系，于景龙4年（710)，唐王朝又把金城公主嫁人吐蕃。后来，藏王向唐使表白说：“外甥是先皇帝舅宿亲，又蒙降金城公主，逐合同为一家，天下百姓，普皆安乐。”大唐朝廷也认为：“国家与蕃代为舅甥，日修邻好，虽曰两国，有同一家。”这种“舅甥”关系得到了历代藏汉人民的称赞。

    金城公主所嫁的吐蕃王子不幸中箭身亡，但她仍然来到吐蕃，改嫁给了王子的祖父，一个容颜丑陋的老人。后来，金城公主生下了一个男孩，但却被当时赞普大妃那囊萨利用看望之机将孩子夺走，冒充自己所生的孩子。据传说，在那个孩子满周岁的酒宴上，金成公主也参加，那孩子在席间，投入了汉人的怀抱。金成公主见后悲喜交加地说：“前世因缘所驱使，哀我自汉来弱女，即生无匹王子身，乃遭从无之齐事。己所生子横被夺，真实哀呼莫听者，示乳为证犹不与，汉女身心如火焚。心中忿极不可忍，观藏风水作毁坏，不料今朝乃日霁，吾子汝能识舅氏，佘母身心顿然安，所毁吐蕃之风水，速图除去灵山患。”这些传说我无法考证，但两位唐朝的公主嫁到吐蕃却是历史的事实。也正是两位唐朝公主的婚嫁，在藏汉民族中留下了许许多多不朽的故事。

    就在唐蕃会盟碑的旁边，过去有一棵大柳树，据说是文成公主亲手所栽。但现在生长着一棵小柳树，显然是后人所栽。可在我的眼里，此地就有一棵文成公主亲手所栽的枝繁叶茂的大柳树，正在注视着新西藏的繁荣和祥和。

    原栽1998年12月16日《甘肃工人推》

    经幡寄托虔诚心

    在西藏，凡是有藏族人民居住的地方，都能看到被高原的风刮得飘摇的五颜六色的经幡。经幡又叫风幡或神幡，西藏语为“塔悄”，意思是不停地飘动。尤其是在寺院、山口、路口等地方最为常见。它是雪域髙原一道独特的风景线。

    通常，藏族人认为，在有神灵的地方，都必须挂上经幡，以便让神灵保佑，年年风调雨顺，户户六畜兴旺，家家生活幸福，人人过上天堂般的日子。

    经幡，有大的也有小的，有复杂的也有简单的。在挂法上，有横挂的，也有竖挂的。一般的经幡是利用地形拉挂起来的，而有一种经幡则是要竖立起一根长约三十米的杆子，顶端装镏金铜顶，多为尼玛（太阳）和达娃（月亮）的标志，再往下就绑有许多根用牦牛皮制作的长长的绳子，绳子的另一头则固定在经杆周围的地方，然后在每一根绳子上挂上印有藏文经文的各种颜色的布条。布条上的经文多为六字真言，而布条的颜色有五种，即蓝、白、绿、红、黄。这五种颜色代表了五种不同的物质形态，蓝的是蓝天，白的是白云、绿的是碧水、红的是焰火、黄的是大地。还有一种说法是这五种颜色代表了西藏的五种宗教派别。不论是那一种说法，经幡寄托了信徒们的一片虔诚之心。有的地方还有用白色一种颜色挂起来的经幡，到底为什么要用单一的颜色制作经幡，我没有考证，所以不得而知。在西藏，我听有人说经幡挂上以后经过风的吹动，就犹如自己念了一遍又一遍的经。还有人说，通过风把经幡吹散，其布丝飘到哪里，运气就会降到哪里。于是，每年藏历新年初三上午，人们穿上节日的盛装在各家的屋顶上举行插幡仪式，这不仅有求福之意，而且还为节日增添了极大的欢乐气氛。

    在藏族人的心目中，建造和更换经幡是一件大事，要严格按照宗教所规定的程序来做。比如规定每年藏历年的正月初三，为大昭寺更换经幡的日子，在其余时间是不许更换的。其他地方更换经幡的时间也有习惯性的规定，但据说一些山口、路口和小型的经幡随时都可以更换。

    设置经幡的场面很大，而且很隆重，由有一定地位的喇嘛主持实施，要在经杆全身缠满各种颜色的风马旗经文，一些社会团体和信徒还要敬献哈达进行祝贺。主持仪式的喇嘛要在经杆旁念经，向经杆洒上从圣湖取来的圣水，还要向空中撒青稞粒。这个过程叫灌顶仪式，也叫开光仪式。据说，经喇嘛开光的佛像和经幡，才有法力和灵气，否则，佛像和经幡都是“死”的，没有一点儿法力和灵气。我在拉萨大昭寺里看过喇嘛为佛像开光的过程。佛像开光主要是要给佛像装脏，按规定把佛经咒语装到佛像内脏的各个部位，还要装上其他宝物，藏香、五谷种子、五台山或印度的土等，再经过喇嘛诵经就算完成了开光仪式。

    在法号和经声的伴随下，三四百人安置好一个经杆需要半天的时间。就在经杆安置好的那一刻，信徒们显得非常的兴奋，不停地狂呼乱叫，在他们中间，有的人爬行，有的人围绕经杆四周不停地走动着，有的人则闭目站立但口中念念有词，尤其是一些上了年纪的老人，手执转经筒，边走边转动，他们把所有的虔诚都寄托给了高高的经幡，祈求神灵保佑自己现在和来世的幸福。

    据说经幡是由古印度女子穿的纱丽演变过来的：在古印度，女子们都穿着薄薄的纱丽裙衫，丈夫出家门时，妻子扯下身上的一块衣角挂在门口或树上为其送行。天长日久，布的颜色退了，年复一年布丝被风吹走了，吹到哪里去了呢？据说吹到丈夫的身边了，布丝带去了妻子的思念。丈夫看着这似乎被泪水冲洗掉了颜色的纱丽，就会想起远方的妻子，就会听到妻子用身心唱出的呼唤之歌，就会扎好头巾，毅然回家。随着佛教的兴旺，这纱丽变成了一块块薄薄的纱布，并染上了颜色，印上了经文和佛像，成了今日的经幡。

    西藏藏族的婚俗

    风俗是一部社会生活的活教材。无论谁要了解和认识一个民族，最佳的途径就是先了解其风俗。

    生活在西藏的藏族的风俗丰富多彩，而藏民族的婚姻风俗就十分独特有趣。西藏地域辽阔，有前藏和后藏、农业区和牧业区之分，各地域之间的风俗都各有特色。但西藏藏族男女通婚，一般都要经过求婚、订婚和结婚三部曲。

    男女青年到了本民族认可的婚嫁年龄，如果男方看上了合适的女方，男方家就要在求婚之前，请有威望的人或喇嘛卜卦属相，看双方的属相是否相合，要是相合，便选择吉日给女方家送上圣洁的哈达，以表达求婚之意。双方同意婚事后，就进入了订婚阶段。在正式订婚前，还要请一位有才华、会诗文的人起草婚约，其内容包括男女双方互敬互爱、勤俭持家、孝敬长辈等方面。订婚的这一天，男方要敬献女方家中每人一条哈达，而且要按当地习俗标准和男女双方的经济条件，还要送女方父母一笔可观的养育女儿成人的“奶钱”。这“奶钱”，可以是一定数量的货币，也可以是一定数量的牛羊马匹或其他贵重物品。结婚的礼仪就更加讲究。在结婚的前一天，男方要把按女方身段精心缝制的一套漂亮的藏式长袍和贵重的首饰送到女方家中，新娘过门时穿戴。迎亲这天，男方家要请一位在民众中有地位、有名望、属相好的人去迎接新娘，有的地方是男方的舅舅去完成这个任务的。去时还要为新娘备一匹怀了孕的母马，同时，马的颜色要和新娘的属相相吻合。接亲和迎亲时，都有一定的程式和规矩。当新娘被迎进门后，参加婚礼的人要向新婚夫妇献哈达，新郎新娘得到的哈达越多越好。接下来，就是欢庆唱歌，有条件的家庭，还要请专业的人来唱，结婚时需要唱有固定格式和曲调的颂歌，以示祝贺新人的百年之好，幸福美满，吉祥如意。当然，男方家招待客人，喝青稞酒、吃肉、跳舞是少不了的，经济条件好的家庭要热闹上两三天。结婚时，女方家要为出嫁的女儿准备一份像样的嫁妆，在所准备的嫁妆中，有三样东西必不可少，这就是一尊佛像、一册精美的经书、一座小佛塔。相传文成公主进藏时从内地带去的许多嫁妆里，就有这三样东西。随着历史的变迁，西藏藏民族的婚俗也在随着历史的变迁而改变着具体形式和内容。

    由于西藏地域辽阔，婚礼仪式各地不一。如有的地方则是婚曰一早，鸡刚叫头遍，新郎家的舅舅及亲友数人到女方家娶亲，新娘由亲戚中的女伴陪送。男家村邻每家赠送一桶清水，从门前依次排成长龙，最末一只桶旁，男方主人放置若干茶包，茶包为新娘下马时踏脚，以此祝福新人生活美满富足。新娘下马后，由送亲的人在每个桶上放一条哈达以示对村邻的感谢。新娘进门前，男方亲友用柏树枝蘸水扬洒，有时还撒麦子，据说可祛魔除邪。人室后，新郎家长向新娘捧敬一碗牛奶，祝他们爱情真擎纯洁。主婚人将一条哈达抛挂中柱，以求吉祥。继而由主婚人念颂词向新人祝福，然后众人庆贺嬉闹，欢歌酣舞。新人床上铺一洁白毡子，用青稞、小麦撒出吉祥图案。新娘在男家住一日或三日后返回，有的地方新娘要数月后才到男家，开始夫妻生活。

    在西藏，姑娘有成丁礼。就是藏族女子到十六七岁便要择吉日举行成丁礼仪式。这天家长要请一位生年属相好、父母双全、有福气的同龄女性，给姑娘梳两条辫子西藏地区的幼女都梳一条辫子，成年后就改梳两条辫子，带“邦典”，表示到了成婚年龄），戴上“巴珠”头饰，围上“邦典”彩裙，然后由父母、亲友及来宾向姑娘献哈达表示祝贺。仪式结束后，姑娘在三四位亲友陪同下，前往寺庙朝佛，回来后摆宴招待亲友来宾。成丁礼之后，姑娘就可以参加男女之间的社交，并可谈婚论嫁。

    西藏藏族的婚姻及家庭形式，一夫一妻制是藏族主要的婚姻形式，而且可以是女到男家，也可以是男到女家。西藏在民主改革前经济落后，为防止财产分散，曾存在过一妻多夫、兄弟共妻、姐妹共夫等婚姻现象。一夫多妻制的情况多发生在上层家庭，即领主、土司通过联姻扩大自己的势力范围。藏传佛教中的黄教严禁僧人娶妻，而其余各派的僧人则可以结婚。但在一些落后的偏僻地区，也还留存着一些西藏农奴制度下的群婚制的残余。群婚制的主要表现形式为一妻多夫，即兄弟朋友共妻和一夫多妻即姐妹共夫及不定配偶等。有的地方还习惯娶“姑姑老婆”即姑侄隔代婚等。如一妻多夫的家庭，多为兄弟或朋友，共同娶一个妻子，共同一起生儿育女，共同一起劳动，共同一起生活。这样做的最根本目的，就是为了家庭中的财产不被分割，避免分家、分房、分地、分牛羊。由此可见，这是在物质比较贫乏的生活条件下的一种维护、巩固家庭财产的婚姻形式。这样组合起来的家庭，多以女性为中心，女性掌管和主持家中的日常生活，协调家庭中男性成员之间和子女之间的矛盾和关系。一般来说，在西藏，这种形式的家庭大多都能比较和睦地一起生活。这种独特的民族婚配风俗，必将随着整个藏民族的物质生活水平和文化素质水平的提高，特别是法制观念的提高，自然会越来越少，最后终将消失而成为历史。

    原栽2001年4月3曰《甘肃工人根》

    独特的丧葬习俗

    在世界上，丧葬风俗千差万别，但绝大多数民族都选择土葬的形式。然而，生活在西藏的藏民族，却在吐蕃王朝后逐渐由土葬为主演变成以水葬、土葬、火葬、塔葬和天葬多种形式的独特的丧葬习俗。

    塔葬，是一种最尊贵的葬法，也是藏族的最髙葬仪。这种葬法，是先将尸体用藏红花、香料、盐巴和多种名贵药材配制成的药水对尸体迸行清洗，再用丝绸布匹缠裹，进行脱水防腐处理，这样反复进行，直到尸体的水分全部被吸干。经脱水防腐处理的大活佛尸体成盘坐式的姿势，脸部涂盖金粉，五官被重新描绘，装人灵塔内永久保存，供教徒们长久地膜拜崇敬。灵塔分金、银、铜、木、泥几种，根据活佛的地位高低而定。达赖、班禅圆寂后要建金灵塔，而甘丹赤巴只能建银灵塔。灵塔存放在各寺院里。这种葬法，只有历世达赖、班禅及少数大活佛死后才能享受。如十世班禅额尔德尼·确吉坚赞于1989年1月28日圆寂后，国家拨出6424万元专款、614公斤黄金、275公斤白银，用于灵塔祀殿建造。历时3年，于1993年9月4日，举行了盛大的开光仪式，取名为“释颂南捷”，意为天堂、人间、地下三界圣者的灵塔祀殿。“释颂南捷”大殿总面积为1933平方米，髙35.25米。灵塔面积为253平方米，塔高11.55米。

    火葬，仅次于塔葬，是对死去的活佛和一些社会、经济地位很髙（如旧西藏时期的领主等）的上层人士采用的葬法。火葬时将遗体捆成坐姿并固定于柴堆上，由喇嘛念经超度死者灵魂，同时在柴堆上洒油点火。焚尸完毕，将骨灰撒在高山之巅，或江河之中。新都桥一带火葬为圣葬，葬式很特别。人死后由几位长者擦洗尸身，把四肢交叉叠起，五官中塞入酥油，然后用白布将尸体缠裹，死者头部画上“田”符号，左胸画6个星星、9支弓箭、1条鱼、1个牛头。再把尸体置于堂屋地板上，请喇嘛念3天经。火葬时给死者准备五谷和糖类一起火化。另外还要准备161根小木棍、39个麦面小饼和39个酥油包，烧祭神灵和饿鬼。另在藏北巴青等地区也实行火葬。这种葬法一般有焚烧炉，燃料大多采用木材、酥油和哈达等。火葬的规格比较高，所以，也是一种奢华的葬法，花费高，少则几千元，多则几万元。因此，没有相当经济条件的人家是难以承受的。要是活佛的遗体被焚烧后，有珠状的舍利的话，要收拾起来供奉。

    天葬，在西藏是一种最流行、最普通的葬法，这种葬法是在人死后，先把尸体卷曲起来，弯头于膝，盘腿而坐，用白色布包捆后，放在屋内一角，停灵三至五天。期间，亲戚朋友来吊唁，并请喇嘛为亡人念经超度。超度完毕，亡人的家人就雇来“诺若娃”（天葬师），将尸体背到天葬台喂秃鹫。在西藏，地方政府和部队指挥机关，多次发布公告，要求在西藏工作的汉族人，应尊重藏族人民的习惯，不准围观天葬仪式。我在西藏工作期间，出于好奇，曾穿上藏袍，带上望远镜，在距天葬台30来米的地方，亲眼目睹了天葬的全过程。那天葬台在一山峰的半山腰，有许多大石头。专业天葬人将死人背到天葬台，跟随的友人背着食品和热水壶，“诺若娃”首先用酥油、糌粑和柴草及死人的头发点燃起火堆，一股浓烟冉冉升入高空。这其实是发给四面八方髙山上的秃鹫的信号。然后，“诺若娃”

    用刀分解尸体，取出内脏，把肉和骨头分离开，将肉切成肉条将头和骨头放在一个大石头上的坑内，砸碎后取出来，裹上糌粑。还没等把这些全做完，看到信号的秃鹫就从远处的高空飞来并盘旋而下落在天葬台，不到一小时，就飞来了约200来只伸展开双翅有2米多宽的髙大秃鹫，围着“诺若娃”转，“诺若娃”不慌不忙地先把死人的内脏肠子抛向秃鹫群，顿时，秃鹫群立即争抢起来，乱作一团，接着喂骨头，最后喂肌肉。整个过程用了三个半小时。藏族人认为，要把尸体喂得一点不剩才好，否则，就认为死者生前有罪孽，不能升天。遇到喂不完的情况，家属只有再请喇嘛念经超度，为死者赎罪。藏族人为什么要选择天葬这一葬法，据说这是符合释迦牟尼传记中宣传的“舍身饲虎”的精神。

    因得传染病而死的成年人、夭折的小孩及一些生活在雅鲁藏布江流域的部分藏族实行水葬。这种葬法是将尸体割成块丢进河里，让水冲走或让鱼吃掉。藏族幼儿夭亡，一般不举行葬礼，而是把尸体放入陶罐后扔进江河之中，也有的把陶罐长期存放于库房之内。所以西藏藏族人有不吃鱼的禁忌，他们把鱼视为神鱼。

    在西藏，土葬被藏族人认为是最差最坏的葬法。土葬本是藏族原始固有的葬俗，但天葬盛行以后，藏族认为土葬者不能转世，因而很少使用。这种葬法，是专门为那些凶杀或受刑而死的囚犯们安排的。在旧西藏，还包括从事手工的艺人，其中也包括“诺若娃”即专业天葬人，把他们称之为“黑骨头的下等人”。据说，被埋在土里的人，就被打下了十八层地狱，他们的灵魂再也无法升人天堂，也永远不能转世到阳间。

    另有一种葬法叫复合葬，即先土葬，后火葬，再水葬，历时一年，且祭仪频繁，法事不渐。常见于藏东珞瑜地区。在西藏部分十分边远的地区还有石棺葬和岩葬的习俗。

    藏胞洛萨节

    藏族的洛萨节，如同汉族的春节，是藏族同胞最隆重的传统节日。藏族的节日很多，几乎每月都有一两个民族传统节曰或宗教节日，而在众多的节日中，洛萨节最具有民族特色。

    按习俗，生活在西藏的藏族，从藏历旧年十二月初，各家各户便开始准备过年的货物。节日到来，男女老少见面都要互道“扎西德勒”（吉祥如意）、“洛萨尔桑”（新年好)。在大年三十晚上，待全家人到齐后，要围坐在炉灶旁，高髙兴兴地吃上一顿团圆饭——“古吐”。“古吐”用面团制成，里面分别包有石子、盐巴、辣椒、木炭、羊毛等，有的还把面团制作成佛像状。吃“古吐”时很热闹，也很有趣。如果谁吃到包有石子的面团，就预示他来年心硬；吃到盐巴，就意味着他来年是懒汉；吃到辣椒，就表明他来年嘴辣；吃到羊毛，就说明他来年心软；吃到木炭，就预告他来年心黑；吃到豌豆，就是说他来年圆滑；吃到桃干，就预告他来年健康等等。此外，还要做一个脑袋小、肚皮大的小面人儿，它出现在谁的碗里，谁就得挨罚学驴叫、装狗叫，还得喝九大勺面汤。在这种全家团圆的喜庆时刻里，一家人在欢声笑语中品评着自己吃到嘴里又吐出来的是啥东西，其乐融融。当然，在大年三十，不光是吃“古吐”，还少不了牛羊肉及酥油茶、糌粑和青稞酒等美食的。如今，藏族同胞在除夕之夜也要尽情地享受现代文明看电视节目。

    按习俗，在大年初一的凌晨，家中年纪最长的一第一贩而当认将嫌回杂，录人起床，穿上新衣服，便开始家在拜年仪式一家人按照辈份老幼在长卡垫上依次坐好，然后由年长的次狮龄贿，瓶福说：

    松!”（意为今年祝你吉祥如意）被祝福的人也马上向长者祝福：“旦都德挂巴秀!”意为既您永远幸福“退桑塔航骑总久勇巴秀!”（意为愿明年新年我们健康地在一起）拜年仪式结束后，全家堂，高片把和煮的人品，愉快杂洛的第一天，并碰挪年里，家里牛从杂如意。舰年元月初：稀方，从初二开始，友辨。初三敬奉“难神跃人们搬上自家的屋顶，鹏新的面耻，然后向空中雌辄狮的面和的“桑册’寄髓人们赚愿向空中传去。这一天，拉萨的市民成群结伴到东面的宝瓶山和西面的药王山，插经旗、挂经幡，祭祀山神和水神。从初四起，举行西藏最大的宗教节曰昭大法会。拉萨昭大法会是由格鲁创始巴于公元1409年细麽发大法会验师来的。届时’拉萨三大寺院的几万名僧人集帕规寺向释迦牟尼的佛像祈祷，十五日迎请弥勒佛后结束。正初五，拉转区的农的辉节。这一天，人们穿上节日的麟，图案，牛缀满贝壳织石的彩缎，尾巴上系着纷的绸带。开梨时，也有一定的讲究和习俗，开毕，绿会聚一喝酒，唱歌，太阳西沉，尽兴而归。

    按西藏的传统习惯，欢度藏历新年一般要15天时间。

    原栽1999年2月10曰《甘肃曰报》

    西藏藏族人的起名和称呼

    生活在西藏的藏族人，一般只有名字，而没有姓氏。为此，同名字的人特别多，即使是在一个偏僻的小村庄，或者是一所学生不多的小学校，或者是一个小单位内，重名者很多。我当年服役的连队里，虽然只有十几名藏族战士，可叫次仁这个名字的就有3人。连长在晚点名时，只好在次仁的前面加上班排的名称加以区别或者加上其他符号来区别。例如叫大次仁、中次仁、小次仁等。

    为什么西藏人没有姓氏，只有名字，说法不一。但据说西藏人在吐蕃王朝以前有姓氏，后来，由于佛教在西藏地区的盛行，而且起名字又往往是在孩子出生后，由寺庙的活佛或较有声望的喇嘛从佛经中引用一些神名或者带有吉祥意义的词语取名字。藏族名字有名无姓，一般有男女性别之分，通常是两字或四字。名字多取自佛教经典，故重名的人较多，但可在名字前加上大小、本人的特征、出生地、居住地或本人职业等以示区分。婴儿出生后，父母请喇嘛为之行命名礼。喇嘛取名多源于佛经，并且选的是含有“美”与“福”的字眼，如扎西彭措(扎西意为吉祥，彭措意为长寿）、晋美才仁（晋美意为无畏，才仁意为长寿）等等。所以，老百姓给孩子取名很随意。如次仁（长寿)、扎西（吉祥）、平措（圆满）、卓玛（仙女）、卓嘎(度母）、多吉（金刚）等。也有按孩子出生当天的星日命名，

    如尼玛（太阳）、达娃（月亮）、米玛、拉巴、普布、巴桑、边巴，这既是7个星辰的名字，也是从星期日到星期六的星曰称谓。但也有一些人家，为了孩子不被麿鬼摄去，好养活孩子专门起一些不好听的名字，如其加（狗屎）、西绕（死里逃生)等。西藏人因为没有姓氏，所以自然也就没有宗族关系和宗族组织，每个家庭就成了一个相对独立的小单位。在西藏的家庭中，大多以妇女为中心，她们既操劳家务，又掌管家庭中的经济大权，同时也是家庭中的主要劳动力。即使妇女生了孩子一两天后，也要去河里背水和干家务活。因为健康勤劳的女性会得到家庭和社会的普遍称赞。这也确立了妇女在家庭和社会中的地位，她们也是世界上最勤劳，最不依赖别人的伟大的女性群体。

    藏族小孩生下来的第三天（女孩是第四天），亲朋好友携青稞酒、酥油茶、小孩衣物等前来祝贺，并举行旁色仪式（旁色，藏语意为淸除晦气)。旁色是吐蕃时期留下来的古老仪式。这天早上，人们在生了小孩的人家门口放一堆小石子，生的是男孩，便堆上白垩纪小石子；生的是女孩，什么石子都可以，并在石堆旁燃烧松柏香枝。前来祝贺的人们，首先在石堆和香堆上撒上糌粑面，然后再进入主人家门。孩子满月之后，便要选择黄道吉日举行出门仪式。这天，母子（女）俩都换上新装，由亲人陪着（陪同的人也穿新衣裳）出门，首先到寺庙朝拜佛经，拉萨人则到大昭寺，祈求菩萨保佑新生儿长寿，在世上少受灾难。然后到亲朋好友家串门，多选择有福气的人家，以期孩子将来也能建成幸福家庭。孩子第一次出门时，人们往往在其鼻尖上擦一点锅底，意思是使婴儿出门时不被魔鬼发觉。

    藏族人对亲属的称呼比较简单，不像汉民族那样复杂。一般称呼是，祖父和外祖父均称为波啦（爷爷）；祖母和外祖母统称为莫啦（奶奶）父亲和岳父都叫爸啦（父亲）母亲和岳母都叫阿妈啦（母亲）；其他凡属父亲的男性亲属统称为阿古啦(叔叔），女性的均称为阿尼啦（姑姑）对母亲的男性亲属一律叫夏乡啦（舆舅），女的则一律叫索姆啦（姨妈）；有的地方的男士把自己的妻子和年龄相当的女的称之为阿加啦；亚东地区则把姑娘称呼为阿依等。由于西藏的土地辽阔，人口密度小，加之独特的婚嫁民族风俗习惯，使一些孩子只知道自己的母亲，而不知道自己的父亲。这种情况，随着经济的发展和社会的进步，在城市和比较发达的地区已少见，但在藏北草原等地区还有遗存。由此可见，这也是西藏人对亲属称呼比较简单的历史和社会原因之一。

    关于西藏人平时对人与人之间的称呼，都以称呼名字最为常见，但直呼名字，又视为一种不礼貌的行为。因此，一般都要在名字前面或后面加点什么，以表示尊敬和亲切。藏族人非常注意使用敬语，这种风气拉萨人更为讲究。在拉萨甚至整个西藏，每句话都有3种讲法，一是普通话，一是敬语，一是最敬语。无论名词、动词、形容词都是这样。地位相同的人相互用敬语，地位低的人对地位髙的人也用敬语，对地位悬殊的人用最敬语。不会敬语的人被认为缺少教养，而敬语用错了，便会闹出笑话。藏族人非常重视称谓，称谓不准确，往往被认为不懂礼貌。在对方名字后面加一个“啦”字，表示尊敬。例如称格桑为“格桑啦”，扎西为“扎西啦”；教师称为“格啦”，厨师称为“玛青啦”等等。在日喀则地区，男性名字前加“阿吉”或“阿觉”。在贡布地区在男性名字前则喜欢加上“阿达”两字，像阿达边巴次仁、阿达尼玛等。

    原栽2001年6月20日《甘肃工人报》

    胜

    藏族的礼节一献哈达

    藏族是一个非常讲究礼貌的民族，在各种场合，针对不同的对象，表达的礼节也是多种多样的。如生活在西藏的有些地方的藏胞，亲朋见面，往往施以碰头礼、贴脸礼，以示亲切；有些地方则流传着一种弯腰、伸舌的习惯；到了寺院，见到活佛还有施跪拜礼。随着西藏和内地及世界文化生活交流的增多，许多地方以互相握手表示致意也比较普遍。但在朝拜佛像、觐见上级领导、婚嫁丧葬和比较重大的集会活动等重要场合，一般都采用敬献哈达的礼仪习惯。

    哈达是一种丝织品，长短不一，长的有三至六米，短的有二至三米，宽大多在十至三十厘米左右。敬献的哈达愈长，愈显得尊敬，礼仪的等级规格也愈高。哈达的颜色多为白色，也有蓝、黄、红、绿等色彩的。由于敬献的哈达是表示诚心、吉利、纯洁、敬仰之意，在一般情况下敬献的哈达以白色为多，只是在结婚的礼仪中或拜谒神佛时，才敬献彩色哈达。在藏族民间传说中，哈达原是一位仙女抛向人间的飘带，因此，藏族人民对献哈达的礼仪看得十分严肃。献“哈达”的动作因人而异，在通常情况下，要用双手捧哈达，髙举与肩平，然后再平伸向前，弯腰给对方，这时，哈达正与头顶平，这表示对对方尊敬和最大的祝福一吉祥如意。对方以恭敬的姿态用双手平接。对尊者、长辈献哈达时要双手举过头，身体略向前倾，将哈达捧到座前或足下；长辈、上级给晚辈、下级献哈达时，则由受献者低头弯腰待对方将哈达给自己搭给后，即抬头道谢。给佛像和活佛敬献哈达时，有固定的程式。另在敬献哈达时，有一方敬献的，也有互相敬献的。

    如果你到藏民家里去做客，除了注意敬献哈达的礼节外，还应注意其他礼节。一般到藏民家做客，主人必先敬客人青稞酒，客人应先用无名指蘸一点酒弹向天空，连续三次，以示祭天、地和祖先，而后轻呷一口，主人会及时添满，喝三次，第四次添满时需喝干一杯。否则主人会不高兴，认为客人不懂礼貌或瞧不起他。客人进屋坐定，主人就用酥油茶敬客，客人需待主人双手捧至面前时，才能接过去喝，切不可自行端喝。落座时，要盘腿端坐；接受礼品时，要双手去接；赠送礼品，要躬腰双手髙举过头；敬茶、敬酒时，要双手奉上，手指不能放进碗口。

    西藏唐卡

    唐卡，是藏语的音译，汉语的意思为卷轴画。它是西藏绘画的一种特殊形式，具有鲜明的民族特点和浓厚的宗教色彩及独特的艺术风格，历来被藏族人视为珍宝。唐卡的品种多种多样，而大多数的唐卡，是在布上或纸上绘制的，这种唐卡是先把白布绷在木框上，涂上一层胶制的白灰并抹平，然后再在上面构图作画。使用的颜料，是用矿物或植物等材料加工而成的。这种颜料最大的特点是色泽艳丽，长久悬挂而不易褪色。还有刺绣、贴花等形式的唐卡，其特点是紧密而厚实，花纹精致，富有强烈的装饰性。唐卡在绘画工艺中非常讲究色彩的用法，特别是红、黄、蓝、白等颜色表示的象征意义有一定的民族性。白色表示吉祥、纯洁、慈悲、和平；蓝色表示怒、严肃、凶恶；红色象征权力；而黄色表示功德广大、知识渊博。黄色特别适用于刻画性格温和，又稍带有严肃的人物形象。这些颜料多为矿物或植物茎等加工而成，有透明和不透明两种。颜料的加工是手工操作，过程慢而复杂，但颜料纯度高，质量稳定，覆盖力强，画面效果厚重艳丽，因而西藏唐卡的色彩保存千年不变。也有的把唐卡从色调上根据绘制的不同对象和使用唐卡的不同要求分为彩色、黑色、红色和金色唐卡：彩色唐卡，用多种颜色绘制而成；黑色唐卡，主要用黑颜色，常用来绘制怒神类的唐卡；红色唐卡，是用朱砂作底来绘制的唐卡；金色唐卡，是用金粉铺底来绘，多用来绘佛像等时才使用黄金粉，多见于寺庙和经济条件好的家庭。还有各种底色的唐卡，有的寺庙护法神殿内有大面积纯黑色为底勾金唐卡，以达到恐慌神秘的效果。有的唐卡则用银作底，以黑勾勒，敷以淡彩，显得十分雅致。金唐卡以纯金敷底，用朱砂勾勒，用“磨金法”绘制图案，只在佛之髻及眼部敷填颜色，效果十分堂皇。银唐卡以银为底，用浓墨勾勒敷淡朱砂。红唐卡以朱砂为底，用金勾勒。黑唐卡是以黑色作底色，用金、朱砂等勾勒后采用浅色交染法，风格各异，绘成的唐卡具有富丽、高雅、热烈、庄重之感。西藏唐卡在色彩的动用上，把大自然赋予万物的绚丽色彩，同绘制者的主观感受有机地结合起来，创造出唐卡工艺独特的色彩和艺术风格。

    公元7世纪初，松赞干布统一了全西藏，建立了吐蕃王朝。也就在这个时代，西藏人历史地选择了佛教，建起了许许多多的宫殿和寺庙。因为要妆点这些宫殿和寺庙，原有的壁画艺术已不能满足人们的需要，于是一种随意作画，易于搬运、悬挂、收藏又易于宗教宣传的一种绘画艺术就应用而生，这就是唐卡。此后，随着佛教在西藏的兴盛，逐渐得到了发展，而唐卡的兴旺发达主要在明清两代。新中国成立和西藏和平解放后，又给唐卡的发展注人了新时代的特征和艺术的活力。

    唐卡的题材包罗万象，有宗教画、传记画、历史画，有反映生活习俗的风俗画、也有反映天文历算和藏医藏药、人体解剖图等等。它们具有通史性、趣味性、知识性、宗教性、工艺性等特点，故被人们誉为藏族的“百科全书”。唐卡中最常见的是宗教画一佛像，一般中心位置是描绘主要人物，从画面上角开始，围绕着中心人物，按顺时针方向与中心人物有关的人物、活动场所或故事布满一周。每轴唐卡画一般描绘了一个较完整的故事。画面的景物随故事情节的需要而变化，不受历史、时间、空间的限制。画面人物不受远近透视关系的影响，安排得生动活泼，把整个画面统一在大的基调上，使构图很完整。

    唐卡的大小，差别很大。最大的唐卡高为45米，宽为35米，而最小的唐卡却只有4平方厘米。在西藏的布达拉宫、哲蚌寺、扎什伦布寺和青海的塔尔寺及甘肃的拉卜楞寺等着名寺院，在每年的晒佛节（哲蚌寺在藏历每年6月30日即雪顿节）所使用的释迦牟尼的巨幅画像，就是最大的一种，数百人才能搬得动，面积将近1600平方米。唐卡的运用，在西藏十分广泛，也有绘制其他佛像的唐卡。普通百姓人家，出自敬仰和为了某种纪念，也要请画师绘制唐卡或在市场上购买所需要的唐卡，供奉在家里，按宗教的规矩进行朝拜。而寺院，更是唐卡的世界。作为藏民族的文化遗产，它为社会历史学家研究西藏的历史、宗教、文化、绘画、工艺以及自然科学提供了极为重要的实物资料。

    唐卡的画派也有很多种，这是唐卡艺术在长期的发展过程中形成的。现今，把唐卡的画派大致划分为四个派别即前藏画派、后藏画派、汉风画派和西康画派等。前藏画派的唐卡，构图严谨，比例精细，善于刻画人物的内心世界；后藏画派的唐卡，用笔细腻，风格华丽，构图讲究，比例饱满；汉风画派的唐卡，是模仿内地绘画的一个流派，笔法简洁，和内地的写实派风格相似；西康画派的唐卡，是属于前藏和汉风的一种画派，画面留有空白，用色淡雅，讲究笔墨情趣。各种画派既坚持了藏民族的特色，又有各自流派的独特绘画风格。西藏的唐卡，经过历代绘画大师们的继承和发展，已经形成了鲜明的民族特色，它和藏民族的壁画一样，是藏民族的文化艺术瑰宝，它不仅属于勤劳勇敢的藏民族，而且属于全人类。西藏的唐卡，在历史文化艺术的长河中，将会因社会的不断进步而更加光彩照人。

    拉萨的雪顿节

    西藏的神秘，在于它奇特的地理环境和独树一帜的宗教及人文景观。要是在藏民族的雪顿节期间到拉萨观光，就会真正感受到雪域高原的神秘魅力和诱惑。

    藏民族的民间节日比较多，然而富有宗教和文化色彩的节日，还要数雪顿节。在藏语中，“雪”是酸奶的意思，“顿”是“宴”的意思。相传在17世纪以前，每年夏天的前后几十天，佛教戒律禁止僧众外出，直至解制。解制后许多僧人带着“雪”等食物到林卡（公园）中游乐玩耍，称之为雪顿。后来五世达赖在哲蚌寺创建甘丹章地方政权，雪顿节期间便召集有名望的藏戏班子到哲蚌寺献演，以待宾客。从此，便形成了以演藏戏为主的传统节日。

    哲蚌寺在拉萨西郊十来公里的朗钦山山腰，兴建于1416年，是喇嘛教格鲁派拉萨三大寺之一（藏传佛教也称喇嘛教，分格鲁派、噶举派、宁玛派、萨迦等教派，俗称黄教、白教、红教、花教等），也是西藏最大的寺院。拉萨的雪顿节，就是在哲蚌寺举行隆重的宗教仪式中开始的。哲蚌寺，意为米聚寺，全称为“吉祥米聚十万尊胜州”，远瞰寺庙全景，似一座景色优美的山谷城堡。主要建筑有全寺僧侣集会的措钦大殿，二至五世达赖喇嘛居住的甘丹颇章宫，四大扎仓及扎仓下属的康村、米村等独立建筑单位，结构严密，自成体系。哲蚌寺大殿和扎仓的各佛殿都绘有大量的佛教壁画，屋顶都饰有金顶、法轮及经幡、吉祥八宝瓶等装饰。吉祥八宝，亦称八吉祥徽。即伞、胜利幢、宝瓶、金鱼、莲花、左旋白海螺、吉祥结、金轮。带有宗教色彩的解释为，八宝即佛祖释迦牟尼的化身，它们分别代表释迦牟尼身上的八个不同的器官。伞代表的是释迦牟尼之头、胜利幢代表的是身、宝瓶代表的是颈、金鱼代表的是睿智的双眼、莲花代表的是口、左旋白海螺，代表的是声音、吉祥结象征释迦牟尼的妙思像结一样萦纡相连；金轮也叫箭锋轮，释迦牟尼手心和脚心上刻有此物，比喻佛说的一切法。哲蚌寺定额僧侣为七千七百人，多时可达一万多人。大经堂同时可容纳八千多人诵经做佛事。

    藏历每年6月30日这一天，当朗钦山刚呈现出朦胧的轮廓，哲蛘寺措钦大殿便传来低沉的法号声。在仪仗队的引导下，数百名喇嘛和信徒虔诚地簇拥着卷成长筒的唐卡佛像涌向展佛台。展佛台则是一大块平缓的山坡草地，其顶端有一面约高10米、宽6米的石墙，上面还设有一排铁架子。到了那铁架子上面，僧人们一齐呐喊。顿时，在太阳从东方山顶冉冉升起的同时，约一千五百平方米的唐卡沿着铁架子滚开，从上到下徐徐展开。稍顷，几根绳子从上面放下来，拴住那层覆盖在佛像之上的白布，徐徐向上拉，“唾”，人群中爆发出一阵惊叹，一幅五彩斑斓的释迦牟尼的巨幅彩色佛像缓缓地显现了。先是胸部，然后到脖子、嘴巴、鼻子、眼睛额头，最后，整个佛像都呈现出来了。当佛像完全呈现，太阳也刚好就升上东方的山顶，把佛像整个地照亮了。整个的过程不过20分钟，操作得相当精确。没有任何多余的程序，没有任何象征性的操作，如果这个动作有何象征的话，我想它是在看的人们的心里。

    巨大的释迦牟尼像是一椹用彩色丝绸织成的辉煌无比的唐卡。人们必须离开很远才能完全看清楚它，在附近只能看到它的局部。自古以来，宗教就是艺术的最伟大的守护者，它强迫艺术在它规定的精神轨道中运行，在这种轨道中，艺术再也找不到比宗教更安全的保护神了。当佛像完全展开之后，成千上万的信徒磕头朝拜，人们就纷纷涌上去，朝佛像献哈达、钱币，这些东西一会儿就在佛像的四周堆积起来。僧人们沿着佛像的边缘站着，把佛像的边翻起来，让人们用头去拱，用·去摸。许多人拱过摸过，还呆若木鸡地站在佛像旁不动，双掌合拢，微闭双目，念念有词。或一群，或一个，形成了一组充满神性的雕塑。在现场，佛号声伴随着念经声震撼人心，佛像头顶的三堆和脚下的二堆青烟袅袅升腾，弥漫空中，使复杂而有程式的宗教仪式显得更加神秘莫测。诵经仪式结束后即在佛祖脚下的空地上，依照固定顺序献演，庆祝雪顿节。

    每年藏历7月的雪顿节，有十个藏剧团特地从西藏各地到拉萨演出，其中琼结县的宾顿巴、乃东县的扎西雪巴剧团等，他们出场时男子戴白面具，是白面派的代表；昂仁县的炯巴剧团、拉萨的觉木隆剧团等，.他们出场时男子戴蓝黑面具，是蓝面派的代表。扎西雪巴剧团的面具舞，近年来常被邀请到欧美和港台演出，受到很热烈的欢迎和称赞。蓝面剧团中最着名的是拉萨觉木隆剧团，现在它已成为西藏唯一的专业藏戏团体。

    藏戏演出一般分为三个部分。第一部分叫“顿”，也称“温巴顿”，其表演形式多为王子、仙女歌舞，内容为迎祥祝福。第二部分叫“雄”，称为正戏，演出的剧目主要有：《成公主》《朗莎姑娘》《卓哇桑姆》《索吉尼玛》《诺桑王子》《白玛文巴》《顿月顿珠》《赤美滚顿》等“八大藏戏”，其内容多取材于佛教经典、历史故事和民间传说。第三部分叫“扎西”，即告别祝福仪式，主要通过集体歌舞接受观众募捐。藏戏表演以唱为主，伴奏通常只有一鼓一钹。演出时有一人在旁吟诵快板介绍剧情。藏戏面具很特别，观众对它们非常喜爱。在戏中，国王戴红色面具，

    王妃戴绿色面具，活佛、仙人的面具是黄色的，告密者和巫女的面具半黑半白，魔妃戴浄狞丑恶的大面具，平民老头老太太的面具大都用白色或黄色的布缝制。藏戏里还有大量神鬼面具和动物面具，做得特别生动。

    雪顿节一般要持续一星期左右。藏戏班子在哲蚌寺参加完朝佛献演后，便转移到拉萨市内，在罗布林卡和八廓街松决热广场轮流演出。

    原栽1999年2月5日《兰州晨推》

    西藏长抱

    恶劣的自然条件，给生活在雪域高原的藏族同胞们造就了严酷的生活环境。然而，他们从来没有抱怨过，而是以自己的勤劳与智慧，创造出了个性鲜明，丰富多彩的民族服饰。西藏的长袍，就是其中之一。

    西藏的长袍，说具体一点，就是西藏藏族人平常所穿的外衣。在西藏，不论是前藏和后藏、农区和牧区、夏季和冬季，也不论是男人和女人，所穿的外衣一般都是大肩长袍。这种长袍，都是袖宽腰肥，然而，同样是长袍，由于生存地域的差异，在样式和所选用的材料上有所不同。比如，农业区和牧业区的长袍就有所不同。

    在雅鲁藏布江及其他支流的河谷地带的农业地区，藏族男女的长袍大多是用羊毛捻制的氆氇做成的。氆氇是藏语音译，是藏族人民手工生产的一种羊毛制品，品种甚多。男式的长袍多为黑色、白色等颜色，而女式的长袍除了黑色以外，还有其他颜色的，比较丰富。藏族人穿长袍，也是有一定的规矩的。穿的时候要把长袍的腰部提起来，系上腰带。夏天或劳动的时候，只穿左袖，露右肩和右胳膊；有时左袖和右袖都不穿，系在腰间，以便劳作；在冬季，由于天气寒冷，两只袖都要穿上，以便防寒；在比较炎热的季节里，妇女有时穿不带衣袖的长袍，在里面穿上色彩艳丽的衬衣，和长袍搭配起来，十分漂亮；藏族的衬衣袖子比较长，尤其是女式衬衣，平时把袖子卷起来，在跳舞时放下来，长袖飘飘给舞姿增色不少。另农区的已婚妇女都喜欢系上有十几种颜色的氆氇制成的花围裙。

    在藏北草原和其他髙山牧区，由于海拔髙，风沙大，气候寒冷，无论男女，在一年四季里，都穿着用羊皮制作的长袍。这种长袍与农业地区的长袍相比，就更加肥大，袍袖更加宽敞。用羊皮制作的长袍，连皮带毛，都比较重，成人所穿的长袍，大都有二十来斤。藏区牧民穿上羊皮长袍，白天可以防晒挡风遮雨雪御寒，夜里脱下睡觉可当被子盖保暖。牧区穿长袍和农区差不多，也要在腰间系上腰带，并在怀里和腰里形成一个大行囊，里面可以装下不少的随身必须要带的一些日用品，妇女们则把幼小的孩子也放到长袍在怀里形成的囊内，既温暖又保险，十分奇特。

    生活在西藏的藏族，根据地域的不同和职业的不同等，所穿的长袍的颜色也有所不同。不过藏族所喜欢的颜色主要有红色、黑色、白色、花色、黄色和蓝色等，这是因为从藏传佛教的派别和对蓝天的崇拜而来的。在西藏，缝制长袍的工作是由男人来承担的。

    西藏的长袍，简单实用，如同藏民族一样，憨厚、直爽、朴实。

    原栽2000年5月31曰《甘肃工人推》

    羊八井的地热和石峡

    位于西藏首府拉萨市以北九十公里的念青唐古拉雪山脚下的羊八井，在着名的青藏公路线上，西通麻江、日喀则，海拔4300多米。在这神奇的雪山谷地里，却具有丰富的地热资源，其热区浅层内，天然热流量髙达每秒4.5亿焦耳，年热量相当于燃烧52万吨原煤。羊八井的热气田方圆40平方公里，是中国高海拔高寒冷地区建设的目前全国最大的地热电站。

    在新中国建立前，西藏根本无电力工业可言。只有在十三世达赖时，噶厦政府在拉萨市北郊夺底沟修建的一座小水电站，装机容量125马力，且于1944年废弃。新中国成立后，为改善西藏广大人民群众的物质和文化生活条件及经济发展，在周恩来总理的亲自关心下，于1956年重建了装机容量660千瓦的夺底沟水电站，1960年建成了装机容量7500千瓦的纳金水电站。对于羊八井地热的开发，则是从1972年开始的。1975年西藏自治区批复了佚于开发羊八井地热田的初步意见》，列为全区的重点工程。经过两年的建设，于1977年国庆节时中国第一台1000千瓦地热机组羊八井1号机组试运成功。1981年第一台3000千瓦机组投人运行。羊八井地热电站，共安装8台国产机组和1台日本产机组，总装机容量为25180千瓦。

    据电站的工程技术人员介绍：羊八井地热电站属热水型电站，就是将羊八井地下温度在摄氏140~160度的地热水通过管道输人汽水分离器，用蒸气推动涡轮发电机发电，它不需要燃烧煤和油，也不需要锅炉，具有洁净、经济的特点。羊八井地热资源的开发和地热电站的建成，不仅为西藏工、农、牧业的发展提供了大量的电力支持，成为重要的能源基地，而且为进一步开发西藏的其他资源打下了坚实的基础。

    在海拔如此高的地方，勤劳智慧的电站职工，还利用废热排水修建了四万多平方米的地热温室，一年四季都可以生长青椒、西红柿、黄瓜、青笋、茄子、韭菜等蔬菜，不但满足了自需，而且还供应了拉萨的菜市场。在羊八井，还修建了室内游泳池。可我去的那一天，正遇上检修管道，游泳池不开放，因而留下了一个不小的遗憾。

    在羊八井，除了值得称赞的地热外，还值得称赞的是羊八井石峡，该峡是青藏公路上的咽喉。整个峡谷两山夹峙，九曲十折，全长15公里，宽二三十米，陡峭的岩壁中间夹着一条深涧，流水奔腾，蜿蜓于山谷之中。石峡酷似一把巨大的石锁，把拉萨的西北大门紧紧地锁住。多少世纪以来，来往于黑河和拉萨之间的商人、旅行者和朝拜者，只能望“锁”而叹，东绕一百多公里翻山而行：1954年，修建青藏公路部队的工兵102团的官兵，冒着零下20多摄氏度的严寒，仅用12天时间就完成了开“锁”的任务。开“锁”的官兵们满怀胜利的喜悦，在绝壁上留下了豪壮的诗句：“跨上昆仑唐古拉，劈开石峡通拉萨。世界屋脊创奇迹，光荣属于毛主席。”

    回顾历史，无论是修建青藏公路，还是建设羊八井地热电站，都是党和国家及全国各兄弟民族对生活在西藏的藏族人民的关怀和支持。

    羊卓雍湖

    我在雪域高原西藏工作的十年间，经常去浪卡子兵站，那里神奇的髙原风光，尤其是羊卓雍湖的迷人风韵，给我留下了难忘的印象。

    羊卓雍湖也称羊卓雍错，因为藏语“错’’就是“湖”的意思。羊卓雍错，藏语意为“天鹅池”，位于雅鲁藏布江以南，浪卡子县北部。湖面海拔444〖米，东西长130公里，南北宽70公里，湖岸线总长250公里，总面积678平方公里，湖水均深20米至40米，最深处达59米，是喜马拉雅山脉北坡最大的内陆湖，属雪山融水形成的低浓度咸水湖，也是西藏的三大圣湖之一。湖面略呈扇形，北窄南宽，有许多湖汊伸入群山之间，像珊瑚枝一样，因此它在藏语中又被称为“上面的珊瑚湖”。湖水绕山转，群峰显神奇。湖内分布有十余个小岛，最大的面积有七平方多公里，小的则仅有百余平方米。羊卓雍湖，每年11月中旬开始封冻，冰厚可达半米。因此，羊卓雍湖一向以美丽多姿而着称。冬天，一部分湖面被冰雪封冻，好似一个银装素裹的少女，安详地静卧在群峰之中。夏日，则是羊卓雍湖最美丽的时候，湖水湛蓝，又像一个端庄的少妇，以她甘甜的乳汁，抚育着大地。在阳光的照耀下，波光粼粼，珠光宝气，渔舟荡漾，鱼鹰飞翔；湖滨水草丰茂，蜂喧蝶舞，云雀悬鸣；远处白雪皑皑，群山辉映，湖山做伴，彩云齐飞，十分美丽动人。难怪湖边的牧民用“天上的仙境，人间的羊卓”这样的民歌来赞美她。

    这里虽然海拔高，人类生存条件非常恶劣，但却是一方净土，没有人为的污染，一切是那么原始、自然、纯洁。湖滨天然牧场约有1000万亩，因水丰草美的地理优势，使羊卓雍湖一带出产的风干肉享誉西藏，酥香可口，被称作“羊卓干酥”。风干肉系牛羊肉晾晒风干而成，以羊肉为主，整只或切割成细条的都有，冬宰时存储，自然风干到次年初即可食用。羊湖中盛产细鳞鱼、西藏裂尻鱼、高原裸鲤等，估计达8亿多公斤，如今这里养殖业已形成较大规模，所产的鱼不仅供应拉萨市场还运往内地销售。我在兵站食堂常吃这几种鱼，真不愧为美味佳肴。所以，羊卓雍湖有“西藏鱼库”的美称。这里还是藏南最大的水鸟栖息地，每逢冬季群鸟南徙至此，在湖岸及湖心岛一带，天鹅、水鸽、黄鸭、鱼鹰以及斑头雁都非常多。成千上万的野鸭子，一片片，一群群自由自在地游憩在湖面上。在离湖稍远一点的地方，还能见到许多野生飞禽和动物，如旱羚羊、狼、狐狸、野兔和鹰等。而最有趣的还要数那些草丛间、土堆上的皮毛油亮的旱獭，站立着机灵地抓耳挠腮，东张西望，看到人走近时，一溜风地钻进地洞躲了起来，人若走远，它又出来像在故意逗你玩。

    从拉萨去日喀则有两条道路，其中南路是原来去日喀则的老路，从这里可以路过羊卓雍湖和江孜县。从拉萨出发，过曲水大桥，往左转是去贡嘎机场，往右走就是去羊卓雍湖的道路。这条路一直要在盘山公路上往上爬，完全是土路，虽然颠簸，倒也不是很难走。驱车三十公里后，在到达羊卓雍湖之前需要翻越海拔高5030米的甘巴拉山口，一过山口就可以见到羊卓雍湖和远处峻峭的常年积雪的宁金抗沙峰。

    羊湖与雅鲁藏布江相隔一山，最近处仅宽九公里多，但两者的水位高差竟达800余米。把雅鲁藏布江和羊卓雍湖隔开的是一条延绵约三百六十多公里长的山脉，藏族人民把它叫做拉轨岗日山。宁金抗沙峰就是拉轨岗日山的主峰，它悠然凌驾于圣湖之上，因此藏族人民把它叫做“宁金抗沙”，意思即是“夜叉神住在髙贵的雪山上”，其海拔7206米，位于东经90.1度，北纬28.9度，地处江孜县和浪卡子县的交界处。周围耸立着十余座6000米以上的山峰，是西藏中部四大雪山之一。宁金抗沙峰山体雄伟，危岩嵯峨，顶部尖锥突兀，坡岭沟壑间的终年积雪发育了条条冰川，时常有冰雪崩塌。每年只有四五月或九十月的春秋季节，才是进行登山活动的最好时机。1986年4月28日，中国西藏登山队的桑珠、边巴、加布等12人从该峰的南坡沿西南山脊路线首次登上它的顶峰。

    从拉萨通往江孜、日喀则和亚东的公路经过羊卓雍湖边。公路旁，隔一段路就有用石头砌成的嘛尼堆（烧香坛)。公路上汽车来来往往，有时可看到三三两两去拉萨朝拜的善男信女，他们双手合十，举过头顶，然后整个身子和脑袋贴地匍匐在公路边的沙石地上，这样周而复始，不屈不挠，虔诚地磕着长头行进，他们坚信能在佛祖释迦牟尼那里得到幸福和吉祥。沿湖边的藏族村庄，屋墙大多是用石块挪成的，也有一些是用土坯砌成的，院外的墙上沾着一坨坨牛粪，空地上有不少牛粪堆，这是藏族人家的主要燃料。平日里，我们也到牧民家里串门，主人总是以奶茶或酥油茶款待我们。这里青年男女也比较大方，只要邀请他们同我们合影留念，他们总是很乐意的。在交往中，虽然各自都不太熟悉对方的母语，但都能通过汉语加藏语再加上用手比划和加面部表情传达，来互相交流情感。有时因听不懂和理解不了对方讲话的意思，常常闹出一些叫人捧腹的笑话来。走近羊卓雍湖，走进藏家，就会即刻缩短彼此之间心理上的距离，会使人感受到藏民族就像羊卓雍湖一样博大深沉、憨厚热情。

    二十年前，当我调离西藏经过羊卓雍湖时，看到建设电站的工程已下马，建设者们在一块大石壁上用红漆写下的“我们一定要回来!”的大字，十分醒目，给人以振奋和许多思考。而如今，建设者们不但回来了，而且在这里创造了人类历史上的奇迹。1997年6月25日，羊卓雍湖抽水蓄能电站首台机组正式并网发电。这座由武警水电官兵承建的电站总装机容量为9万千瓦，装有4台抽水蓄能机组的电站，也是西藏装机容量最大、设备最先进的水力发电站。羊卓雍湖电站的建设，不但使千百年来隔绝的羊卓雍湖和雅鲁藏布江连接了起来，给羊卓雍湖注入了新的活力，而更重要的是充分体现了党中央、国务院对西藏经济发展和提髙人民生活水平的亲切关怀及全国各族人民的深情厚谊。

    羊卓雍湖，美丽的、神奇的、富饶的湖。

    原栽1997年8月5日《甘肃工人推》

    高原明珠羊湖电站

    羊卓雍湖，面积678平方公里，湖面海拔4441米，最深处达59米，蓄水量150亿立方米。羊湖北岸相距9.2公里处就是雅鲁藏布江，湖面海拔与江面海拔形成的840米的巨大落差，引湖水下江发电，条件可谓得天独厚。

    1973年，周恩来总理指示时任水利电力部部长的钱正英：“无论如何要为西藏人民建一个好电站。”为了周总理的嘱托，电力工作者早在20世纪70年代就踏上高原勘察论证。1985年5月国务院批准建设羊卓雍湖抽水蓄能电站。

    羊湖电站是由原电力部成都勘测院设计，武警水电第三总队施工的国家“八五”重点工程。羊湖电站动工后不久，由于种种原因于1986年被迫停工，直到20世纪90年代初才经多方努力而续建。羊湖电站建设历时8年，共耗资18亿元，安装4台2.25万千瓦的抽水蓄能发电机组，总装机容量9万千瓦，还预留1台2.25万千瓦的常规发电机组的位置。羊湖电站发出的电可以送到拉萨、山南和日喀则三个地区。羊湖电站既可以担负系统基荷，又可担负拉萨电网乃至整个藏中电网的调峰、调频和事故备用，还可吸纳电网低谷富余电力，抽取雅鲁藏布江水到羊卓雍湖蓄能，运用极其灵活，是国内少见的优质电源。

    羊湖电站是我国目前海拔最高、水头最高、库容最大和隧洞最长的抽水蓄能电站。1997年6月25日首台机组发电，1998年9月18日顺利通过国家组织的竣工验收，由武警水电部队正式移交到西藏人民手中。羊湖电站的建成，不仅在世界上创造了高海拔地区大规模修建电站工程的历史，还使拉萨电网由此而增加两倍以上的电力，并使西藏电站总装机容量首次突破30万千瓦；羊湖电站的建成，充分体现了党中央、国务院对西藏各族人民的关怀和对西藏社会经济发展的关心，体现了全国各族人民对西藏的无私援助和兄弟情谊。

    髙寒缺氧的雪域高原，一直被弱者视为畏途，它对强者也不“仁慈”，承担羊湖电站建设施工的武警水电部队官兵挑战生命的极限，承受着头昏脑涨、恶心呕吐、胸闷发慌等髙山反应的煎熬，有的甚至长眠在甘巴拉山上。电站引水隧洞海拔4441米，洞外常年缺氧率达40%，西藏自治区医院对洞内200米深处的测试表明，那里缺氧率高达60%，相当于海拔7000米高度的缺氧量，因为氧气不足，打火机在那里都打不着。参加5883米长的引水隧洞和1600多米长的支洞施工的官兵几乎人人都晕倒过，有的甚至一天内数次晕倒。然而，晕倒了，就抬到洞外透透气，吸上一会儿氧气，醒来后又钻进洞里继续干。

    武警水电部队官兵为建设羊湖电站团结拼搏，无私奉献的精神和业绩，赢得了党中央、国务院和西藏人民的赞扬。早在1990年7月25日，江泽民总书记在拉萨写下了“建设羊湖电站，造福西藏人民”的题词，勉励建设羊湖电站的技术人员和施工部队。李鹏总理也有“世界屋脊之明珠”的题词。羊湖电站的建设者们用热血和汗水、青春和生命构筑起了羊湖电站这一世界屋脊上高耸的丰碑，它将在西藏各族人民心中千秋铭志，为增强民族团结、巩固边疆建功立业。

    天上的纳木错

    纳木错，一称腾格里海、腾格里湖。藏语意思为“天湖”或“天池”。它位于西藏拉萨市以北的当雄、班戈两县之间。有罗萨河、打尔古藏布等水注人。纳木错长约70公里，宽约30公里，面积为1940平方公里，湖面海拔高4740米。为西藏第一大内陆湖，也是世界上海拔最高的大咸水湖，是我国第二大咸水湖，湖中盛产细鳞鱼和无鳞鱼。湖心有5个小岛，另有5个半岛深入湖内，其中扎西半岛最大，面积有10平方公里，岛上有座扎西寺，更有溶洞、石林、天生桥等岩溶地貌奇特景观。纳木错与浪卡子县的羊卓雍错、普兰县的玛旁雍错并称为西藏三大圣湖。

    那风和日丽的夏日，我和同事二人萨乘汽车，沿青藏公路经羊讲，到当雄再向西：1瞒进，当雄到纳木错的路实在钱了’虽织的胃直想吐，可还是想删纳木错的心情当汽车行驶到山口时，司机着前面的一片碧蓝告漏门，那就是纳木错。我们在车里终了天湖的水色，由浅到深，由小到大纳木错就像一石镶嵌在草原解头；与它有夫妻美称的白雪赵暗的海拔7088米的念青唐古拉山，在远方静静地守望着。下山的公路两旁，片草原风光。白色的羊群中夹杂着黑色的耗牛，在藏验挪的歌声中，流动在绿色的草地上，再加点的帐篷，真是一畐美妙的天然图画。

    我们在欣赏窗外的美景中，不知不觉已到湖边。中午时分的天空是蔚蓝的，太阳照耀在平静的湖面上，闪耀着无数的亮点，并且不断地变换着位置。不远处，一些叫不上名字的水鸟凌空掠水，翩翩起舞，传来一阵阵欢快、嘹亮的鸣叫声。西藏的藏民族把纳木错敬奉为神湖，在清冷的湖畔，立着一个个嘛尼堆，是信徒们在这里念经祈祷后留下来的。髙大的巨石上挂着长长的经幡，随风飘舞，每一块石板上，都刻有藏文的六字真言：晻、嘛、呢、叭、咪、眸。据说六字真言是佛教秘密莲花部之“根本真言”。“晻”，表示“佛部心”，在念此字时，自己的身体要应于佛身，口要应于佛口，意要应于佛意，认为身、口、意与佛成一体，才能获得成就；“嘛呢”，梵文意为“如意宝”，表示“宝部心”。相传此宝出自龙王脑中，若得此宝珠，人海就能得到海里所有的宝贝，上山则能得到山上所有的珍宝，故又名“聚宝”；“叭咪”，梵文意为“莲花”，表示“莲花部心”，以此比喻法性如莲花一样纯洁；“晬”，表示“金刚部心”，是祈愿成就的意思，就是说一切成都要依靠佛的力量，才能得到“正果”，光有自己虔诚的修炼，而没有佛的帮助，自己也就不能达到成佛的愿望。短短的六个字，竟包含了佛部心、宝部心、莲花部心和金刚部心。人们把今生来世的一切美好的愿望都浓缩在这六个字中，天天念，月月念，年年念，可念了一辈子六字真言的忠实信徒，到死了也不一定弄明白它的真正含意是什么。每年五六月间，都有不少佛教徒前来传经朝佛。历史上，在纳木错的周围，庙宇林立，香火旺盛，许多禅林高僧在此修身养性，弘扬佛道。在纳木错这地方的万物中，我深深地感悟到蕴藏着神秘、宁静、柔和、统一和谐的美丽和壮观。

    湖边的草原是天然的牧场，在广阔的牧场上，看不到一棵树木，草也长得矮小。但对生活在这里的祖祖辈辈的牧民来说，这一片依神山靠天湖的草场，是个风水宝地，因为他们的衣食住行都依赖于这片草地。在高原上，一顶帐篷就是一个流动的家。牧民们依照季节和天气的变化，当草快被牛羊吃光的时候就要收拾行李，搬帐篷，转移到新的草场，去追求明天美好幸福的生活。这样的搬家一年要好几回。

    高原的天气瞬息万变。刚才还是晴空万里，转眼间却是乌云滚滚，雷鸣电闪，下起了冰雹，我们只好上车躲避。此时的纳木错，好像是愤怒的海，狂风掀起接二连三的激浪，不断地扑向裸露的湖岸，发出阵阵声响，显示了大自然的力量。

    约半小时后，雨后天晴，纳木错又恢复了平静。我独自在湖边的一块大石头上坐了下来，又一次欣赏起这天上的美景。我的身后是一个两米来高的嘛尼堆，前面是清澈透底的湖水，远处是被云雾笼罩的念青唐古拉山。这一切是如此宁静，如此美丽。这美丽带给我的不仅仅是欣喜，更多的是一种发自内心的感动。在西藏，每每看到蓝天碧水我总会感动，可是纳木错带给我的是一种类似震撼的感动，是一种语言无法企及的感动。太阳下山时，我看到落日和晚霞.美的不仅仅是落日和晚霞，还有落日的余晖映射在湖面上的层层霞光，不停地变换着颜色。我觉得自己像是进了天堂。

    太阳落山了，我们才恋恋不舍地离开了天上的纳木错。我透过车窗向外望去，夜晚的纳木错皓月当空，繁星闪烁。我想，这些可爱的星辰哪里会知道有多少人为它们陶醉，有多少人为它们夜不成寐。突然，和我们同行的一位老兄高兴地唱起了《打靶归来》，这欢乐的歌声打断了我的思绪，我也便跟着大声应和，神清气爽的感觉肯定就是这样。

    西藏的“红河谷”

    在西藏的地图上是找不到“红河谷”的，而一部街《河谷》的电影，向人们展示了西藏军民反抗侵略，保卫祖国的悲壮场景和动人心魄的高原风光。然而，炫《河谷》所讲述的1904年的抗英战斗故事，就发生在西藏的江孜。江孜是我的第二故乡，因在那神奇的地方，我工作生活了十个春秋，对“红河谷”的山山水水，一草一木十分熟悉和眷恋。

    从拉萨西行，跨过雅鲁藏布江，翻越甘巴拉、喀若拉和色米拉三座海拔5000米以上的山口，绕过678平方公里的羊卓雍湖’便到了建城已六百多年的“红河谷”——江孜古城。江孜位于年楚河上游，海拔4000多米，地处拉萨、日喀则和亚东之间，是通往不丹、锡金和印度的必经之路，战略地位十分重要。

    江孜，藏语意为“胜利顶峰，法王府顶”。因年楚河流经这里，历史上人们又称江孜地区为“年”。淸代为江孜宗，属前藏噶厦地方政府管辖。在历史上，江孜是古代苏毗部落的都城，松赞干布的父亲囊日松赞降服了苏毗，江孜便成为贵族的封地。江孜建城已有六百多年，比日喀则稍早，由于地处萨迦、后藏经亚东通往锡金、不丹的路上，且地沃物丰，因此成为商旅往来的交通要道，发展成为沟通前后藏的重要通冲，为西藏一大重镇。它位于前藏最西端，距离拉萨254公里。在江孜古镇上，黄土盖掩的石板路，藏汉共处的商店，不停转动佛珠和经轮的藏族店主，录像室里不断发出的港产片喧闹的声音，使江孜成为很典型的现代西藏城镇。

    在“红河谷”，有着名的抗英城堡名胜古迹。1903年7月，英国派遣一支万人大军，向西藏发动了第二次大规模的武装人侵。1904年春，英国侵略者600余人从亚东口岸经堆拉向北入侵江孜。江孜军民在城中心的宗山筑起炮台，用土枪土炮、弓箭刀剑与拥有新式武器的入侵者浴血奋战。一个夜晚，藏军偷袭敌营，几乎全歼英军。6月，英军增援部队用大炮狂轰宗山，藏军的火药库不幸被敌人的炮火击中引发大爆炸。藏军顽强抵抗，弹药打完了，就用弓箭、石头痛击敌人。惨烈的战斗持续了三天三夜，所剩勇士宁死不屈都跳崖殉国。目睹这一战争的英军军官华达尔不得不承认：“西藏人民在这次战斗中表现出来的决心，防御手段和勇气，应该永远使那种认为西藏人不能作战的荒谬绝伦的想法破灭，他们的勇敢精神是大无畏的。”今天，硝烟散尽的江孜抗英城堡雄姿犹存，并成了教育后人的纪念馆。江孜被誉为英雄城，宗山被称为英雄山。1961年，宗山抗英城堡被列为全国重点文物保护单位。

    “红河谷”的另一个名胜古迹是江孜白居塔，也称吉祥多门塔。白居塔始建于1414年，历时十年建成，有“十万佛塔”之称，在西藏全区独一无二。它是藏族劳动人民智慧的结晶。白居塔为石木结构，全塔有77间佛殿、神龛和经堂，塔的下部远望似圆形，中部呈宝瓶状，上部用铜皮包裹的呈锥形的“二十三法轮”，塔顶由象征着日月的塔尖组成，塔身为白色，所以也叫白塔。塔座的形状如“莲花台”。白居塔的独特，还在于它是一个塔寺合一的建筑，而且就建筑艺术和塑像、绘画风格等，皆与拉萨等地不同。

    走进佛塔，便是佛的世界。据《江孜法王传》统计，从底层至塔幢各殿，分别按事部、行部、瑜伽部和无上瑜伽部等次第绘有诸佛菩萨画像27529身。其中一层绘有2423身、二层绘有1542身、三层绘有3400身、四层绘有1278身、五层绘有18886身、横斗绘有321身、十三法轮绘有677身、塔幢绘有127身。全塔绘塑诸佛菩萨画像近三万余身，不愧为“见闻解脱十万佛塔”的美誉。此塔直径62米、塔高42米(共13层)，由十三层石阶、塔基、塔腹、塔瓶、十三天、宝盖及金幢等几个建筑单元组成。一至五层塔腹和塔瓶建有石墙泥面围栏、墙檐。塔腹分为东、西、南、北四面，每面开殿五间；塔瓶东、西、南、北四面各开大殿一间，全塔开门108间、实为76间，每门有一个大佛，两边是小佛像，而且做工精细，色彩鲜艳，是精美的艺术珍品。塔心为实心，立有中木。塔形下大上小，逐层上收。塔东面建有通往各层直至塔尖的门殿和石阶，称为入大解脱城门。与大殿壁画内容相比，吉祥多门塔各层佛殿更注重于密宗题材及其师徒教法传承画面的表现。除一层西大殿净土殿和东大殿兜率宫殿分别表现的是西方净土变和弥勒本生及伶记画面外，其余诸殿表现的均为密宗四部内容及其相关教法传承画面。塔内罗汉表情丰富，有鲜明的性格特征，佛像虽然多，但不类同，在形态上，吸取了内地和藏区及印度等地区寺院内佛的形象，可以说是一个佛的博物馆。唐卡中央有一尊8米高的释迦牟尼铜坐像，是各教派的主供佛。大佛双腿盘曲，面孔肃然而含笑意，平举胸前的右掌上，足可以放下一张桌子。当年铸造这尊铜像，用去28000斤黄铜，铜像外镀有一层黄金。铜像胯上的刀痕，是1904年英军为刮佛像上的黄金而留下的历史罪恶。佛殿在采光上独具匠心，凡有佛像的地方采光好。其余的地方都比较灰暗。藏民族的生活与佛紧密相连，对这一尊尊的佛像，被人们赋予了至高无上的思想和力量。来这里朝拜的藏族同胞，哪怕是给佛灯添进一滴酥油，也是一片虔诚；哪怕是给佛像癒上一个长头，也是一个祈祷，更是获得了心理上的平衡。有五百多年历史的白居塔，就像一个历史老人，站在宗山下，注视着江孜沧桑的变迁。

    “红河谷”还有一个白居寺。白居寺始建于明宣宗宣德二年(1427)历时十年竣工。它是一座塔寺结合的典型的藏传佛教寺院建筑，塔中有寺、寺中有塔，寺塔浑然天成，相得益彰，它的建筑充分代表了13世纪末至15世纪中叶后藏地区寺院建筑的典型样式，也是唯一一座完整保存到今天的寺塔，拥有纪念碑性质的大型建筑群，因而有西藏塔王之称。由于白居寺是在西藏各教派分庭抗礼，势均力敌的情况下建立的，因此它能聚萨迦、格鲁、噶举等各派和平共存于一寺，每个教派在此寺内都拥有五六个“扎仓”。该寺现有16个扎仓。这使它在西藏佛教史上有特殊的地位和影响。寺内的措钦大殿已经有差不多五百年的历史了。经堂的正殿供奉三世佛，它的两侧还有东、西净土殿。因为要兼容花、白、黄三教，因而全寺塑像的风格也不同于别处，此殿表现最为明显。经堂西北有一尊强巴佛的鎏金铜像，髙有8米，据说是用14000公斤黄铜铸成的。殿高3层，底下是48根立柱的大经堂，立柱上挂满了年代久远的丝织唐卡佛像。措钦大殿的二层是拉基大殿，全寺最高级别的“拉基会议”就在这里举行。周围还有几间佛殿，觉登殿里的一尊直径3米的立体坛城与东厢殿里的文殊菩萨和十八罗汉塑像，都已经有五百年的历史了。在三层，有座叫夏耶拉康的佛殿，殿内的坛城壁画颇有名气，六菱圆形的莲花藻井也属罕见。

    如今的“红河谷”，和平稳定，经济发展，人民幸福。正如一首诗中所写：“日照宗山劲草青，夜风吻塔铃声声。雪峰环抱江孜城，溪流穿过吉祥村。瞻仰抗英悲壮史，缅思烈士笑看生。沧桑巨变硝烟尽，五谷丰登牛羊增。”

    江孜的帕拉庄园

    江孜县位于西藏自治区南部，日喀则地区东部，雅鲁藏布江中段南侧年楚河上游河谷地带。东起乃钦康桑雪山，西连白朗县，南邻康马县，北接仁布县、日喀则市。全县总面积3800平方公里，平均海拔4100米，全县总人口61638人，境内居民以藏族为主，占98%，其他民族有汉族、回族等。

    县人民政府所在地江孜镇坐落在盆地中心，海拔4040米，城镇规模4.5平方公里，是全县政洽、经济、文化中心。1996年被国务院批准为全国历史文化名城。江孜县资源十分丰富。现有耕地面积14.8万亩，55%的田地分布在年楚河两岸，可利用草场480万亩，全年无霜期110天左右’年降水量298毫米，土层深厚，水源充足，人口集中，因此江孜素有“西藏粮仓”之美称，是西藏的农业大县，也是全国农业百强县之一。旅游资源得天独厚，有千年古刹白居寺、抗英遗址宗山等。民族手工业“江孜地毯”闻名国内外，素有“卡垫之乡”的美名，此外，线麻、氆氇、民族服装等在西藏久负盛名。在这样一个美丽富饶的地方，历史造就了西藏着名的帕拉农奴主庄园。

    在江孜城南四公里的班觉伦布村，保存着西藏唯一完整的封建领主庄园——帕拉庄园，为人们认识旧西藏的封建农奴制提供了宝贵的标本。帕拉家族是旧西藏有名的贵族世家，曾有5人担任过西藏地方政府的噶伦。在西藏现代史上，帕拉三兄弟扮演了极具代表性的重要角色。老大帕拉·土登旺久曾担任达赖喇嘛的“卓尼钦莫”，即大管家；老二帕拉·扎西旺久经营庄园，也封有“仁悉’’（四品俗官）头衔；老三帕拉·多吉旺久担任过达赖警卫团的“代本”（团长)，1959年都随达赖集团流亡国外。仅在后藏地区，帕拉家族就拥有25个农业庄园，土地约667公顷，8个牧业庄园，牲畜14250多头（只），役使农奴3000人左右。班觉伦布村是帕拉家族主庄园所在地，民主改革前全村40户214人中75%的家庭和人口是帕拉家的朗生(家奴)，其他分属帕拉家的差巴(农奴)、堆穷(比差巴地位更低的农奴)等不同的农奴阶层。

    帕拉原是不丹一个部落的酋长，因不丹内乱迁到西藏，并取得西藏地方政府官衔。随着帕拉家族权势的增大，帕拉庄园的规模日益扩展。1904年，英侵略军焚毁了江孜附近江嘎村的帕拉庄园。抗英战争结束后，帕拉庄园迁到班觉伦布村，历经数十年其家族势力不断扩大。1959年，帕拉庄园主帕拉旺参与叛乱并外逃，其庄园被政府全部没收，分给了一贫如洗的农奴居住。

    帕拉庄园现存房屋57间，主体建筑为3层楼房，设有经堂、会客厅、卧室，还有玩麻将的专用大厅。房内雕梁画栋，富丽堂皇。经堂陈设考究，经书、佛龛保存完好；卧室之中，金银玉器琳琅满目；还有帕拉贵族当年遗留下来的名贵食品、餐具、进口酒、进口白醋、珍贵裘皮服饰，极尽奢华之能事，清晰地再现了帕拉贵族当年骄奢的生活。经堂、卧室陈列的三张照片，从侧面反映了当时的历史背景。主体大楼中，陈列着皮鞭、脚镣等刑具，庄园中还保存着旧时的监狱，这是西藏贵族统治农奴的工具。至今仍保持原貌的朗生院13间，其朗生住房，拥挤、低矮、阴暗，形同牢笼，与贵族的豪华住宅形成鲜明对比。帕拉庄园，是旧西藏贵族和农奴两种不同生活的真实写照，是旧西藏的缩影，为考证西藏政治、经济、文化提供了大量例证。

    如今，帕拉庄园的邻居们——班觉伦布村的40多户人家，基本上都有了自己宽敞明亮的二三层小楼。做工讲究的藏式家具、各种家用电器，已成为家中的寻常之物。在帕拉庄园的旁边，村里建起了卫生院；班觉伦布村和附近几个村子合办了一所小学；20世纪80年代以来，村里出了10多名大学生；一些人家安上了电话；几乎家家都用上了太阳能热水灶有的家庭还购买了拖拉机等机械设备，日子越过越红火。

    江孜是我的第二故乡。三十多年前，我作为部队的支农人员(当时部队有“三支两军”任务，“三支”即支工、支农、支左，两军即军管、军训），到班觉伦布村执行过宣传工作任务。当时，把帕拉庄园作为阶级斗争的活教材，发动苦大仇深的农牧民控诉批判帕拉庄园领、代、反、叛、坏（相当于内地的地、富、反、坏、右）的滔天罪行，开展阶级教育。不可否认，这一招在当时还是很灵的。我也曾为帕拉庄园内的奴隶们受到的残酷剥削而震撼和愤怒过。帕拉庄园和四川大邑县刘文彩的庄园一样，都是历史的产物。现在，江孜帕拉庄园的房子依旧，但它不再是受压榨贫苦农牧民的一个“地狱”，而成了旅游观光和了解西藏历史发展的一块“宝地”

    世界第一高城一帕里镇

    地球上海拔最高的地区是青藏髙原，被人们称之为世界屋脊，而西藏的帕里镇则被人们誉之为“世界第一髙城”。它以独特的风姿诱惑着不畏艰险、探索认识和研究西藏历史文化及高原自然风光的人。

    帕里镇海拔4400多米，在喜马拉雅山脉的觉莫拉里雪山下，属亚东县管辖，离中国和不丹的国界线仅一公里多，东临不丹，西靠锡金，是拉萨、江孜通往亚东县的咽喉要道，战略地位十分重要。我服役的部队的一个营就驻守在这里。

    帕里镇向来为西藏南部的贸易中心之一，也算得上是世界上海拔最高的市场。早在公元10世纪，这里的商贸就很发达，是西藏与不丹、锡金、印度等国的重要商业和文化通道。在西藏的历史上，噶厦政府为了发展物资交流和自身的需要，在此设立了帕里宗本政府（宗相当于现在的县），负责管理市场和收取税金。过去达赖喇嘛和西藏地方政府的上层官员所需用的大量物资，都是由帕里的商人从锡金的噶伦堡等地采购后，再用牦牛和马帮运送到江孜、日喀则和拉萨等地的。历史上帕里镇的人口曾达到3000多人，邻国商人在镇上开了不少店铺。如今的帕里藏族人除保留传统的牧业外，仍以经商为主。他们在通往江孜和亚东的公路两侧，盖起了一排排商店，货物琳琅满目，有本地特产卡垫、氆氇、酥油，也有西藏江孜等地产的精美手工艺品，

    还有一些外国货，但更多的是从内地运去的日用百货，因这些物美价廉的日用品，很受当地人和不丹边民的喜爱。生活在帕里镇上的藏族人家，大多都与不丹边民有亲戚关系，故两国边民相处和睦友好，往来自由。更有趣的是，常有一些不丹士兵，穿上当地人的服装，往来自由，购买他们喜欢的中国物品。

    帕里海拔高，气候严寒，每年无霜期只有90多天，然而因翻过山就是喜马拉雅山脉的南坡，所以受到一点印度洋暖湿气流的影响，湿度比较大，虽然见不到一棵树木，但植被还算不错。要是在盛夏季节来到帕里，展现在人们面前的却是一派“天苍苍、野茫茫，风吹草低见牛羊”的天然图画。清晨，金色的太阳从东方升起，映红了云中的雪山，照亮了山坡草地，高山草原上开着各种美丽的鲜花。金色的色吉梅朵花、紫色的布许梅朵花，白底蓝边的龙胆花；而最美丽的花是盛开在雪线上的雪莲花。那雪白的绒毛，裹着莲蓬似的榜营，吐出紫红色的花瓣，花瓣上闪着亮晶晶的冰凌，太阳一照，五光十色，璀璨夺目，好看极了。还有许多叫不上名字的野花，纷纷傲立枝头，争奇斗艳，给髙山牧场穿上了花衣裳。

    最让帕里人感到骄傲的是，海拔6000多米，终年白雪皑皑的觉莫拉里山。生活在这里的人们将它尊称为神山，据说此山能给他们带来幸福和吉祥。当你看到那直插苍穹的雪峰，腰缠白云，头戴银冠的奇景，让人无不心旷神怡。尤其是在太阳快落山时，天边血红血红的晚霞，把雪山映得通红通红，金光闪闪，如梦如幻。即使是在明亮的月夜里，那银色的峰顶，也会闪耀出晶莹的淸晖。屹立在国境线上的觉莫拉里雪山犹如巨人一样，守卫在祖国的西南边陲，搏击着五洲风云。

    边陲明珠——亚东

    亚东，在藏语里称为“卓木”，意思是“急流深谷中的小镇”。亚东位于喜马拉雅山脉中段的南侧，距拉萨五百公里。东、南临不丹，西接锡金。土地面积421平方公里，南北长119公里，东西宽35公里，境内大部分为原始森林，全县人口12万多人。亚东的地理位置，不论从哪方面来说，都是一个极其重要的战略要地。因在西藏的近代历史上，有许许多多的重大历史事件，就发生在这个富饶的边陲明珠境内。早在一百多年前，英国第一次侵略西藏，就是从亚东开始的。1903年第二次武装侵略西藏，也是从亚东、经帕里向江孜推进，随后便发生了历史上着名的藏军民血战江孜府的悲壮战争。英军在攻占江孜后，不久又攻占了拉萨，迫使清政府于1904年9月签订了卖国的啦萨条约》。从此，辽阔的西藏髙原，实际上变成了英国的殖民地。现在，仍然保留的1934年至1936年英国人在亚东的驻地便是历史的见证。

    在亚东的上司马镇有一个东噶寺，寺的规模虽小，但它在西藏发展的历史上，却留下了重重的一笔。新中国成立后的1951年7月14日，中央驻西藏代表张经武将军，为了西藏人民的翻身解放，为了贯彻中央的宗教政策，团结西藏噶厘地方政府官员和达赖喇嘛等上层人士，取道香港、印度、锡金到亚东，在东噶寺会见了十四世达赖喇嘛，转交了毛泽东主席的亲笔信，

    并详细阐述了中央对西藏的民族政策和达赖在西藏的地位。这是一次具有历史意义的会见，为后来和平解放西藏奠定了良好的政治基础。

    1962年中印边境的自卫反击作战中，亚东境内着名的乃堆拉山口等地，都是重要的战场之一。战斗英雄吴元明就是在这里涌现出来的中华儿女的优秀代表。

    下司马镇是亚东县政府的驻地，人口2500多人，海拔1900米，康布曲河流经此镇。这里的藏族人的生活与西藏其他地区的藏族人的生活有很大的不同。镇上有两条街，建筑多为木结构，有平房也有楼房，木板门面上都刷了漆，显得漂亮，室内外干净整齐，许多年轻人在床上铺着雪白的布单子，喜欢穿戴汉族的服饰，而解放军的服装最受欢迎。多数人家在平常的曰子里，一般吃大米和白面。镇上的人大多以经商为主，商店一个挨着一个，有本地人开的，也有外地人开的，还有外国人开的。商品比较丰富，既有西藏的特产，又有从内地运去的日用百货，还有精美的唐卡等一些佛教用品。镇上的居民不但讲究卫生，而且特喜欢花卉，寒家户户的窗台上都摆放着几盆鲜花，把边陲小城点缀得典雅美丽。

    亚东因受印度洋暖湿气流的影响，一年四季多雨雪，物产丰富，气候宜人，所以称之为西藏的“江南”。在亚东的原始森林里，松柏桦树竞长，古木参天，一派生机。站在髙处向四周望去，树木随山势起伏，宛如绿色的海洋。在森林里，宝贝很多，除了木材和众多的动物和鸟类外，还有名贵的药用植物：虫草、雪莲、贝母、天麻、党参、三七、灵芝等。当年我所在的团有一个连就在亚东执行任务，专门伐木作为供应全师部队烧火做饭的燃料，消耗量很大。为了节省，部队规定了严格的消耗标准即每名战士每天只有1.2斤的木柴，不足的自想办法解决，因此逼得司务长和炊事班长大搞节能灶，做每顿饭都要称柴禾。从海拔1900米的下司马镇到海拔4400米的帕里镇，在近百公里的路途中，气候差异很大。要是在七八月份去亚东，可看到春夏秋冬不同的自然风光：山顶终年积雪、冰峰高峙，一派隆冬景色。而在谷底里，万物生长，郁郁葱葱，一派盛夏风光。在海拔3500米上下的地方，却又是凉风习习，气候清爽，像是春天和秋天。正如有诗所云：“山脚盛夏山顶春，山麓艳秋山顶冰。赤橙黄绿看不尽，春夏秋冬最难分。”

    原栽1999年11月16日《甘肃工人振》

    扎什伦布寺

    扎什伦布寺坐落在日喀则市西北的尼色日山下，寺院依山而建，占地面积30多万平方米，是黄教六大寺院之一，由一世达赖喇嘛根敦珠巴在明正统十二年（1447)创建。从淸初起即为历世班禅额尔德尼住持，内分脱胜林、夏孜、吉康三大扎仓(僧学院），建筑壮丽，保存古代文物甚多，为全国重点文物保护单位。

    扎什伦布寺的大经堂也称错钦大殿，它与拉萨三大寺的错钦大殿的功用相同。大经堂高3层，48柱，面阔9间，进深7间，占地面积580平方米。走进扎什伦布寺的大经堂，就会感受到神秘的宗教气筑。大经堂的地上，整齐有序地排放着一行行厚厚的卡垫，是供僧人们诵经和其他活动时坐的；经堂的上方中央是露天的“天窗”，这种独特的匠心使殿内光线充足，格外亮堂；经堂内有班禅大师的讲经宝座，座椅木质包金，背上雕刻有龙凤，加配的扶手屏风，珠玉镶嵌，金碧辉煌经堂四壁全部是绘工精湛的彩色壁画，其中最引人注目的是各种飞天神女翔于云间，撒花礼赞，美不胜收。中央的措钦大殿是寺内最早的建筑之一，也是全寺僧众集会活动的主要场所。这里有释迦牟尼、宗喀巴及其弟子们的塑像，还绘有宗喀巴、四大天王、十八罗汉和弥勒佛像的壁画，形态生动，风格迥异。

    出了大经堂向西，便进人了有名的大强巴殿，殿高7层30多米，建筑面积862平方米，外形呈正方形，看上去很像一个红色的古城堡。殿内有九世班禅曲吉尼玛于1914年主持修建的一尊坐姿铜强巴佛。这是我国现存铜佛中最大的锻金铜佛像，也是世界上最大的铜佛，其建筑工艺、设计图案都是极高超的。强巴铜佛像莲花座髙3.8米，底座长13.8米，像身高22.4米，面部约4.2米，耳朵长2.8米，手掌宽度1.6米，手长3.8米，中指长1.6米，脚底长约4.2米，肩宽11.4米，总髙26.2米，在强巴铜佛的鼻孔中可以容纳一个人。仅强巴佛双眉间的“白毫”就使用了大小钻石31颗，其中1颗有核桃大，珍珠、琥珀、松绿石300多粒。建造强巴佛用铜115000公斤，黄金279公斤，由110位工匠艺人历时4年半才修建成功的。为这尊弥勒佛像特制的袈裟，每次要使用3100米的绸缎、丝线13公斤，迄今为止，人们已为此佛换过3身装装。佛教认为，在五亿七千万年之后，强巴佛（未来佛，即弥勒佛）将接替释迦牟尼而成为佛教至尊。

    扎什伦布寺的金顶建筑物，则是塔葬历世班禅等高僧活佛豪华的灵塔殿堂。国家花巨资修建的五至九世班禅合葬塔和十世班禅大师祀殿“释颂南捷”就在灵塔殿堂内，一世达赖及四世班禅的灵塔也在殿内。四世班禅洛桑曲吉坚赞，是历史上一位很有名望，且博学多才的大师。他的灵塔修建历时4年半之久，塔身高达11米，用黄金150公斤，白银1650多公斤，铜54000多公斤，绸缎3000多米，珍珠、钻石、翡翠、玛瑙等近8000粒，是名副其实的宝塔。寺内还藏有大量的珍贵文物。其中有明清两个朝代皇帝颁发的大量金玉印章、封诰敕书以及镌有八思巴文的元代“大司徒印”印章，这些文物都具有很高的历史研究价值。

    在扎什伦布寺东北部的山坡上，建有一个面积约有1500平方米的晒佛台，这个晒佛台是用石块砌起来的，表面平整，坡度鹿，从江孜方向进人日喀则市，很远就可以看到它的存在。晒佛台也叫展佛台，这个晒佛台用5000多立方米的石材炮成，高32米，底宽42.5米，墙厚3.5米。这个晒佛台是为纪念释迦牟尼诞生、成佛、涅盘的日子而建造的。每年藏历五月十四日至十六日，寺里的几百名喇嘛抬出巨大的释迦牟尼的唐卡画像，或无量光佛、弥勒佛的巨幅丝织唐卡，挂在晒佛台上展示，供喇嘛和广大佛教徒顶礼朝拜。其规模和形式，都和拉萨哲蚌寺的晒佛基本上一个样。这些巨幅宗教唐卡，面积均超过1000平方米，最大的约有1200平方米。

    在历史上，扎什伦布寺的僧侣曾达5000多人，现今则有800多人。据该寺民主管理委员会的高僧介绍，到扎什伦布寺当喇嘛也不是一件容易的事，进寺当喇嘛需进行考试，考试内容为能流利地背诵13页的经文，才有被录取的资格。

    原栽1999年4月30日《甘肃工人推》

    班禅额尔德尼

    班禅额尔德尼，是西藏喇嘛教格鲁派（黄教）的两大活佛之一，为智慧无量佛的化身（另一大活佛为达赖喇嘛，为观音菩萨的化身）。班，梵语意为“精通五明的学者”；禅，藏语意为“大”；额尔德尼，满语意为“宝”。清顺治二年（1645)和硕特蒙古固始汗尊格鲁派领袖人物——罗桑却吉坚赞为班禅(即班禅四世，前三世是追认的)。康熙五十二年（1713)清朝中央政府册封班禅五世罗桑意希为班禅额尔德尼，正式确定了班禅额尔德尼的地位。从此，历世班禅额尔德尼转世，必经中央政府册封，成为定制。

    在历史上，四世班禅倡议联结固始汗为外援，当时的西蒙古厄鲁特四部之一的和硕特部首领图鲁拜琥，于明崇祯十五年(1642)率兵进藏，消灭了噶举派的康巴汗，扶持格鲁派建立了“政教合一”的地方政权，因图鲁拜琥对巩固西藏地方政府和清中央政权有功，在清顺治十年（1653)受封为“遵行文义敏慧固始汗”。因为四世班禅洛桑曲吉坚赞使格鲁派转危为安，所以在黄教中名望很高。在扎什伦布寺里，用黄金150公斤、白银1650公斤、铜54000多公斤建的高11米的班禅灵塔。

    新中国成立后不久，在扎什伦布寺前方2公里的地方，为十世班禅修建了P喀则新宫德庆格桑颇章。1954年，在周恩来总理的关心下，由国家拨款，修建了德庆格桑颇章，成为班禅新的夏宫，故而又称之为新宫。新宫位于日喀则城西，主体建筑内有班禅大师的起居卧室、办公室以及大小经堂5间，供奉着佛像100多尊。整体建筑古朴高贵，院内林木葱茏，花草繁茂。十世班禅大师就圆寂在这里，4个月以后，法体才被移送到扎什伦布寺内供奉和安葬。每年的藏历八月，扎什伦布寺的僧侣要举行“西莫钦波节”，即神舞节，是一种跳神驱鬼的宗教仪式，逐渐演化为日喀则一年一度的传统节日。据史料记载“西莫钦波节”是由七世班禅丹白尼玛倡导发起的，距今已有二百多年历史。每年的藏历八月三日，寺内喇嘛试跳选拔考试，考试通过的喇嘛才能参加跳神舞。八月四至六日正式跳神3天，向所有公众开放。扎什伦布寺现在有跳神喇嘛39人，能跳61种样式的神舞。神舞节当天，跳神台上搭起巨大的帐篷，台的左面是贵宾席，右面是寺庙乐队，台下挤满了来自四面八方的观众。跳神活动带着浓厚的宗教气氛，有严格的程序，节奏单调，动作缓慢，为了活跃场面，中间也插上一些类似哑剧小品的节自，常常引起观众哄堂大笑。3天中要逐次表演金刚、骷髅、鹿牛、比丘、鸦鸱、六长寿等10节不同的神舞。

    据说修建新宫德钦格桑耗资36万元，那时日喀则地区管辖的地方的总人口为36万人，刚好一人一元。在当时来讲，36万元可不是一个小数字。若站在新宫的顶上，就可清清楚楚地看见扎什伦布寺。由于工作的关系，我在三十年前曾住德钦格桑3个多月。当时日喀则新宫德钦格桑是我们师的师部和直属分队的驻地。1975年，当地政府在日喀则新宫德钦格桑的下方不远的地方，专门为部队划拨了部队建设营房所需的土地，营房建好后，部队从新宫德钦格桑内全部搬出，将新宫德钦格桑原封不动地归还给了十世班禅额尔德尼·确吉坚赞。后来凡十世班禅额尔德尼·确吉坚赞大师从北京回到日喀则，他都下榻在自己的新宫德钦格桑内。不幸的是十世班禅在1989年1月22日主持东陵扎什南捷灵塔殿五世至九世班禅的合葬灵塔殿的开光大典后不几天，心脏病突发，经抢救无效，于1月28日在他的日喀则新宫德钦格桑圆寂，终年51岁。

    1985年，国务院拨出专款重新修建在1966年至1976年的“文革”十年中被破坏了的五至九世班禅的灵塔，由十世班禅大师亲自主持修建，五世至九世班禅灵塔合葬祀殿取名叫“扎什南捷”（意为吉祥的天国），1989年1月22日举行开光大典。灵塔祀殿的修建历时3年又8个月，总建筑面积为1933平方米，髙为33.17米，其中灵塔的髙度为11.52米。塔身鎏金以银皮包裹，遍镶珠宝，雕饰豪华，塔内装藏考究繁多。五世至九世班禅遗骨，分装在5个檀香木匣内，安放在灵塔的宝瓶里。灵塔正中安放着九世班禅曲吉尼玛的铜像。大殿四周墙壁上绘有藏传佛教各教派的着名高僧业绩的壁画。

    十世班禅大师额尔德尼确吉坚赞圆寂3天后，国务院就作出决定，在扎什伦布寺专门修建大师遗体灵塔祀殿，供人们瞻仰朝拜，缅怀大师爱国爱教的业绩。1990年江泽民主席视察西藏期间，于7月26日到扎什伦布寺瞻仰了大师遗体，关心灵殿的修建情况。经过周密的选择和设计，1990年9月20日，举行了十世班禅灵塔开工典礼，国家拨出6424万元专款、614公斤黄金、275公斤白银，用于灵塔祀殿建造。历时3年，于1993年9月4日，举行了盛大的开光仪式，取名为“释颂南捷”，意为天堂、人间、地下三界圣者的灵塔祀殿。取名极其庄重，按照宗教仪规，将各方面提交的4个名字，用糌粑裹起来做成丸子，装人宝瓶中，放在大师的法体前，由喇嘛诵经3天，然后摇动瓶子，跳出一丸，剥开后天定为“释颂南捷”。大殿总面积为1933平方米，高35.25米，墙厚达83米，整体建筑风格是传统和现代的结合，充分体现民族和宗教特色。灵塔面积为253平方米，塔高11.55米，塔身以金皮包裹，遍镶珠宝，共安放宝石818袋，使用24种珠宝6794个。塔内装藏严格按照宗教仪轨，分为上中下三层。下层装青稞、小麦、大米、茶叶、盐、碱及各种干果和糖类、檀香木、各种药材、绸缎、金雕细刻的马鞍、鹿葺、犀牛角、金银、珠宝，以及大师袈裟和藏装。中层装有大藏经和格鲁派三大祖师的经典着作及历代班禅的经典着作、历代班禅经师的经典着作、贝叶经、金汁书写的佛经等。塔的上层装有佛经和佛像。1993年8月30日，十世班禅大师的法体被迎请人灵塔，先将大师的法体装人檀香木灵柩，再将灵柩装人特制的保险柜，放入灵塔的宝瓶里，宝瓶封口处，安放了一尊班禅大师等身塑像。大师法体周围还放置了各种宗教用品，如装装、唐卡、佛像、经书等物。

    十世班禅圆寂后，中央政府还拨专款600多万元，用于十世班禅转世灵童的寻访工作。1995年11月29日，十世班禅转世灵童的金瓶掣签仪式在拉萨大昭寺释迦牟尼像前进行。经金瓶掣签，西藏嘉黎县坚赞洛布中签，取法名为：“吉尊·洛桑巴伦珠确吉杰布·白桑布”，意思为“圣主·智者仁爱天成法王精华”，后经国务院批准继任为第十一世班禅额尔德尼喇嘛。1995年12月8日中央政府派出人员出席在扎什伦布寺为十一世班禅举行的坐床仪式。并赐金印、金册和当时国家主席江泽民题写的“护国利民”金匾。1999年6月24日，十一世班禅额尔德尼·确吉杰布，在扎什伦布寺首次举行了灌顶仪式。灌顶藏语为“旺古儿”，意为“授予力量”。

    独特的雪域髙原孕育了独特的宗教文化，而这独特的藏族宗教文化，不仅仅属于藏族，它属于全中国和全世界。

    中国第二莫高窟一萨迦寺

    “萨迦”为藏语，“萨”藏语是“土”，“迦”藏语是“灰白色”。因萨迦寺建在西藏萨迦县城北山上一片灰色的岩石风化成土的地方，故取名萨迦寺，海拔4280米。萨迦寺是藏传佛教萨迦派的主寺，分南北两寺。南寺位于仲曲河南岸的平坝上，为萨迦派第五代祖师八思巴于1268年所建；北寺地处北岸灰白色山崖的下面，是萨迦派的创始人款贡觉杰布于1073年创建。城墙的颜色有紫红色、黑色、白色三种组成。紫红色象征文殊菩萨，黑色象征金刚护法神，白色象征观音菩萨。三色成花是萨迦教派的重要标志，因而俗称“花教”。萨迦寺至今还保存大量文物，尤其是大经堂的藏经，更使萨迦寺被国内外学术界称为中国第二莫高窟。

    萨迦寺共有书仓464个，堆集了数以万计的经卷。最珍贵的是饰德甲马龙大藏经，长1.8米，宽1.03米，厚0.67米，这部巨着对西藏的宗教、历史、哲学、文学、农牧业等都有论述。寺内还珍藏了21部贝叶经(原有100多部），每张叶片上用梵文写满佛经，还绘有四幅彩色插图，每部厚达一二百页。寺内还存放着众多历代皇帝赠送萨迦法王的古瓷器、玉碗、镀金菩萨、盔甲、战刀、法器、螺号、马蹄式龙袍、皇靴、印章、唐卡以及锦织品等许多珍贵文物。萨迦寺的壁画堪称一绝，可谓集西藏壁画之大成。壁画内容有连续的佛教故事、萨迦历代法王画像，尤以八思巴会见忽必烈、萨迦寺建设场面等最为宝贵。这些壁画笔法粗犷，素雅鲜活，画工精细，构图富于变化，是难得的艺术珍品。萨迦寺被称之为“第二敦煌”，名不虚传。其典籍、文物、壁画的丰富和珍贵，世界罕见。全寺藏书四万余卷，仅大神宝殿后壁的一个木制书架，就长57.2米，高11米，宽1.3米。

    主殿叫“拉康钦莫”，意为大神殿，殿中有40根大柱子，其中4根最粗的柱子，要3个人才能合抱，最粗的一根直径有1.5米。当地人给它们起了一些风趣的名字，如最粗的那根叫“加纳色钦嘎瓦”，意思是元朝送的柱子。民间流传着“皇帝赐柱”的故事，传说八思巴兴修南寺时，皇帝听说了，便赐予他这根直径4尺的柱子，那柱子好是好，就是太大了，无法运往西藏。八思巴惋惜地返回萨迦。没料到，那柱子竟出现在寺北的仲曲河上。这个传说，被人们讲得煞有介事。另外3根粗柱子，分别叫“公老虎送的柱子”、“野牦牛送的柱子”、“海神送的柱子”，顾名思义，也都各有一段有趣的故事。这几根柱子顶天立地，没有一点接缝，据考证来自萨迦县南边的陈塘沟谷(属于喜马拉雅自然保护区）。大殿内供奉着释迦三世佛像和萨迦五祖，灵塔殿内还有历代萨迦法王的灵塔。这萨迦五祖在当地几乎妇孺皆知，很多人都能说上几段故事。萨迦教派一度是西藏占统治地位的教派，其领袖人物都出自昆氏家族。昆氏家族是吐蕃时期的老贵族世家，传说在赤松德赞时期，昆氏家族的人做过内相。贡乔杰布以后的五位萨迦派领袖被尊崇为萨迦五祖。

    远眺珠穆朗玛

    能够登上月球的人毕竟太少太少，然而到地球第三极的西藏远眺珠穆朗玛峰，却不再是梦想。

    那是五月中旬的一天，我们从部队驻地江孜出发，乘车直奔定日县。400多公里的路程，由于路险加上缺氧，折腾了12个多小时，才终于到达了定日县白巴乡中尼公路一侧的珠峰宾馆。这里的海拔为4471米，因一路的颠簸，我到宾馆后高山反应厉害，什么也不想吃，但一想到明天就能看地球之巅的世界第一高峰时，就兴奋不已。

    珠穆朗玛峰为喜马拉雅山主峰，是世界第一高峰，峰顶常年积雪，海拔8844.43米，在中国西藏定日县境内喜马拉雅中段的中尼边界上。“珠穆朗玛”为藏语“第三女神”的音译。清康熙五十六年（1717)《皇舆全览图》上作朱母朗马阿林。1858年印度测量局在英人的主持下，擅自以该局前局长额菲尔士的姓氏命名此峰。1952年，中国政府正式命名为珠穆朗玛峰。尼泊尔称珠穆朗玛峰为萨迦玛塔。中国登山运动员首次登上珠穆朗玛峰的时间是1960年5月25日。珠穆朗玛峰由于海拔高，景色奇，冠绝天下，被登山探险者们誉为世界上最大的“高山上的公园”。登上世界最高峰，俯瞰壮丽山川，是世界各国登山健儿们的厕。

    第二天清晨，天气格外晴朗，没有了昨日的狂风呼啸、飞沙走石和天昏地暗。我们的汽车沿着陡硝的盘山公路，喘着粗气缓慢地挪动着，坐在车上不敢向下看，30公里的路竟走了两个多小时。上午9时30分，我们登上了观察珠穆朗玛峰的最佳地点海拔5200米的甲吾拉山顶。

    登上山顶，放眼望去，无数神奇的天公造物，让人目不暇接，那宛如古代城堡般的悬岩，层次分明；风化岩石形成的高大石柱、石笋、石剑、石塔，成群结队，绵延数公里。四座气势磅礴的雪山呈现在我的眼前：山体呈巨型金字塔状的是珠穆朗玛峰，在阳光的照耀下，银装素裹，显得格外挺拔峻峭，气度不凡。珠峰的右边是海拔8201米的卓奥友峰，珠峰左边的是海拔8516米的世界第四高峰洛子峰，再左边是海拔8463米的世界第五髙峰玛卡鲁峰。虽然我所站立的地点离世界第一高峰还有几十公里，但西藏高原纯净的空气，使我们的视觉无形中延伸了许多，再加上借助50倍的望远镜，珠穆朗玛峰宛如伸手可及。在这茫茫雪域，地上不长草，天上不见鸟的生命禁区里，人类在顽强不断地探索着大自然的奥秘。在这世界屋脊上，我领略了天有不测风云的突变。上山不到两小时，就刮起了大风，原先清晰可见的珠峰地区，瞬间就被云雾缠绕得严严实实，洁白的珠穆朗玛峰顶在太阳的照射下，变得更加神秘莫测，正如一首诗所描写的：“珠峰凌云刺穿天，不爱天宫爱人间。腾云烟波遮玉体，群山簇拥捧冰仙。日出裹霞穿金鞋，月落披纱戴银冠。如若看她真面貌，莫非你也在天山。”

    我在海拔5200米的甲吾拉山顶上远眺珠穆朗玛峰的时间虽然只有一个多小时，但面对无限的苍穹、雄伟的珠穆朗玛和极其恶劣的自然环境，使我深深地感悟到，人在珠穆朗玛面前显得实在是太渺小太渺小了，并一下子改变了我几十年形成的“人定胜天、征服自然”的观点。有登山运动员攀上了珠穆朗玛峰顶，就有报道说，这是征服了珠峰。难道人类中的极少数个体，在珠穆朗玛峰顶停留上短短的几个小时，就可以说是征服了珠穆朗玛峰吗？对于人类而言，永远是征服不了珠穆朗玛的。当然，人类十分需要坚强的改造环境、利用自然的信心和实践。登上珠穆朗玛峰顶，这实际上是体现了人类战天斗地的一种可贵精神。据统计，近半个世纪以来，人类在登珠穆朗玛峰的实践活动中，已有100多名勇士献出了宝贵的生命。

    本来珠穆朗玛峰为一块净土，但由于登山探险活动和旅游观光的不断增加，每年给珠穆朗玛峰带来了一些生活垃圾，而这些生活垃圾给珠穆朗玛峰地区的自然环境造成了严重威胁。于是，围绕珠穆朗玛峰，1988年11月3日由西藏自治区人民政府批准成立、1993年11月经国务院批准建立了国家级自然保护区，范围包括定日县、聂拉木县、吉隆县、定结县的两镇16个乡，面积达3.38万平方公里，人口约7.6万余人。

    珠穆朗玛峰自然保护区植物资源丰富，据初步调查，有髙等植物2348种，尤以长叶云杉和西藏长叶松是我国仅见的珍贵树种。随地势和气候变化，植物生长呈垂直带谱分布，从低到高依次为山地亚热带常绿半常绿阔叶林、山地暖温带常绿针叶林和硬叶常绿阔叶林、亚高山寒带常绿针叶林和落叶阔叶林及灌丛、高山寒带冰原草甸系统。保护区内，还生活着大量的名责动物，初步统计有哺乳动物53种、鸟类206种、两栖动物8种、爬行动物6种、鱼类5种，其中国家级的重点保护动物一类有9种、二类21种。这里还发现了大量的热带植物化石和三趾马动物群化石，是研究青藏高原隆起，探索自然奥秘的好去处。保护区内髙山峡谷和冰川雪峰极为壮观，全世界超过8000米的14座山峰中，这里拥有5座。珠穆朗玛峰冰塔林位于珠峰脚下5300米到6300米的广阔地带，它是世界上发育最充分，保存最完好的特有冰川形态。

    在返回的路上，我还听到了一个美丽的传说：在很久以前，

    珠穆朗玛峰地区原是一望无际的大海。海边花草茂密，树木成林，禽兽成群，是一个美丽富饶的地方。有一天，突然来了一群妖魔，搅得海怒林毁，飞禽走兽无处藏身，使这块富饶美丽的地方，变得荒凉恐怖。一日，从东方的天空，飘来了五彩祥云，变成了5位法力无边的女神，她们降服了妖麂，并镇压于雪山之下。众女神为使人间永世吉祥，就把自己溶进了雪山，留在了凡间。后来，人们为了怀念众女神，便把最高的一座雪山称之为第三女神即珠穆朗玛峰。在这个美丽的传说中，我深深地感悟到，这是生活在西藏髙原上的藏民族世世代代向往幸福生活的一种表达。

    原栽1999年7月27日《甘肃工人推》

    神秘的西藏古格王朝遗址

    在西藏藏民族的历史上，曾经有过两个着名的王朝，一个是公元7世纪到9世纪的吐蕃王朝，另一个是公元10世纪建立的古格王朝，这两个王朝是一条血脉相传。对于前者，人们比较熟悉，而对于后者，人们则比较陌生。

    古格王朝是吐蕃王朝第九代赞普朗玛的重孙吉德尼玛衮在吐蕃王朝崩溃后率领亲随逃往阿里建立起来的。由于历史的种种原因，朝代世亲和延续年代没有详细的文字记载下来，正因为如此，古格王朝更显得神秘。古格王朝遗址是全国第一批重点文物保护单位之一。

    古格王朝遗址坐落在喜马拉雅山和冈底斯山之间的扎达县扎布朗区象泉河畔的一座土山上，海拔4500多米，面积约18万平方米，建筑的最高点离地面约300米。我一踏上古格这块神奇的土地，就感受到了另一种壮观，眼前是寸草不长的茫茫土林，仿佛时间和空间都被凝固了一样。古格王朝的历史就凝固在这高原土林中。古格王朝从建立到灭亡共延续了700来年，到1630年以后逐渐沧为废墟，至今已有300多年了。

    整个古格王朝古城占地面积约70多万平方米，它和拉萨的布达拉宫相似，依山而建。古格王朝古城是巨大的，有500多座房屋建筑，洞穴近1000孔，碉堡58座，暗道4条，佛塔28座。虽经千余年的沧桑，但古格的建筑遗存还能展示当年的辉煌。在现存的不多的佛殿和佛洞内，还比较完整地保存着大量的泥塑、木雕、壁画和天花板上的彩绘图。这些遗存，都是藏民族灿烂文化的历史见证。在古格遗迹里，除了上述遗存外，还有居住遗迹窑洞、仓库、军事设施、道路和暗道、碉堡、佛塔、防围墙等。如今大多虽被历史的尘埃所淹没，甚至有些遗迹也只有专家学者才能鉴别出来，但这丝毫不影响昔日古格王朝的繁荣昌盛。

    在西藏，记录历史的方式有三种，一是寺院里的经卷，二是民间的口头传说，三是壁画。生活在西藏的藏胞说，西藏的山有多少，传说就有多少，而同传说一样多的则是墙上的壁画，内容丰富，题材广泛。在古格现存的红殿内，它的壁画共分3层，每层自成体系，中间的一层是主体部，共21组，每组都以中央的大佛像为主，周围画有佛光和许多小佛像及其他佛教图案。在这些壁画上，都大量使用黄金，其方法是描金、贴金等。它的根本目的就是表现画面最亮的地方，让壁画显得鲜活生动，让佛像光彩夺目，让众多的朝圣者相信这里就是佛界，让更多的信徒去追求各自心目中的境界。在古格遗迹壁画中，还有不少女性的菩萨，供奉女菩萨的殿堂在西藏叫做卓玛拉康。使人感到惊奇的是在卓玛拉康内的女菩萨画像，具有唐代风格，体态丰满，袒胸露怀。在古格王朝遗址，现在仍然保存完好的殿堂有5座。在如此严酷的自然条件下，能将千年的建筑物完整地保存下来，这完全可以说是一个奇迹。

    古格的土林，是世界上面积最大的土林地貌，这里也是西藏最干旱的地方，年降雨量不足100毫米，气温年差很小，日差却很大。据资料介绍，土林这种地貌学名称之为“水平岩层地貌”，是经过流水侵蚀形成的比较特殊的次生构造地貌，是上新世湖泊和河流相沉积地层，它以粉细砂岩和黏土岩为主，间夹粗砂岩和砂烁岩。站在高处朝下望去，沟谷深邃，谷坡陡峭，

    即使是一条小冲沟也深达一二百米，峰部则尖峭耸立。那些支沟谷底，则两壁陡立呈箱形谷状。仔细辨别，可见结构致密而坚实的砂岩和砾碳，或铺于峰的顶端，或与软岩层交互，成为土峰的保护层，组成造型奇特的古城墙和古城堡形状。关于土林的生成，扎达人还有一个美丽的传说。据说很久以前，扎达一带还是汪洋大海，后来，海神在水中不小心踩破了地壳，土林山渐渐地从海底冒了出来，并愈来愈高，直到海水退却消失，陆地裸露，自然万物演化，形成如今的土林地貌。

    这里，不但有古格王朝的影子，还有流动着的不断延续着的生命，在象泉河畔离古格不远的地方，有一个名叫扎布朗的自然村，现有11户人家，100多口人，村上的人都信奉佛教，自愿承担起守护古格王朝遗迹的责任，每天给每一座佛殿供养一份淸水。据介绍，该村的一位名字叫旺堆的老人，年已80多岁，整整看护了四十多年的古格遗迹。现在又来了一位热爱这个事业的年轻人，接了旺堆老人的班，每天重复着一样的工作。正是他们，包括他们的祖先，代代相传，才使古格王朝的灿烂文化得到了延续，并注人了新的活力，吸引了众多的中外游客。

    古格王朝遗址的过去和现在，都长期为中外历史学家和考古学家所关注。

    原栽1999年11月24曰《甘肃工人报》

    雪域“西双版纳”

    在雅鲁藏布江大峡谷中，有一个叫墨脱的地方，被人们称之为雪山中的“西双版纳”。墨脱海拔在800米以下，北部东西走向的山脉挡住了冷空气的袭击，而印度洋孟加拉湾的湿润气流却可沿着雅鲁藏布江河谷溯江而上形成了独特的气候。墨脱的年平均气温在20T以上，最低气温不低于13T：年降雨量在2.000毫米以上，是西藏高原海拔最低、环境最好、气候最湿、雨量最充沛、生态保存最完好的地方，丰富的林业、水利和农业资源足可以养活大半个西藏人口。就是这样一个资源富足的地方，由于历史和自然条件等种种原因，长久以来几乎与外界隔绝，不但自然条件没有得到改变，而且经济建设也基本没有什么发展，封闭使这里成为还保持着原始状态的一个“孤岛”。

    墨脱古称“白玛岗”，是藏语“花朵”的意思。因此，这里也是藏传佛教信徒们向往的莲花圣地。如火如荼的山茶花，如锦似锻的报春花，洁白晶莹的玉兰花，缤纷夺目的杜鹃花，素雅幽香的兰花，还有许许多多叫不上名字的奇花，真是四季花常开，谁见都销魂。春天，峡谷密林在阳光的照射下，缕缕青烟冉冉升腾，空气温馨而潮湿。如果身临其境，你会觉得好像就在那小说里描写的虚无飘渺的世外桃源里。金秋，金黄的水稻一片片，熟透的香蕉一串串，野生的柑橘一丛丛……门巴族的村寨似镶嵌在一幅幅丰收的热带图画中。

    门巴族无文字，但有自己的语言，他们通用藏文，使用藏历。虽然也信仰藏传佛教，但过去受原始宗教影响较深，加之长久以来环境的闭塞，因而在许多方面仍保留了较原始的生活方式。墨脱境内的门巴人和珞巴人对生殖器极为崇拜，这是人类社会里最原始、最普遍的崇拜。在大峡谷里，许多人家的房前屋后、田边地头甚至寺庙附近都赫然竖立着雕刻形象逼真的男女生殖器的模型，而且还有许多跟生殖有关的奇特仪式。这些奇特的仪式和风俗一代一代在大峡谷内相传，被许多外来的人类学、社会学家们称为古老原始图腾崇拜的“活化石”。

    “门”是指门隅，“巴”藏语指人。“门巴”藏语就是生活在门隅地方的人之意。据墨脱县最新统计资料表明，目前在整个墨脱县9000多人口中，门巴族就有6000多人。据史料记载和民间传说，墨脱原本不是巴人的故乡，他们在近一两百年前，才从门隅一带东迁而至。传说东方有一块佛之净土，那里没有剥削和压迫，却有着丰富的自然资源，那里风调雨顺，不种青稞有糌粑，江河之水为奶泉，不养牦牛有酥油。这对于生活在门隅一带受尽苦难和剥削的门巴人来说，太有诱惑力了。于是，门巴人就决定到东方去寻找这佛之净土。这就是门巴人东迁的传说故事。而实际上门巴人东迁的历史则是苦难逃亡的历史。门巴人的木板房均为两层，房顶有的是木瓦，有的是石板，也有的是茅草，个别屋顶则用白铁皮，用白铁皮做房顶的人家是墨脱地区生活比较富裕的村民。在多雨潮湿的墨股，白铁皮既不漏雨，使用寿命又长，是最理想的建筑材料。

    墨脱是全国唯一不通汽车的县城。早在三十年前中央政府和西藏自治区就开始了墨脱公路的修建，然而几次上马又几次下马。由于地质构造异常复杂加之气候的多变，塌方、洪水、泥石流、雪崩等一年四季不断，公路修一段塌一段前前后后为修这一百四十多公里的简易公路，三十年间耗费了几千万元，最后全部付之东流。这里曾经有过公路，也曾有过两天通过4辆汽车的历史。1993年9月25日和26日，一条简陋的公路终于使两辆大车和两辆小车翻越了髙山峡谷，沿着崎岖不平的山路缓缓驶进了封闭的“孤岛”。这件墨脱破天荒的大事使全县人为之惊喜，人们像过节一样前来观看这陌生的自动会跑的“怪物”。老人们终于见到了听说过的汽车，孩子们则惊恐万状，有些人甚至拜跪在汽车前祈祷祝福。然而这轰动一时的新闻仅仅几天的时间就永远成为了历史，汽车开进墨脱也成为瞬间的传说。在墨脱，从县长到老百姓日用生活品中，用得最多最费的除了胶鞋就是拐棍。因为他们不管路途远近，出门就要走路。由于交通不便，看病就难上加难。墨脱驻军摸索出一套“空中会诊”的特殊治疗办法，即将病情用电报空中传递到地区，请对方医生会诊，尔后再用电报将处理方案及药方传回，大大方便了“孤岛”上的就医难。

    墨脱是一个天然的植物园。因地处大峡谷，巨大的落差，立体的气候，使其具有髙山冰雪到低谷热带风雨林完整的垂直自然带。据我国科学家近年来的初步考察，热带植物有3700多种，比西双版纳、海南岛都丰富，也比全美国多1700多种。在方圆数百公里的谷地山坡上，热带常绿林茂盛，古木参天，巍然挺立，野芭蕉舒展着肥大的叶片，40多米高的大树互相拥抱在一起，枝杈重叠，葛藤悬吊。有一种美丽的“梦魂草”，寄生在盘根错节的古树上，上下垂落，纵横缠绕，落似轻纱，轻若游丝，随风飘曳，翩翩起舞，当你穿越林海时，不时牵挂在你的衣服上。据门巴人讲，要是“梦魂草”挂在你身上，就会勾起你的情思，做神仙美梦。我和我的战友们数次徒步翻山越岭到过墨脱，不但浑身沾满过“梦魂草”，而且也被旱蚂蟥盯得心惊胆战，可就是没做过一次神仙美梦。

    原栽1998年11月18日《甘肃工人推》

    泽当一猴子玩耍的地方

    从拉萨向西南行，跨过雅鲁藏布江上的曲水公路大桥，再沿江向东而下，经贡嘎机场，便到了离拉萨一百八十多公里的泽当。泽当也叫山南，位于冈底斯山至念青唐古拉山以南，雅鲁藏布江干流中下游地区，海拔3600米，气候温和。总面积八万多平方公里，总人口29万多，自然条件得天独厚。

    泽当，藏语意思为“猴子玩耍的地方”。它是西藏人口最稠密和农业最发达的地区之一，还以生产细氆氇、花围裙而着名，然而最为着名的则是贡布日山上的神洞和雅砻河谷中的藏王墓，因为泽当地区是藏族先民的发祥地，在那里有许许多多神奇的传说故事。

    贡布日山相传为西藏四大名山之一，在泽当地区乃东县境内。贡布日山突兀险峻，四周为美丽富饶的泽当平原，雅鲁藏布江在山旁流过。自古以来，每年播种季节，生活在这里的藏族同胞，都要进行一次登山看洞取土的祭祖活动，以求祖先保佑五谷丰登、牛羊成群。这神山上的神洞在临江的悬崖绝壁上，洞虽不大，但却很深。涧内堆积着成千上万的泥塑小佛像和小经塔。表层的佛像和经塔是近年供奉的，完好无损，而下面的供物，经过多年的积压，历史的岁月使其散成粉末了。洞穴正中，有一块倾斜的岩石，堵住了通往洞穴深处的通道。石面上画着一只猴子，右手略向前伸，托着一个浮屠，面带笑容。洞穴是由色纹岩构成的，红的像一串串珊湖，白的像一块块洁玉，绿的像一片片翡翠，这些天然装饰，使神洞色彩斑斓，光怪离奇，使人产生许多遐想。

    在西藏民间，广泛流传着这样一个美丽的传说，而这个传说在藏王统0里就有文字记载：在很久很久以前，南海观世音菩萨点化的神猴，在贡布日山上的洞里修行苦炼。一日，一个漂亮的女妖来到山上，要求与神猴结为百年之好。神猴说自己已人佛门，不想凡人之事。而那女妖却不甘心，死缠硬磨地说：“如果不与我成亲，我就自杀。”后又威胁说：“如果你不与我成亲，那我就与妖魔成亲，日伤万灵，夜食千牲，还将生下无数小妖魔，使雪域成为罗刹之地。”神猴听了女妖的话，不敢自作主张，便一个筋斗翻到普陀山，向南海观世音菩萨如实呈报原委。观世音当即给了神猴一个口谕：“你与妖女有一段未了俗缘，和她结为夫妻是天意，你应速返回雅砻河谷，与妖女完婚，繁衍后代，日后双双必成正果。”神猴高兴地谨遵佛旨与妖女在山洞里结为夫妇，不久便生下了6只小猴。若干年后，6只小猴又繁衍了500只猴子，这使神猴夫妇又喜又忧，喜的是儿孙满堂，忧的是花果不足。于是，神猴驾着筋斗云来到须弥山中，取上了神谷种子撒向大地，于是满山遍地长满了五谷和果子。众猴吃了上天的神谷神果，结果尾巴没有了，身上的毫毛脱落了，会说话了，变成人了。这个有趣的神话故事，不但作为西藏藏族民间的口头文学广为流传，并记入了经书，而且在拉萨的布达拉宫和罗布林卡等寺院里还用壁画的形式描绘了这个动人的故事。

    藏王墓群位于泽当西南28公里的琼结县境内的木惹山麓，东嘎沟口，东西长2000多米，南北宽1400多米。雅砻河谷中的这一大群墓地，是公元7至9世纪吐蕃王朝赞普的陵墓，距今已有1300多年的历史，藏王墓冢是用土石垒成的高台，高达20多米，远远望去，如同梯形的小丘。据同行的藏族朋友介绍，整个墓群共有23座陵墓，但现在可见到的只有9座藏王墓，即松赞干布墓、贡日贡赞墓、芒松芒赞墓、赤都松赞墓、赤德祖赞墓、赤松德赞墓、木尼赞普墓、文成公主墓、朗达玛墓。除此之外，还保留着钟木赞拉康、石碑、石狮等遗迹。国务院在1961年将藏王墓列为全国重点文物保护单位。

    据《国王遗教》记载：松赞干布之墓“墓内9格，中央置赞普尸体，涂以金，墓内装满财宝”。《伯史》也记载吐蕃“君死，赞普之乘马、甲胄、珍玩之类皆人墓”。墓壁以方石砌成，其外筑厚土墙，墓门西向，墓外复以碎石，形成土丘，每边宽百步，高六丈余，所描述与现在情况相差不多。据传说这一陵墓之下有宏大的地宫，内有松赞干布、释迦牟尼、观音菩萨等的塑像和大量的镶嵌有金银、珠宝、玛瑙等的日用器皿以及当时所用的盔甲、兵器等等。在松赞干布陵顶正中原有祭祠一座，内有明楼20余间，东南西北各有小殿一座，祠内供有松赞干布、文成公主、尺尊公主、禄东赞大臣和藏文创造人吞米桑布札等人的塑像。因年代久远，原有建筑已残毁，近年来已将祠宇和内部塑像恢复，参观朝拜的藏、汉各族人民络绎不绝，对这位有功于藏族发展和藏、汉民族团结的藏王表示尊重。

    松赞干布是吐蕃历史上的杰出人物，他与唐朝文成公主和亲后，对藏汉民族间的经济文化交流起到了巨大的作用。至今西藏的泽当卓瓦扎扎草原上的姑娘们，发式和服装都与西藏其他地方的妇女大不相同，头发散披在肩上，衣领也是右向开着的，据传是受文成公主的影响。

    悠久的文化传统，使泽当在西藏的政治历史中占有最显赫的一页。西藏第一个奴隶制政权吐蕃王朝就是在泽当建立的，并以泽当为基地进而统一全西藏的。在漫长的历史岁月中，泽当因拥有众多个第一而被公认为“西藏民族文化的摇篮”。如西藏第一位国王一轰赤赞普；第一座宫殿——雍布拉康；第一座佛堂——昌珠寺；第一块农田——索当；第一座寺庙——桑耶寺；第一部经书——邦贡恰加；第一部藏戏一一巴嘎布等，均诞生在泽当。西藏四大神山中有三座神山在泽当，即贡嘎甲桑秋布日、桑耶哈布日、泽当贡布日；泽当还以两个圣湖——羊卓雍错和拉姆纳错，而闻名全西藏。泽当还拥有国家级风景名胜区——雅砻风景名胜区。

    一个美丽的传说和一群藏王墓，记载了生活在雪域高原上的藏民族的一段辉煌历史。虽然在神奇的传说中，藏民族的起源与佛教的形成在时间先后的问题上客观上有矛盾，但传说必定是藏民族历史文化的独特现象，这个现象就客观地存在于西藏的泽当。过去“猴子玩耍的地方”，如今是泽当地区行署机关的驻地，街道宽畅，柳树成荫，经济繁荣，人民幸福。勤劳智慧的藏族同胞已经把泽当建设成了西藏中部地区政治、经济、文化的中心。

    原栽2000年3月28日《甘肃工人拒》

    翻越唐古拉

    隆冬的一天，我从格尔木搭上汽车兵运送物资的汽车进藏，经纳赤台、昆仑山口，当日夜宿五道梁兵站。次日，车队绕过黄河源头，又跨过长江源头的沱沱河、通天河，在温泉兵站过夜。在翻越海拔4676米的昆仑山口时，我第一次领略了一望无垠的雪域。经历人迹罕至的荒原，忍受缺氧呕吐、头痛等高山反应的煎熬，第三天在风雪中翻越唐古拉山口。对于我来说，这无疑是一次惊心动魄的跨越。

    唐古拉山口，海拔5231米，位于青海省与西藏自治区的交界处，是我国最高的山口之一。青藏公路在这里经过。

    那天早晨9时许，有45辆车的汽车连队，从青海境内的温泉兵站一出发，天公就不作美，在头天夜里已下起了雪，汽车装上了防滑链后，车队似一条长龙在雪原上慢慢地爬行。由于风越刮越猛，雪越下越大，车速越来越慢，3个小时才行驶60公里的路。中午时分，车队在离唐古拉山口还不到2公里的地方，天气变得更坏了，大风雪漫天弥漫，淹没了公路，视线只能看出十来米远，分不清哪里是公路，哪里是山野，气温骤然降到零下30多度，这使我们的车队，被大风雪封困在山坡上一动不能动，进退维谷。

    我穿着毛皮鞋、棉衣棉裤，外加一件羊皮大衣，坐在驾驶室里，冷得发抖。我只有不停地跺脚，以抗衡严寒。可驾驶员翁在停车后，就立刻脱下自己的军用皮大衣盖在汽车的水箱上，并将两个三棱木块垫放在后车轮的后面。我搭乘的那辆车的司机是四川什部人，是位班长，已在青藏线上跑了八年的车，有丰富的高原行车经验和娴熟的驾驶技术。他告诉我：“在这2100公里的青藏公路上，地形复杂，行车途中，遇上山洪塌方、狂风沙暴、冰雹雨雪和泥石流等自然灾害是常有的事，一年仅跑十几趟。正因气候恶劣，我才有了今天的意志和胆略。”说话间，他取出压缩干粮和水壶，可是装在壶里的水早已冻成了冰，于是，他下车挖了一碗雪，请我共进午餐。就这样，我俩一口干粮一口雪地吃了一顿终生难忘的午餐。

    车队被困了一个多小时，风仍然席卷着雪花呼啸，此时的我不免有些紧张和恐惧。可司机却风趣地安慰我说：“老兄，别担心，老天爷斗不过咱这些铁兵，到下午两点钟，它就会败下阵来。”果真叫他说准了，还不到两点钟，就风小了，雪停了，天也放晴了。四周是茫茫雪海，在太阳的照耀下，反射出刺眼的强光，使人不敢多看。因为它会烧伤眼底得上雪盲病。

    几声喇叭的长鸣，打破了死寂的雪野，被困了两个多小时的车队又踏上了征途。快到山口时，我们前面的一辆车打滑，掉进了路边的排水沟里，后轮子直打转，就是上不来。如果再向公路边的方向多滑上一米，那后果则不堪设想。我心里直嘀咕：好险呀！在这紧要关头，汽车连连长立即组织排险，几位战士脱下军大衣，填在了车轮下，还有几十名战士卸下了车上的大部分物资，又经前面拖，后面推，才将汽车拉到了公路上。历经艰险，车队终于在下午三点半左右安全地翻过了唐古拉山。

    在浩瀚苍茫的青藏高原冰雪世界面前，我觉得大自然是神奇无比的，人在大自然面前太渺小了。然而，就是这些渺小的生灵们，创造了人间奇迹，在与天公试比高。正如有诗云：“逶婉长龙与天齐，贯通青藏自东西。踏平冰山昆仑岭，智建桥梁湖泊堤。秋冬春耳车通畅，雨雪风沙眼不眯。今日唐僧征故途，不收悟空来相依。”

    车队追着西斜的太阳，向拉萨方向驶去，远远回望，唐古拉山口静静地躺在雪峰之间。

    原栽1999年7月20日《甘肃交通安全根》

    难忘的唐古拉兵站

    在夕阳西下的时候，我们抵达了海拔5100米的唐古拉山兵站，在那天上的兵站里，我度过了一段令人难忘的时光。

    建在长江、黄河源头上的唐古拉山兵站，是为西藏边防运输军用物资的过往车队和军人服务的。我那次进藏时虽值盛夏，但唐古拉山的盛夏，仍然是冷风飕飕。离唐古拉山兵站不远，高高飘扬的一面五星红旗就映入我的眼帘。在这生命的禁区里，能陡然见到一面飘动的国旗，在我的心里便增添了几分激动。

    据科学考察，在海拔4500米以上的高原地区，一个人静卧在地上，其心脏就承受相当于内地一个搬运工人劳动一天所承受的负荷。在这样恶劣的条件下，长年累月工作生活在唐古拉山兵站的解放军官兵们，依靠对伟大祖国的忠诚、吃苦的品质，保障了青藏公路这条大动脉的畅通。如果说西藏地区的国防建设和安宁依赖着这条大动脉的话，那么，他们的奉献就实实在在地普及到西藏的每一寸土地，每一个哨所和每一个战士。你要是身临唐古拉山兵站，胸中就会不由得涌动出最强烈的感受，他们是最可爱的人。

    初次到唐古拉山兵站的人，必让奇异的雪域风光所震撼：一望无际的原野，白雪皑皑的雪山，深邃湛蓝的天穹，崇高博大的壮美……我面对这邈远、雄浑、凝重的青藏高原特有地貌的气势魂魄，仿佛与他们进行着一种特殊的交流和对话。这世界屋脊，记载着由海洋变迁为世界第三极的亘古历史，也记载着一代又一代的髙原人战天斗地的丰功伟绩。两千多公里长的青藏公路和一根根的长长的电线杆，是画在这天然图画上的一横，唐古拉山兵站便是点在这天然图画上的一个小小的逗号。

    这世界上海拔最高的唐古拉山兵站，给我们最可爱的人赋予了顽强不息的奋斗精神和人生价值的内涵。在兵站的大院内，有几个战士在打篮球，更让我惊奇的是，在这生命的禁区里，竟还有人踢足球。我相信，这是世界上海拔最髙的足球场上的足球比赛，完全可以载入吉尼斯世界记录。出于好奇，我同他们聊了起来。“我来到唐古拉，连快走都不敢，稍一快都感到受不了，你们还敢踢足球”我提出了第一个问题。

    “我们热爱生活，热爱足球，我们要向生命的极限挑战。”战士小王自豪地说。

    “你们在这里最怕的是什么？最想做的是什么？”我又提出了我想得到答案的问题。

    “别的什么我们都不怕，怕就怕大雪封山，不来车队，寂寞。”战士小张抢着说。

    “我们最髙兴的是收到家信，最想的是回家看看。”战士小李深情地说。四川籍的战士小吴却对我说：“我当兵上山三年，还没下过一次山，现在我最想看到的是绿油油的大树。”踢球的战士来自四川、甘肃、湖南等地，太阳给他们赐予了黝黑的皮肤，像大山一般的体魄。他们面对极其艰苦的自然环境和生活条件，所表现出来的乐观、自信的精神，令我肃然起敬，“现在我最想看到的是绿油油的大树”，这句话深深地震撼了我。

    夜幕完全降临了。我站在唐古拉山兵站，四周一片死寂。圆月悬空高挂，无声，满天的星斗围绕着冷月，仿佛一顶灿烂的皇冠。寒风啸嘛，这是只有在唐古拉山才能感受到的孤寂与苍凉。我从西宁乘上军车，经过几天的颠簸摇晃，回兵站房间后想早点休息，但躺在床上，总是难以入睡。不时传来狼嚎，阴森恐怖。更令人难熬的是寒冷、缺氧、恶心、头痛的髙山反应。还有一点恐怖一起袭来。正朦脉间，门“吱呀”一声开了，只听黑影说：“躺下，别起来！”原来，进屋的人是兵站的军医，他是来巡诊的。我按照医生的吩咐，服了药，钻进了被窝，慢慢地一切雏糊了。

    嘹亮的起床号，把我从梦中惊醒。战友们在凌冽的寒风中出早操。太阳升起来了，它又将博大的光辉照耀在了博大的高原大地上，五星红旗在战士们的注目下，冉冉升起，在蓝天、雪山的映衬下，迎风飘扬。

    西藏藏民族艺术的魅力

    庚辰年金秋十月，我在上海电力学院学习，正好碰上西藏当代民族艺术展在上海展出。诱人的充满神秘风情和原始魅力的西藏藏族艺术，吸引我这个在雪域髙原生活了十年的“西藏人”踏进了上海美术馆展厅的大门。熟悉的红黄蓝三色组成的墙幔一下子就映入了我的眼帘。墙幔，藏语叫做“象波”，是西藏寺院和每个藏族家庭都有的装饰物。

    一个看上去普普通通的彩绘小陶罐，同样也寄托了藏民们祈求幸福的美好愿望。这种小陶罐名叫风水罐，也叫吉祥罐罐口封以法轮图案，罐上绘有青苗、牛奶等七种草原人生活中不可缺的食物，称为“七珍宝”。罐内装的藏族人自认为家中最好的东西，一般人放五谷或藏药，更富裕的藏民还会放进些珠宝。风水罐必须埋在地下，藏民们相信，这样就能保证来年风调雨顺，五谷丰登。

    藏民最善于运用有限的资源进行创造。在物资匮乏的高原，这个以游牧为主的民族用动物的骨头磨制骨针，用牦牛的角制作酒器，用动物的皮缝制衣物，然而再简单的生活用品一旦从他们的手中诞生，也会是不俗的艺术品。小小的针线包最能体现这一特色。此次展出的针线包有几十余种，均是手工制作，原料主要是动物的皮和骨，有的甚至是用老鹰的腿骨制成。每个针线包各有特点，让人不由得赞叹西藏人民的心灵手巧。

    展出的一套装碗的用具，共有三件组成，原材料都是山毛驴皮。游牧民族一年到头跟着牛羊群走，当然要把吃饭的家伙全带上。做一套装碗的用具，既方便携带，又不怕摔碎，安全又稳当。在西藏，酥油茶是每个藏胞家庭每天都不可缺少的食品。这次展品中便有一套藏民制作酥油茶的全套用具。

    在展出的藏服中，最有代表性的是羊皮长袍。因为藏服注重对自然环境的适应，尤其强调服装的应变功能和实用价值。羊皮长袍的特点是宽腰、长袖、大襟。穿着时显得非常特别，先将衣领顶在头上，然后把腰带扎在腰间，再从头上放下衣领。这样，就在腰带以上形成一个囊，这个温暖的空间，可以用来怀揣婴儿或其他日用品。羊皮袍累了可当坐垫，困了可藏手藏脚，热了可脱下两袖，冷了可将领口提起，白天可挡风遮雨，夜间可做被子。所以，西藏人只需一件长袍，就可对付青藏高原恶劣的自然环境。

    西藏的乐器和手工制品，也都带有浓郁的宗教色彩。展品中有一件乐器尤其引人注目，它叫法号，是佛教格鲁派的乐器。法号呈圆锥形，用铜制成，有几节连接起来，可以伸长，可以缩短，最长的有四米多，因此，吹奏时只能将它躺倒或者由几个人抬起。法号的声音庄重浑厚，非常适应在重要的宗教场合吹奏。

    特别是造型奇特，神态怪异的西藏面具和大大小小的佛像，还有那些色彩鲜艳的唐卡，弓起了许多参观者的兴趣。展品中的一部分佛像和面具及唐卡，突出地表现为怒目圆睁，巨齿獠牙，口衔尸体，脚踏鬼怪，手中的人头念珠仿佛也被搓得咯咯作响，细看令人毛骨悚然。然而，这也正是藏传佛教价值观的独特之处的一个方面一它并非全用美好祥和来感化人心，而是以暴烈的浄狞来表现其震慑邪恶的力量，从而唤起人们的敬畏、尊崇与觉悟。

    “高原之舟”——牦牛

    二十二年前，在我调离工作了十年的西藏时，藏族老战友扎西给我送了一个制作精美的雪白的牦牛尾巴，作为纪念。这些年来，每当我用它打掉身上的灰尘时，就不由得想起在西藏生活的艰难岁月，同时也想起了被誉为“高原之舟”的牦牛。

    牦牛是藏族先民最早驯化的牲畜之一，它伴随着这个具有悠久历史和灿烂文化的民族，已有几千年的历史。牦牛，因叫声似猪，又称猪声牛。哺乳纲，牛科，为反刍家畜，亦有野生者。体矮身健，甲高，垂皮小。毛长，色多黑、深褐色或黑白花斑，尾毛蓬生，下腹、肩、股、胁等部密生长毛，耐寒怕热。

    牦牛性情温和、驯顺、善良。藏区一般不设牛棚，大多在露天放养。夜间，主人在地上打上两个桩子并拉上绳子，把几十头牦牛拴在一条绳子上即可。牦牛具有极强的耐力和吃苦精神。对于世代生活在雪域髙原的藏民族来说，牦牛具有无可替代的重要地位，因为藏民族的衣、食、住、行都离不开牦牛的奉献。

    辽阔空旷的青藏髙原的牧场，养育了勤劳勇敢的藏民族。而牦牛和马、羊一样，把草原上的牧草，转换成了藏民族赖以生存和发展的物质基础。这个中间转换环节，是一个很了不起的过程。难怪不论在历史上，还是在现今的生活中，藏民族都把耗牛作为重要的图腾崇拜物。如在藏区发现的以牦牛为题材的原始岩画及出土的牦牛青铜器，在大昭寺等寺院的壁画中的神牛图，还有迄今犹存的悬挂于藏民门宅屋顶上的牦牛头骨和安放在嘛尼堆上的牛角，都证实牛文化在藏区的渊源久远。

    在高寒恶劣的自然气候条件下，牦牛以其耐寒负重空气稀薄的高山峻岭间承担着繁重的驮运任务。在农业地区，牦牛还肩负着耕种、打场等责任。在新中国成立前，西藏没有公路一切运输均靠人背畜驮。即使是现今，虽然举世闻名的青藏、康藏公路早已通往拉萨，除墨脱县以外的县都通了汽车，但牦牛仍然是藏区主要的运输工具。因受暴风雪的影响和山体滑坡及泥石流的破坏，使一些低等级的公路，常常处于瘫痪状态。

    牦牛吃的是草，挤出来的是奶。牦牛鲜奶营养丰富，仅含脂率就达6%以上，藏民族的主要食品之一的酥油，就是从牦牛奶中提炼出来的，因牦牛乳色黄也称黄油。牦牛肉质佳，也是藏民族的主食之一。牦牛的皮毛经济价值髙，而且用途十分广泛，皮是上等的皮革制品的原料，用牦牛皮制作的牛皮船，是千百年来藏民族渡江过河的器材，毛可制成披衣、帐篷和绳索，绒可制毡。以上这些，都是藏民族在日常生活中不可缺少的必需品。就是那不起眼的牛粪，在内地只能当作肥料使用，可在燃料及其匮乏的藏区高寒地区，作用却非同一般，牧民烧火做饭、打酥油茶和取暖基本上全靠牛粪，在一些地方也可以说是唯一的燃料。

    伟大的藏民族，之所以能在世界屋脊上经受住巨大的艰难困苦，一代又一代地繁衍生息，顽强地生存和发展起来，并立于世界之林，这其中就是全身都是宝的牦牛为藏民族提供了生命与力量的源泉。

    世界屋脊的早晨

    在平均海拔4000米以上的青藏高原，要是在牧民的帐篷里住上一夜，第二天早早起来，领略一下那草原早晨的自然风光，一定叫你陶醉。

    踩着密密的矮矮的草地，软软的，悄然无声。草原真静，没有汽车的马达声，没有鸟鸣、鸡啼、犬吠声，只有一种声音：静。这是一种超过正常的纯洁声，只有远离尘嚣的世界屋脊才能享受到。

    天边渐渐露出高低不等的曲线，那是远方雪山的背影。曙光出现了，太阳像一个大火球在雪山背后冉冉升起，红红的，像薄片似的嘴唇。太阳放出很直很硬的光芒，照得雪山又白又亮，照得草原又黑又绿。背水的藏族姑娘的身影在溪边走动，帐篷里冒起了炊烟，淡淡的，直直的，被草原的绿色衬得白白的，那一缕缕炊烟吴袭，如绿茶中渗入了一股沉底的牛奶。

    从不远处，亲来牛粪的气味，经过无边无际的空气净化，已无臭味，只有一种略有甜味的怀旧气味。在我年幼时，父亲烧火炉熬罐罐茶时，烧过牛粪和驴粪蛋。此时，我心里不由自主地呼唤：爹，我又闻到那时的牛粪、驴异蛋火的甜味了。

    太阳继续爬高，渐渐显露出远近四周绿色的草地、溪流和髙原湖泊。牧民的帐篷沿湖岸而搭建，湖面上无风也无波浪，硬得像块镜面。山坡斜斜的，湖面也仿佛斜斜的，像梳妆台上的圆镜，斜斜地对着你，他怎么也不会倾泻出来，映出远处的雪峰和东升的太阳。高原草地，虽然气候寒冷，但离太阳近，紫外线强，时间不长，青草就会发出浓浓草香的气味，并一阵阵扩散开去，最后弥漫了整个草原。当你吸进那沉沉的草香味时，就如喝陈年的老酒一样，香醉心田。

    随着太阳的升高，草原呈现出更多层次的色彩，从悄然无声到渐渐嘈杂，然后有牛羊的叫声，犬吠声，还有断断续续的歌声，最后全部混淆在空气中飘散。太阳的光芒像洪水一样，流遍所有阴暗角落。就连那些让牧民们讨厌的草原鼠，也明目张胆地活动了。这时，草原真正的醒了。

    世界屋脊草原的早晨，充满着无限的生机。

    原栽2002年《刘电工人推》

    青海湖

    青海湖是我国最大的内陆咸水湖，位于青海省的东北部，距西宁150公里，面积为4583平方公里，东西长106公里，南北宽63公里，环湖一周约360公里。湖中盛产无鳞裸鲤。湖面海拔3195米，最深达32.8米，平均水深19米，蓄水量754亿立方米，湖水含盐率为6知，透明度有8米多，看起来澄澈湛蓝，因而叫青海。青海湖古称“西海”、“羌海”，又称“鲜水”、“鲜海”，汉代也有人称为“仙海”，从北魏起才开始叫“青海”。藏语称为“错温布”、蒙古语称为“库库诺尔”，意思均为“蓝色的湖泊”。

    每年的七八月份，是青海湖的黄金季节。我正是在这个时节来到青海湖畔的。站在湖边，极目远眺，像似来到了大海边，只见水天相连，万顷碧波倒映着蓝天白云，渔帆悠悠，鸥鸟飞翔。湖岸牧场上绿茵如毯，五彩缤纷的各种野花，争奇斗艳，一片连着一片，引得蜂蝶上下翻飞。尤其是那沿青藏公路两侧一块接着一块的油菜花，望不到尽头，好似给青海湖佩上了一条黄澄澄的吉祥哈达。而勤快的养蜂人，在田间地头的蜂箱间，来来回回，忙个不停，在那艰苦的流动的野外劳动中，收获着沉甸甸的甜蜜的生活。偶尔，从远处传来一阵阵悠扬的藏族牧歌声，虽然听不懂唱的歌词，但我从那高昂的声调和优美的旋律中，深深地感受到了对幸福生活的向往和追求。而羊群像朵朵白云在深绿色的原野上飘浮，充满了诗情画意。

    我漫步在如诗如画的湖畔，自然想起了唐代大诗人杜甫的名句：“君不见青海头，自古白骨无人收。新鬼烦冤旧鬼哭，天阴雨湿声啾啾。”唐诗中还有“青海长云暗雪山”等描写。唐时的古战场，凄凉无比，可展现在我面前的青海湖，已今非昔比。青藏公路和青藏铁路分别沿湖的南北两岸由东向西而去，长鸣的汽笛声唤醒了千古沉睡的荒原。环湖建起了一座座城镇，还建起了旅游度假村。周围辽阔的草原上，藏族牧民的毡房星罗棋布，恰似满天的繁星烘托着地上的明月——青海湖。

    前一次我来青海湖是四月份，当乘上游船，到诱人的鸟岛一看，果然是鸟的世界，鸟的天堂，名不虚传。鸟岛位于青海湖的西北部，长近500米，宽约150米，面积仅0.8平方公里。这里巨石突兀嶙峋，矗立在波光岚影的湖中，形成了两个大小不一，形状各异的岛屿，这就是鸟岛一个喧闹的世界，繁忙的王国。每年的五六月份是游览飞鸟王国，观赏飞鸟的最佳季节，届时来自我国南方和东南亚等地的斑头雁、棕头鸥、鱼鸥、赤麻鸭、黑颈鹤、鸬鹚等10多种候鸟，成群结队返回故乡，数量达10万余只。它们衔草运叶，搬土叼泥，搭窝建巢，产蛋育雏，忙忙碌碌。登上鸟岛，各式各样的鸟巢密密麻麻，五光十色的鸟蛋满地皆是，令人眼花缭乱，无处下足。群鸟翩然飞翔，遮天蔽日，甚为壮观，可谓天下一奇。候鸟或翱翔于蓝天之间，或嬉戏于碧波之中，或栖息于岛滩之上，熙熙攘攘，热闹非凡。这里是候鸟的王国，飞禽的天堂。飞鸟发出的悠扬悦耳的叫声，使人仿佛步入了音乐的殿堂，委婉动听。青海湖的鱼类资源和湖畔的植物资源为候鸟提供了丰富的食物饵料，这里便成了鸟儿们的“伊甸园”。每遇天敌，众鸟群起而攻之，使之落荒而逃。据说一到深秋，候鸟就陆续离开，飞向遥远的南方。美丽的青海湖鸟岛，不但是鸟儿的乐园，鸟儿的天堂，

    也是青藏高原上的一大奇观。

    太阳西斜，我才恋恋不舍地离开了鸟岛。

    青海湖另有一处景观——海心山，位于青海湖中心偏南。海心山上环境幽雅，轻风如拂，清泉甘冽。山上建有庙宇、佛堂，内有佛像和壁画。登上海心山，放眼四周，海阔天空，天水相连，鱼儿跳跃，鸟儿欢唱，一幅美丽的自然画卷，令人心旷神怡，流连忘返。传说这里曾是古代游牧民族配育良种马的好地方，盛产“龙驹”，名震中原。

    在游览青海湖时，我被民间所流传的青海湖是由唐代文成公主的“日月宝镜”变成的那神奇美丽的传说打动，而高原特有的湖光山色更使我兴奋和陶醉。

    走逬青海

    有人说，在青海这片充满神奇的土地上，藏真藏，蒙古真蒙古，土真土，回真回，撒拉真撒拉。我看这话说得不错，你说不是吗？全世界的考古学家们解读了许许多多的民族文化，但至今却没有人能够完整地解读青海地区的河湟文化。为此，青海吸引着敢于解读它的神奇与美丽的人。

    古城西宁

    八月的西宁，烈日当空，凉风习习。

    住在西宁市区的穆斯林大厦，对我解读这座在青藏高原的东端默默立两千多年的古城，解读这座历史名城里特有的多民族互相影响而又恪守自身文化的底蕴，提供了比较便利的条件。因穆斯林大厘是按照回族的生活习惯和规矩来经营管理的。大厦内的服务员都穿着统一的民族服装，不论是员工还是顾客，一律不准喝酒，饮食更是以牛羊肉为主的清真系列。

    西宁是青海省的省会，它四面环山，三川汇聚，自古以来就是青藏高原的门户，古代是通往西域的要道，被称为“丝绸之路”的南道。这里似乎永远是一个骚站，来到这里的人们大多是为了匆匆奔赴下一个目的地。唐朝的文成公主和金成公主就是从这里进人雪域高原到达拉萨的，三十六年前，我也是从西宁沿青藏公路进人西藏的。

    如今的西宁与三十六年前相比，变化真大，我都有一点认不出来的感觉。城市面积大了，街道宽了，汽车多了，楼房高了，人们的物质和文化生活水平明显好了，姑娘们穿的裙子在古城成了一道亮丽的风景线，可在36年前根本见不到。在西宁，姑娘们穿裙子不是怕热，而是为了漂亮。

    宗教聚合是西宁的一大特点。南北山上都建有寺庙，市内有众多的清真寺。

    北禅寺建于北魏时期，建寺时为佛教寺院，后来在道教盛行时期改为道教寺庙，称之为“土楼观”，这种亦佛亦道的寺庙在全国也为数不多。耸立在山顶的宁寿塔是西宁最高的古建筑，相传是为唐玄奘西天取经而建的。南禅寺始建于明朝，寺内的玉佛是缅甸寺庙所赠，这里尽管所供佛像派别繁多，但依然能够和谐共融。

    坐落在东关大街上的清真大寺是西宁市规模最大、保存最为完整的古代建筑，也是西北地区四大清真寺之一，高大巍蛾，特色鲜明，17.5米高的门楼装饰华丽，蓝白为主的色调又给人以肃穆庄严的感觉，弯弯的月亮是清真寺的标志，被安装在寺上最高建筑物的顶端。清真寺是教徒们做礼拜的地方，而且不允许女性进入的。我住在穆斯林大厦，每天凌晨都被做礼拜的声音吵醒。

    风味小吃

    西宁这地方虽然没有全国知名的菜系，但菜肴和吃法却有独到之处。

    先说说手抓羊肉。手抓羊肉是成锅煮出来的，煮肉讲究火候，汤里要放许多调料，肉煮好后切成一块一块的放在盘子中，一家人围坐桌前，不用筷子而直接用手抓上羊肉块，蘸上椒盐，加上大蒜一起吃，吃饱了再喝上一碗热乎乎的羊肉汤，舒服极了，这才叫真正的吃肉。最绝的吃法是用刀宇吃，吃者手上的刀子、带肉的骨头运转自如，用割、挖、挑、剔、拆、刮的方法，把肉吃得干干净净，剩下的骨头不论是颈椎骨还是尾椎骨都如太湖石透出阵阵淸风。

    再说说酥油糌粑。酥油糌粑是藏区的食品，在西宁是一种小吃，它的原料是酥油、糌粑（青棵炒面）和伏茶水，可吃的时候是有讲究的。基本做法是，先把青稞炒面放入有稣油的碗中（有时酥油是被打在伏茶水中的，也叫酥油茶)，糌粑的髙度可以远远超过碗边，甚至可以堆出一座小山来，然后倒人温热的稣油茶，用食指从糌把中间轻轻揭几下，然后向周边一点点挤压，另一只手开始缓缓地转动碗，边挤边转碗，越转越快，如在手间开了一朵喇叭花。待将糟粑完全和匀后，就用手捏成一截食用。在整个拌的过程中，糟把不能扬起，水不能撒出，拌和的速度不能太慢。掌握这种拌和酥油糌粑的绝活，劳阿不是一天两天的工夫能成的。

    还要说说留香面片。做好留香面片的关键是要把面糅合好，要保证软硬合适，即柔韧而不粘，面的表层要涂上少许清油，煮熟的时候有嚼头。面片的形状有大有小，而最讲究的面片的大小如同指甲盖，并且薄厚和大小必须一样。下面片的时候，可以是一个人下，也可以是几个人同时下。操作者将揉合好的面切下一小块，用双手揉揉捏捏，弄成长扁形，再拉长了，便双手配合，一手持面，另一手快速将面条揪成的面片抛人锅里滚开的肉汤或水中。留香面片的汤很有特色，一般都用牛羊肉汤打底，再根据口味不同，加人肉片、牛羊杂碎、香菜、辣椒、葱蒜苗，还要加上点醋，吃起来非常可口。面片的种类有烩面片、炒面片等，这也是西宁人的家常便饭，很是养人。

    酿皮子，也值得一说。制作酿皮比较复杂，要经过糅面、洗面、沉淀、分离、蒸、凉拌等工序，火候的掌握也非常讲究。揉面要糅到坚硬无比，然后置于水中糅洗，面团完全分解后再沉淀，沉淀物为“面筋”，浮于上边的面汤为“酿皮”，用专用的小铁屉盛面汤或面筋并分别上笼蒸熟，初蒸时用大火烧开锅，然后用文火慢慢蒸熟。蒸好的酿皮待冷却后就可以切成条状凉拌来吃了，佐料根据个人的口味来添加，那昧《得酣畅，香得醉人。

    西宁的风味小吃远远不止这些，还有馓子、拉条子、牛羊杂碎汤、烤羊肉、三炮台茶等等。三炮台茶里所放的东西就很多，一般有春尖茶、冰糖、桂圆、枣子、葡萄于、枸杞等，营养丰富，如同补药。泡茶时讲究的是“牡丹花”的开水，喝茶时讲究的是慢喝、细品、勤添开水。

    珍珠滩

    青海的自然景观最着名的要数面积为4583平方公里的青海湖了。青海省的名称由来，就是因青海湖而得名。我曾经写过一篇游记叫《青海湖》，对青海湖有一点感性认识的描述。还有柴达木盆地、三江（黄河、长江、澜沧江）源头、雪山等。然而，海北的金银滩草原，也是值得一游的好地方。金银滩草原是典型的高原草地，理想的天然山地牧场。每到夏季，整个草原碧绿如茵，好似一块天然的绿色大地毯，鲜花盛开，繁花似锦，姹紫嫣红，争奇斗妍，牛羊遍野，蓝天、白云、绿草浑然一体，小河在绿草间缓缓流淌，宛如一条洁白的哈达飘落在草原上，构成了一幅美丽的彩色油画，给人以旷远、辽阔的美感，从内心里无不感到心旷神怡。

    在这神奇美丽的草原上，流传着许许多多的动人故事。在半个世纪以前，人们喜爱的王洛宾先生，曾经不辞辛苦，来到这里深人生活，采风创作。善良、淳朴、漂亮的藏族姑娘卓玛的轻轻一鞭，便打出了王洛宾先生的满腔情怀，为世人留下了不朽的好歌曲依那遥远的地方》。如今，先生已不在，叛曲却.传世。而美丽的卓玛姑娘已被后人制作成一尊雕像屹立在金银滩上，怀抱羊羔，守护着羊群，守护着草原，默默地等待着在那遥远的地方的王洛宾先生。我去金银滩的那一天，正巧碰上浙江和青海两省的主要官员在金银滩联欢，沾光观看了一场精彩的歌舞演出，那歌声，那舞姿，让在场的游人欣赏到了原汁原味的藏族歌舞的艺术魅力，饱了耳福和眼福，陶醉的心情难以言表，也包括我自己。

    塔尔寺’

    青海的人文景观最着名的就要数湟中县境内的塔尔寺了。塔尔寺距西宁市三十公里，是格鲁派着名的六大寺院之一（西藏的甘丹寺、色拉寺、哲蚌寺、扎什伦布寺，青海的塔尔寺和甘肃的拉卜楞寺)。塔尔寺是当地佛教徒为了纪念宗喀巴而在他的出生地建造的着名的格鲁派寺院，在藏传佛教界，特别是在格鲁派中占有重要地位。实际上，塔尔寺初为当地高僧仁钦宗哲坚赞于1560年建造的静修禅房，1577年又建造了一座弥勒殿，经后人的不断扩建而形成今天的规模。整个寺院由大经堂和显宗学院、密宗学脘、时轮学院和藏医学院四大学院组成，最盛时有僧侣3600多人。寺内的壁画、堆绣和酥油花享誉海内外，被称为塔尔寺的“艺术三绝”。2002年，国家拨1000公斤黄金，将大金瓦寺的金顶修缮得金碧辉煌。目前，塔尔寺有500多名住寺僧人，每天都在按照宗教仪轨，从事各种宗教活动。为此，塔尔寺已成为青海的着名宗教圣地和旅游胜地。

    宗喀巴为藏传佛教格鲁派（黄教）的创始人，生于藏历第六饶迥火鸡年十月十五日（1357)。他6岁出家，16岁进入西藏，到各大寺院学习。在西藏学习期间，他的母亲非常想念他，并写信让儿子回来一趟，信中还有一缕如同海螺般的雪白头发，但宗喀巴考虑到自己的学业和急于复兴宗教的决心，含泪给母亲写信说明了许多不宜回乡的理由，同时附带了一幅自己的画像，以便母亲有所安慰。明永乐十七年（1419)宗喀巴在他的驻锡地甘丹寺圆寂，随后升人甘丹宫，化身为文殊心。宗喀巴一生建寺兴教，着书立说，很有名望，达赖喇嘛和班禅喇嘛就是他的两大弟子的转世。

    1%8年因新兵训练，我在塔尔寺内生活了3个月，这次重来塔尔寺，我已由一个19岁的青年变成了一个55岁的老汉。我特意到我曾经住过的院落寻梦，遗憾的是房门上铁将军把着，但感到欣慰的是门和墙面都换成了崭新的木板。故地重游，感慨万千，36年，弹指一挥间，塔尔寺的山山水水依旧，寺内供奉的佛像依旧，真是人生易老天地难老。

    西电东送

    青海的水力资源十分丰富，发展水电事业有得天独厚的条件。现水电和火电发电总装机容量达到了389万千瓦。在青海期间，我参观游览了高原明珠龙羊峡水电站（装机容量128万千瓦）和李家峡水电站（装机容量160万千瓦)。随着西部大开发战略的进一步实施，为青海电网的发展带来了难得的历史机遇，装机容量150万千瓦的公伯峡水电站已于2001年开工建设，拉西瓦水电站建设前期的准备工作也在紧张有序地进行。根据青海省“十五”期间国民经济发展战略，全省总装机容量要达到453万千瓦。更为可喜的是在我提笔写这篇拙作时，西电东送的关键工程——西北750千伏青海官亭至甘肃兰州东输变电示范工程，已于2003年9月19日正式开工建设。建设中的青海官亭变电站，是我国第一座750千伏变电站。青海乃至西北作为我国重要的能源基地，在西部大开发、西电东送战略中具有重要地位。可以断言，将来“西电东送、南北互供、全国联网”战略目标的实现，无疑不仅对促进青海乃至西北电力发展，将西北的资源优势转化为经济优势具有重要作用，而且对我国电力工业的发展和全面奔向小康社会产生重要影响。

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