万马归槽的苗寨
“推开窗就是山”，人们形容贵州山多，常常这么说。山的后面往往躲藏着村庄，因为山的夹拢和阻隔，即便有公路连通，也依然保留着相对原始和拙朴的本性，朗德就是这样兼而有之。
从雷山县城到朗德上寨只有15公里，距离州府凯里也不过就是27公里。可就像躲在深闺里的小家碧玉，朗德安享在“万马归槽”的山峦深处，固守田园，平淡如水，却也是丰盈滋润。
清晨，高吭的雄鸡声早已在窗外此起彼伏。我跑出门外，整个寨子已沉浸在一场雄鸡音乐会中了！远近交替、高低错落着，无须指挥、伴奏，亦没有观众，那些个头高大的公鸡站在自己得意的位置上，兀自仰天唱和，不受一点污染的清亮，没有一点干扰的自在，好生让我羡慕！
我发现了一块写着“奥运圣火传递起始地”的大石头！我竟然到了奥运圣火传递的起始地？！如梦似幻的苗寨，浓缩在山峰夹拢处的一端，望丰河缠缠绕绕地从寨边和山脚下淙淙流过。水色碧绿澄明，仿佛绿宝石般晶莹剔透。一条河把进寨的路分为两条，山路小道没有公路平坦，却也正好可以看到不寻常的景致。
苗岭山区，很容易见到铜鼓坪。新铜鼓坪在我们出发不久，就在护寨树的山坡下，一览无余。坪子很大，全用鹅卵石仿照铜鼓鼓面纹饰精心铺墁，形同一面巨大的铜鼓。三三两两的小学生从此经过，开阔的空间，常常成为孩子们逗留嬉耍的所在。没有多作停留，我们就翻下山坡奔向农田赶路了。
不规则的坝田很是吸引我这个城里人的眼球。到处可以看到收割后的稻田地留下的干草色的遗迹，周围簇拥着正在新绿的草叶和没有次序开放
的野花，圆锥形的稻草垛突兀地伫立在田间地头，让人联想起丰收的喜悦。坝田的高处，往往是绿意葱茏的树木，树木的后面多半连着绵延不绝的林带……贵州独特的气候类型让这里不同植物的生长期在同一片地域下，呈现出不同的生长形态。
我在田埂上穿行，摇摇摆摆的样子勾起台湾校园民谣《乡间小路》般的诗情画意，只是没有暮归的老牛作伴。还好，挑着柴禾的老农从旁经过，不远处，小燕子擦着水面盘桓……没有稻田的坝里长满了绛红色的浮萍，肥厚得如同铺向坝塘的毛绒地毯。黑乎乎的小豆豆密密麻麻地在植物略为稀疏的水里游动，好久没有看到小蝌蚪的影子，无计其数，雀跃的如同5岁的孩童。散养的大鹅，蹒跚着脚步在河畔觅食，两大两小，一个小家。平坦的视线中冒出新搭建还未完工的全木质展示馆，陈列着纺车、碾子，以及环绕木房四周苗族生活写真的木刻。放牛、摸鱼、耕田、织布、喝酒、喂养小孩……无限丰富的生活景象，补充一点民俗课着实不错。
朗德上寨多桥，120多户人家，竟然有45座桥。据说最长的一座板凳桥长达36米；最短的一座小木桥仅有0.4米，是世界上最短的“袖珍桥”。如果走山路进寨，必得先从这座蜿蜒的窄桥上经过……我燕子般在那桥上飞飞停停，四处了望，唯恐某个细节疏漏——挑担装石子的男子，洗衣冲菜的妇女……蓝天白云，澄明剔透，四周静得只有流水哗哗作响伴奏。
正是春日，萝卜花、油菜花摇曳多姿的季节，意外发现的喜悦如同春风拂面。俯下身去，逗留花间，早已被花香和泥土的气息沉醉！蝴蝶、蜻蜓以及蜜蜂在花丛中翩跹，轻盈的舞姿，很易把情怀从人的心底深处搅动出来，还磨蹭什么，摁动快门吧！
直到最大的寨桥出现时，我的卖呆儿宣告结束。在这里，殊不知也看到可以与侗寨花桥媲美的桥。木质的桥面上盖有长廊，廊的两侧安有9根“美人靠”，据说壮观的同时可供一两百人休息！细看，廊上的花牙子刻意做成了龙头形，形状如苗族女装上的刺绣游龙，没有忘记它的民族特性啊。据载，这桥建于清代，和苗族英雄杨大六关系密切。杨大六曾用此桥抗御清兵，当地人缅怀他，更喜欢称其为“御清桥”和“杨大六桥”。后来山洪爆发，桥被冲走，后人就几度修复，不遗余力。
120多户，100%苗族，全寨人不是姓陈，就是姓吴，建寨距今已有640多年。这么个偏远的小山寨，了解起来居然包罗万象。比方说朗德的寨门就有讲究，三座门楼较为玲珑，虽然造型各有不同，但都是木制结构，没有通常的门板，而且门椽上面皆盖着小青瓦。我经过时，不是年节，也没有和旅行团掺合在一起，所以无缘见到村民盛装出动，隆重厚礼迎来送往的场面。苗寨的拦路酒早已名不虚传，苗家人热情好客、浓情都含在这自家酿的米酒中。寨门拦路酒用的是牛角杯，绝不能用手接，接了，意味着你没喝够，还能喝，再来一杯又一杯。
许多苗寨约定俗成，每当成帮结队的客人进寨，男人便早早从家里扛着莽筒、芦笙，一个个横排在寨门外的田坎上恭候，女人们则穿戴上华丽的盛装，叮叮口当口当地从石板路上聚拢过来翘首以盼。客人的车子一刹车，寨门外的男人们就鼓气吹奏，山鸣谷应，迎寨仪式隆重开场。主人唱一首歌，客人喝一杯酒。那些手脚麻利的苗家姑娘和年轻的媳妇，猛然会塞到你嘴里一块肉，你错愕不已时，众人却是一阵欢笑。更搞笑的是主人朝客人脸上打酒印，如果你的胸前被挂上涂了粉红颜色的彩蛋，甚至挂上花带，那你的运气就太好了！
苗寨的屋檐下，鸟笼、渔网、捞兜、辣椒，还有黄灿灿的苞谷……越过“美人靠”的空隙，有的人家廊内放着纺车、织布机和缝纫机之类，这一切都在无声地向外人昭示：这里是和谐的男耕女织的田园生活。
朗德人有很多自己的习俗，经常会让外地人感到新鲜。北京人养鸟为的是斗鸟，图个乐子；此地喂鸟，主要不是为了打架，而是用以鸣叫。朗德人对鸟的叫声欣赏到五体投地，以至于女孩一出世，便用鸟的羽毛在其身上抹一下，祝愿姑娘长大后跟鸟儿一样善于歌唱。寨子里大大隐世村庄的狂欢
玉龙雪山西部丛岭中，有一个藏在深山高寒地带的村子，这就是我心仪的文海。文海在纳西语中称为“嘎搞”，有“在高地的村子”的意思。村子隶属丽江县白沙乡，位于玉龙雪山南麓，海拔3180米，历史上是著名的“茶马古道”的必经之路。
村子周围的森林里栖息生长着许多动植物，其中包括麝鹿和白腹锦鸡。一般藏身在海拔较高的松树林里，但种类繁多的杜鹃花同样令人难忘。全世界850多种杜鹃花中有20多种可以在这里找到。晚春时节，漫山遍野开满了各种各样的杜鹃花，色彩鲜艳的团团花簇点缀在山野间。纳西人用木头建造房屋，屋顶上铺的是灰色
瓦片，见不到任何破坏风景的、单调乏味的混凝土建筑，有的只是精雕细琢的扇扇大门，以及秋收时用来晾晒大麦的巨大木架。
我敢说，大部分到过丽江的人，肯定没到过文海，甚至连听都没听说过。确实，这个被群峰环抱的小山村，就是一个外人罕至的世外桃源。远望去，雪山高高耸立，俯瞰着绿意盎然的玉米地和麦田。当地的纳西族人保留了母系氏族社会的一些传统，而我最不能忘怀的是他们对待陌生人的那种热情好客。这里最迷人的还是夜里，特别是从高楼大厦林立的城里到此地，更觉得那明月高挂得深不可测，无数的星星在湖中璀璨闪烁，月光、星光和波光组合成斑驳的光影世界，还有湖畔村落里传来的几声寥落的犬吠，几声暗夜里悠远的鸟鸣，构筑成一个缥缈朦胧而孤寂美丽的梦。
清晨早起，我在湖畔漫步，清新之气荡漾在四周，玉龙雪峰近在眼前，峰头似乎伸手可触。晨光中的冰雪闪烁着晶莹的光芒，那些从遥远的国度来此过冬的候鸟在清洌的风中歌吟着，宛如一个个精灵掠过水面。我向它们打着招呼，和它们的晨歌一呼一应，久久地在湖面上飘荡。初春的日子，湖里的水逐渐从湖泊南面一个神秘的落水洞中不知流泄去何处，取而代之的是满湖的芳草野花，秋冬时的巨大绿宝石，转眼间变成了一个五颜六色的花海洋，那是公主和王子约会的地方。
撒欢儿似地追着光影奔跑，有些忘乎所以，跑掉耳环和戒指也没有知晓，等发现回头去找时，早已隐没在草丛泥土中看不见踪影。没有什么可以破坏我的畅快情绪，似乎回归到童年，失去正好重置。牦牛离我很近了，它们太多，洋洋洒洒地像是布了一个阵，我小心翼翼又胆胆突突地靠近这些庞然大物，生怕打搅了它们突然给我致命的一顶。凑近可爱的小牛犊，轻拂它的头，我想动物与人类只有真正地和谐相处，自然才会更美丽。草地、牛羊、蓝天、碧水、阳光、空气……大自然是最富智慧的造物主，背负玉龙雪山，常常遐想无边，放弃一切俗世的烦扰，满是对未来生活的憧憬、期待，常有恍如隔世之感。很长时间，我什么都不想说，任何语言都是多余的，只是静静地、静静地感受才恰如其分。静坐，或者干脆仰卧，谛听心灵深处的回音。如果老去，也不会忘记这片草地、这群牛羊，带给我的久久挥之不去的、充满生机的情愫。
到曼听做一回“时间窃贼”
西双版纳没有明显的季节之分，澜沧江穿城而过，似一条剔透的玉带，飘拂过这块风情四溢的乐土。江南是景洪的城市中心区，江北则为新兴工业区，澜沧江大桥贯穿南北，成为了一个多元化的新兴城市。
顺着勐勒大道，向州歌舞团招待所方向而去。看着临街的各种店铺，你会感到分不清是在版纳，还是在别的城市的某一条商业街道，景洪已然是现代都市，唯一有别于其他城市的特征就是永远绿荫密布的夹道树。有趣的是，这些树也不乏果树，龙眼、椰子、芒果……但没有人在成熟的季节随手摘取，因为热带水果在这里司空见惯，便宜得让人大跌眼镜。
一大早儿，打了的士前往景洪历史最悠久的曼听公园。站在公园正大门时才知道，这个公园的前身是傣王御花园，至今已有1300多年的历史，原来叫曼听，后来改叫春欢公园，在傣语里，“春欢”意味“灵魂之园”。
正是上午，人影寂寥，所有的演出、泼水、摊货、民族食品售卖都在下午3点以后开始。我倒不失望，最盛大拙朴原始的地方都去过，这些倒激发不出我的兴致，我更乐意一个人静静地穿行在南部那片天然的森林中，让热带植物覆盖我日益渴望绿色汁液浸润的皮肤。
经过凉亭，把汗湿的手伸进干净的水里洗净，比出现一个水龙头让我随意使用都感到舒爽。云南的民族性和多样性，满足着我一定的好奇心和观察欲，让我的天性得以发挥。
笔直、光滑的树干遥指天空，青色的槟榔一簇簇结在高处，浓密的树冠横纵交错，在空中织成一个绿色冠盖，宛如天然凉棚。我觅到一个秋千，坐到上面，走累的双脚搭上去，仰头看向天空，然后沉静下去……大概是一刻钟的样子，我收回思绪，观察四周，除了浓荫蔽日，就是鸦雀无声。
阳光透过缝隙穿透过来，折射着树叶、树干的影子，斑驳陆离，把完整切成碎片，却是碎得璀璨。
黑心树林离得不远，有100多亩，藤攀葛绕，古老恒久。如果当初上大学我没选择法学，也许会成为一个植物学者。黑心树是铁刀木的俗名，顾名思义，用刀砍、用锯拉也很不易。保护区居民主要用做烧火的薪材，实在是浪费了林木资源。它髓心坚实耐腐，喜欢温暖湿润肥沃的土壤和光热，不受白蚁及虫蛀危害，经久耐用，是建筑、高级家具和美术工艺不可忽略的板材材料。
孔雀园后是茶园，我看到跨越放生湖的溜索，溜索台下是一片碧波荡漾，两岸青草茵茵，繁华盛开，纺车、碾盘、吊脚楼实物微型景观散落地上，就像人类早期兀自遗留的痕迹。溜索前，我先下到湖边，这湖是东南亚最大的放生湖之一。傍晚，托一个水灯放下，目送着远去……生命不息，万事万物只是一个轮回，熄灭、重生，浮世万千。然后，退回到古旧的木轮车上，望着满眼的碧绿如洗卖呆儿，和唯一经过的一个路人说话。
宁静的、碧蓝如洗的天空下，我享纳着自然的赐福，再次换上那件亮黄色傣服，在热带雨林绿色浓荫的氛围下，宛若一朵盛开的
芭蕉花。彼时如果有爱，那该是一幕人间戏剧的甜蜜序曲……舒缓与哲思，以自然之礼，给灵魂一个回旋的余地，我想起“春欢”这个名字，其实再贴切不过了。
下吊桥，去白塔的坡路上，买下缅甸佤族雪茄、版纳风情的棉布连体裙。红和蓝，不知是留给自己还是留做他用，然后，注视着旁侧的栏杆式白塔愣神儿……
到此地，离公园西侧的洼跋洁总佛寺只有数米之遥。这是众佛寺之首，是版纳佛教徒的朝圣中心，过去是版纳地区最高统治者召集各片头领和土司拜佛的圣地，是等级最高的佛寺。穿过古董小街，先是红墙金边的缅式建筑八角楼，规模和气势无可比拟。寺里一片安静，游人在附近流连，也有进寺里参观贝叶文化、参与进香、拜佛、抽签、拴线……一派浓郁的南传上座部佛教文化氛围。我一直是个旁观者。大殿的门敞开着，能够感觉到里面的深，僧舍分布旁侧，门廊青龙俯卧，后院可以看到莲花极顶佛亭，不远处佛学院教学楼飘来琅琅的诵经声……
光秃秃的树干伸展成一个球形圆冠，北方难见的树种，因为秃的利落，倒自成一景。双手合拢，放于胸前，默默祈祷。身后是一尊金色的佛像，尖顶部的风标发出轻微的声响，晕眩在一片光晕中。走出花卉园时又停下，门口看到大个的甜酸角，堆满了大大的蒲筐，比在昆明的又好又便宜，买下半个塑料袋，然后又称了两个金灿灿的芒果。对，还有烧烤，西双版纳的烧烤。
有些东西我根本就没见过，大多数也没烧烤过，因为是第一次进入云南，云南的奇奇怪怪就处处可见。香茅草烤鱼、苦笋、茄子……一一端了上来。我不能吃荤，其实那些用香茅草捆绑紧紧的鸡肉、猪手、排骨、鱿鱼、肥肠、干肠……更是香得诱人，“再加一份紫米饼吧”，我说。
该“逃逸”时就“逃逸”，不妨做一回“时间窃贼”，偷得浮生半日闲。密林深处的“蚩尤部落”
从江县位于贵州黔东南苗族侗族自治州东南角，珠江的支流都柳江自西向东流过，两岸青山夹江对峙，从江就建在山与水的间隙，形成狭长而起伏的城区。半个世纪以前，国道尚未修通，都柳江是贵州高原通往两广最便捷的路径，江面上放木材的排筏一年四季川流不息，都柳江不但曾是交通要道，还是民族大迁徙的走廊。
岜沙距离从江县城7公里，在抬头就能望见山寨里侗族建筑标志鼓楼的视线里，显得十分突兀，这是一个纯粹的苗族部落，通常被冠以“最后的一个枪手部落”称号。有学者推测，秦汉时期，苗族先民在朝廷的屡屡征剿下被迫辗转西迁，一部分人南下广西，继而沿都柳江进入月亮山麓定居，岜沙苗族很有可能源于其中一支。
岜沙是侗语地名，苗语称做“分送”，译成汉语又变成了“草木繁盛的地方”。由于受季风影响，冷暖气流交汇频繁，年降水量充足，5~10月更是雨水丰沛。这里原始森林密布，郁郁葱葱，起到天然屏障作用，层层环绕又分割成五个自然山寨。
我的眼前是一片片干栏式吊脚木楼，它们依山而建，高低错落，连成绵延无尽的田园景色。山寨周边洋溢着田园叠翠，水坝于上纵横，竹林摇曳，采摘的妇女在羊肠小道上偶尔闪现，牧童借着落日的余晖赶着牛儿回返……金秋时节，挂满稻菽的禾晾与青山交相辉映，有一种旷达不羁、气度神圣的优美。古诗云：林光千里碧万重，花心沁骨春颜红。
直到今天，这里还是和“净土”、“神秘”、“原始”之类的词语形影相随。虽与县城咫尺之隔，却俨然另外一个世界。在这四周“水流曲曲树重重，树里春山一两峰。茅屋深藏人不见，数声鸡吠夕阳中。”有人将这里称为触摸苗族原生态文化的“活化石”和“博物馆”，我觉得，那一片风光旖旎，恍如隔世，就很好很好了。
岜沙注定不能拒绝外界的关注。当“岜沙”被外界形容为海市蜃楼时，密林深处的岜沙人正一如既往地沿着祖先的足迹踟躇而行。大寨、宰戈新寨，因为受旅游开发影响，露出些微商业化气息，拍照、表演都以付费为前提，倒是居住环境和生活方式依然如故。我喜欢走到较远的宰庄、王家寨和大榕坡新寨的深处里去，因为没有受到外界丝毫的浸润，还是一幅拙朴的千年传承下来的生活图画。
岜沙人的装扮一直让我好奇，与祖辈别无二致，保持已有一两千年。男子身着土法染制的黑色高腰衣，黑色直筒大裤脚，走起路来携风带气。他们的发型和剃头方式更属异类。男子，头部四周剃得精光，头顶却高高地挽着一个发髻，个个肩上扛着火枪，腰间别着砍刀、挂着鱼篓，一身古代武士装束。女子，则身穿大襟衣、百褶裙，扎着彩条绑腿，走起路来婀娜多姿。几个妇女从高处踩着石板台阶向竹林深处走来，俯下身体，迅速调整焦距，起伏的身姿以及她们的面容一一被连续记录下来。从下而上的仰视，让这组画面有了叙事和次序的结构，回放时，我惊喜地发现，这偶然撞进来的画面不啻于一场T型台上的走秀表演。
因为林深木厚，岜沙到处郁郁葱葱，我沉陷在其中，感觉空气里总是弥漫着淡淡的树香。寨前寨后都是遮天蔽日的千年古树，风吹过时卷起阵阵松涛。黔东南的许多
苗寨都有一片不得随意砍伐的“保寨林”，而树在岜沙不单备受呵护，甚至还被崇拜和祭祀。据说岜沙人生小孩、办葬礼，都和树建立起紧密关系。死后不造坟、不立碑，每逢此时，家里人都要在下葬的地点种一棵树。那些参天古树说明，岜沙人的祖先很早以前就居住在这里。显而易见，每棵树下也都有一个岜沙人的灵魂。也正因为保护树木，后来竟被写进民约：村民盗伐林木除了退回赃物外，还要处罚120斤米、120斤酒、120斤肉，请全寨的人食用。对树的崇拜已渗入每一个生活细节。假如遇有人畜不安、生活不顺或天灾人祸都要到寨头大树下烧香祈祷。把树木当神祭拜，保护树木因此也成为习俗。这个传统经年累月，世代沿袭，当地的森林得以永远茂密葱翠，不会凋败荒凉，完整地保持至今，堪称伟大的奇迹。
烧柴怎么办呢？岜沙允许在附近的树林里砍柴，除了自己留用，也在每个周末的赶场天挑到县城卖掉以补贴家用。赶场每次只能挑一担柴，并且必须徒步往返，目的是“保护生态环境”，更切实的原因是一担柴卖6块钱，而从江县城到岜沙单程车费是3块钱，如果坐车将一无所获。有一年，岜沙人倒是砍倒村头一株直径1.2米的古香樟，不过是运到北京用于建造毛主席纪念堂，随即，就在树址建造起一座八角亭以示对这棵树的纪念。
我是有点紧张地看完了“镰刀剃头”的整个“过程”，这是岜沙男子独特的成人礼，苗语称为“达给”。这里的男孩从出生那天起，就不能随便洗头、梳头，更不能随便剃发、剪发，到十五六岁时用镰刀把一头长发统统剃去，只留下中央的一撮并梳成高高的发髻，也就是堪称岜沙部落标志的“户棍”发型。在村寨子的房前屋后、坝上沟里穿梭，总是会见到留着特别发型的孩子，目光清纯的样子，再点缀上那一头留着青白头皮的一绺，走起路来一踮一跷的劲儿，很是有趣。我的目光也会落到岜沙人的身后。暗红色葫芦放有火药、铁砂，竹篓里是镰刀，竹篓的左边是柴刀，每个岜沙的成年男子都是如此，最简单的也少不了那柄柴刀。
至今，这里也保留着稻田养鱼的传统，张五常认为这是最符合经济学的中国人的传统智慧，我倒觉得，那个鱼才叫是鱼呢，吃到嘴里有一种从未有过的鲜美的味道搅扰味蕾。吃鲜节时荡秋千，荡时必须面对太阳。据说那时村子里将有40~50个秋千同时在荡。而9月至10月，收割后的水稻要挂在巨大的禾晾上，只能男人去挂，族规习俗还不止于此。岜沙共有420余户、2100多人，近一半都姓衮，此外还有王、贾等大姓，人数很少的易姓、蒋姓和刘姓，是后来迁到岜沙的汉族，与苗族通婚而逐渐“变苗”的。
梯田是山峦间的美景，也是岜沙人的生存来源。蓄满水的梯田坝在夕阳下闪烁的迷人光芒很是壮观，但分配到各家各户最多也就三四亩，甚至两亩左右。几乎全都种水稻，一年的收成顶多自给自足，绝少有人卖米卖菜，其他收入主要靠栽在山上的桠柑。
不知为什么，这里虽然贫穷、落后，却让我心灵舒坦。岜沙人很淡泊，也很自信，态度从来都是不卑不亢。到人家里看看，他们既不会太热情，也不会太冷漠。尽管旅游一再开发，新鲜事物在公路边接二连三地出现，但村寨里的模样其实变化不大。他们依旧平静地看着外人蹑手蹑脚地闯入，略带羞涩地笑笑，和气地打下招呼，有时还会大方地邀请你到简陋的家中坐坐。男人们大都下田、守牛或上山砍柴，依然枪不离身，偶尔从丛林深处穿来一两声短促沉闷的枪响，那是有人在打飞鸟。狩猎无疑曾是岜沙人代代相传的生活方式，但现在，除了在老寨表演给游客观赏，枪手们几乎再无用武之地，而年轻人早就谋划着外出打工了。
平日里女人们三五成群地纺纱、织布、绣花或缝衣，男人们也
会坐在家门口专注地编着笆篓，沉重的舂米声，啾啾的鸟鸣声……一切都写着纯净、自然。风平浪静的响晴白日，浸入骨髓的清凉舒爽；风雨交加的时候，但闻松涛阵阵。如果人间把“世外桃源”、“人间仙境”视做最好的词汇赞颂心灵栖息之地，那么这里是无可挑剔的。这里一直讳莫如深。据说20世纪90年代末，一些民俗学者和摄影家率先将岜沙介绍给外界，才招徕后面的观光客和猎奇者。但是，在密林深处，我惊讶地看到，苗民不为所扰，亦不为所动，安守着祖先留传的一切，依然故我。
藏地神泉天生桥
平整的空地上，越野车来了一个漂亮的180度转弯后嘎然而止。雪后的香格里拉，仿佛水洗过一般，愈加明朗清透，层次分明。远处，与天际相连的雪山巍然伫立。
同车的老外们径直朝着峡谷深处的入口处走去。我又落在了后面，有形有致的玛尼堆出现，无声，却在告诉我，属于这个地方的信仰。附近有身着藏袍的女人在走动，3个不大的孩子举着脏兮兮的小手向我挥：“嘿，你们好！”朝着他们的方向，我大声地喊，一个撒腿向妇女跑去，另两个钻进门里，然后探出小脑袋瓜，扮起鬼脸……呵呵！
走到通往谷底的入口处，我眼前一亮，忍不住就“哇”了一声！景致奇特壮观，真是别有洞天。也算是见多识广之人，不过，这么独特的自然景观，隐秘在遥远的藏地高崖峡谷间，忽然顿开，如果不为此动容，说明我的心可能就拉响了麻木僵硬的信号……原来我已进入天生桥地热生态公园腹地，而我还不知道呢？同行的荷兰人顺着仅1米宽的石阶麻利地下到谷底。他们不是第一次来这里，之后的麻利、轻车熟路，可以说明这点。
海拔3300米，估计99%的人没见过这么齐整的天然形成的石灰拱桥？这可是“三江并流”（怒江、澜沧江、金沙江）世界自然遗产的热点景区之一。“药师傅！”我在半山处的石阶上看到了那个木制的黄牌子，疑惑这里是个医院？穿过一座小桥，环顾上下左右，这才把温泉的四周、目力所及的整个环境看个明白，哪个是一句“风景秀丽”即可概括，分明是奇、秀、险、幽……相汇集，而那我不知来自何处又流向何方的碧绿碧绿的地热泉水，居然有无数奇特的医疗养生保健功效，难怪管理这里的主人，给它起了一个“药师傅”的名字，而它早已经以“高原第一汤”的美名远扬……
除我之外的所有人都在更衣入水，而我却望着那一个一个用石料修葺的漂亮的小房子猜想？两个身材壮硕的中年女人从一个写着梅萨浴池的小门里出来，扎在腰部的彩条围裙以及把细辫子盘在脑门上的装束表明着她们的身份。当地藏族人有个习俗，凡是本族人来此地泡温泉皆不花钱，但是不知道，他们游客一般，在此地沿硕都岗漂流探险是否也免单？
要添加游泳衣，否则只能望着一池碧水岸上兴叹。出来就是要花钱的，掏吧。碧绿的泉水弥漫在我的周围，试探着把身体沉入水底，脚着地时，水面几乎到达我的嘴边，这水深起码有1.60米，“是不是都一样深呢？”喘着粗气向岸上的人问，实在是担心，哪个地方陷下去，我来不及反应就被卷到洞里去？恐怖！！“放心吧，都是一样深，你去的是温泉游泳池……”
放下心来，开始划水，把头扎进水里……滑腻腻的液体从头倒脚，有醍醐灌顶的舒适，相当解乏。靠着石壁，打量前方那座自然形成的石灰岩桥，想象着造物主真是鬼斧神工，竟然如人工建造一般不留痕迹又历历在目。它形成于万仞高山之下，属都岗河穿桥而过，岩壁上坑坑洼洼，满布蜂窝状洞穴。后来据当地人介绍，那里常年栖居着岩鸽、红嘴鸦等高原禽类。
这些还不足为奇。奇的是这里的崖壁上有清乾隆年间山西巡抚张秉彝赞颂天生桥摩崖的手迹；有在岩壁上天然显现的六字箴言、罗汉图像、观音现身等神秘莫测的地质奇观；有莲花生大师在此施法斩魔除妖、普济众生、解除灾难的遗迹；更有木天王将无数财宝埋藏于此至今无人揭秘的诱人传说……
天生桥还有一个当地人熟知的名字——藏名“让迥独左”。我晕头转向，不知何意？其意就是天然形成的石桥，海拔3300米，地处香格里拉县城到白水台、碧塔海、大宝寺、属都湖等经典景区的交通要道上。初入中甸，很多人并不知道这个路上还隐藏着一个绝密的世外桃源，近来，因为“三江并流”世界自然遗产的缘故，才开始渐渐被人关注，不早不晚，我来的正是时候。
两个荷兰男生先后爬上岸，白皙而富有弹性的皮肤上挂满了水珠，在高原阳光的照射下，泛着晶莹剔透的光泽……那两个荷兰女子倒是不慌不忙，轻拂泉水悠悠自在，头发湿漉漉地粘贴在一起，轮廓清晰的面孔更加突兀出来……高高的鼻梁，深陷的眼窝，紧致的脸庞，棱角分明，侧面看去，如大理石般明皙、挺拔……嘭，抬起的手臂碰到了岩壁，好疼，发现自己又走神了。
乳泉、喷泉、高僧浴池、梅萨浴池、热河、溶洞蒸气，这里是令人叹为观止的地热资源群；一线天、天外来石、香炉树、随缘道、情侣树、金龟望月、避风坪、鳄鱼石、莲花生大师修行洞……峡谷风光千姿百态。那两棵情侣树，远远看去，还真是惟妙惟肖。盘根相连，枝叶交错，一副卿卿我我哪管他人的样子，且又茂盛如伞，根粗叶壮，难怪它还寄托着藏族青年对爱情的美好希望。
女子湿漉漉地上岸，司机提醒我：“老外非常守时，说几点出发，一分不差。”“他们习惯按规章办事，包括承诺，而我们往往会给自己一些理由，人与人还是存在差别，不论国内国外。”
我以最麻利的速度滑行上岸……追上已经快达峡谷入口处的同行者。回香格里拉青年旅舍的路上，我开始听和师傅讲情侣树的传说。那是一对苦苦相恋的藏族男女，因为不堪忍受包办婚姻的分离，两人相携，在一个大地还未睡醒的黎明，悄悄地逃往天生桥的密林深处，开始了他们在密林深处相亲相爱、相依为命的生命旅程……最后，两人化作两棵常青树。从此，藏区留下了逃婚的习俗，至今，时有藏族青年恋人，跑到这对情侣树下亲密约会，山盟海誓……
我下意识地回头望了一眼渐渐离开视线的天生桥，和中甸的每个神奇符号一样，在等待人们慢慢地打开。但是，我希望这一切，都不要像一场海啸风暴卷过一样，在留下足迹、开凿、享用的同时，不要成为一个垃圾制造厂和现代文明毁弃的墓地……
我希望能再来，看到在蛟龙头部的巨石峰上，那只万年金龟伸出长长的脖子，昂首仰望皎月的美姿。在藏房中，听额吉老妈妈讲天地形成的故事，想象“日月同辉在山涧，金龟望月时无边，待得嫦娥期若至，玉兔金龟再续缘”的意境，人生岂能无欢？
还是留下遗憾，没有时间漂流。漂流对我来说并不陌生，但是在中国最北边的县城，在这海拔很高的地方，硕都岗河漂流探险，味道应该是大不同的。花如海，草如甸，风吹草低见牛羊……因为这一切，充满着神奇、梦幻和期待，被誉为香巴拉的缩影，天堂的意味……“让迥独左”，因为天生，所以无双。
最美不过泸源崖
感觉这东西很微妙，不是你索要就会有，你想他就会来的，来了想不要都不行。晚上，热烈、粗狂的锅庄舞点燃了我渐趋平淡的激情，我决定晚走一天。
一个粉丝发来短信，问我怎么还不上传博客？我说：正在云南和四川的交界地带上，感觉在和天、水、山、石……对话。
望着车外的湖景我思绪飞扬，车子在疾驰中嘎然而止，10米之外是经幡招展的玛尼堆。这里是泸沽湖的水源，还有美丽的传说。
很久以前，土司府里有个放牛娃，每天一大早出去，天黑了才回来，也不吃东西却长得白白胖胖。土司老爷就很纳闷，却找不到答案。有一天早上，他偷偷地跟在放牛娃的身后，看个究竟。一路尾随到泸源涯，他惊讶不已。原来，石崖凹处是一个洞口，有一条大鱼堵在那里，放牛娃用刀一片片地割肉吃，每天如此。土司老爷恍然大悟，割了肉还能长，天底下还有这么神奇的事嘛？！他想知道洞里的秘密，匆匆回到土司府叫人把洞口撬开，结果，一汪碧水如注喷出，一发不可收拾，迅速汪洋成一片水域。水面因地势而走，从高处看去，外形如曲颈葫芦，故名泸沽湖。因为生活在泸沽湖流域的摩梭人还一直沿袭着母系氏族社会的生活方式，现代人又名“东方女儿国”。
即使没有那个大鱼的传说，泸沽湖也是人间仙境。一阵清脆的笑闹声把我从遥远的神秘拽回现实，几个孩童正在崖边戏水、笑闹，天真的顽皮并未被脏兮兮的样子掩盖，反倒是带着山区孩子特有的放松和真诚。
“过来，给我指一下路。”一个最调皮的先跑到我的跟前，呵呵，他还挂着两串鼻涕……男孩子又叫来另一个孩子，我们在泸源涯上的玛尼堆合影，身后是泸沽湖的神女峰。
狮子山是永宁人的叫法，因为从永宁坝子东望，它像一只卧狮，昂首前望，雄伟壮丽，故名狮子山。但是，因为当地摩梭人流行走婚，实行母系制，当地的山山水水，都打上了女性的烙印，最大的湖为母湖，最大的狮子山叫“干木”，“干”为山，“木”为女，合起来就是女山或女神山。干木山又称狐山，高3993米，由石灰岩构成，北部为火山岩，中间和西北均为洼地，即火山口，民间认为它象征女阴，故称女山。
传说远古时期，在泸沽湖畔有一个美丽的姑娘，聪明过人，心灵手巧。她降生7天就会说话，话音像鸟儿唱歌一样动听。生下3个月，就知道许多事情，一般大人都比不上。3岁时，已长得像仙女似的，泸沽湖周围无人不知，无人不晓。长到18岁，已经是当地的美女，所有见过她的小伙子都来讨好她，追求她，光送的礼物就能堆成山。但是姑娘就是不开口，小伙子们只能守在门外，穷追不舍。这个姑娘叫干木，她吃苦耐劳，据说一天能织100条腰带。在织布过程中，她看到天上的云朵、日月、彩虹，麻布上就织进这些图案；她看到地上的鲜花、树木、飞禽走兽，也会用五彩线织在麻布上。湖边的小伙子们都爱这位姑娘，追求她。她并不冷待小伙子们，凡是向她求爱者，都受到善待，并赠送一条腰带为信物。人间的爱情，也诱惑了天上的神灵，有一位天神也向姑娘求爱，掀起一阵旋风，把姑娘卷上了天空。湖边的居民却震怒了，都拥向大地，千呼百唤，天神害怕了，放回了姑娘，可是她没有回到人间，依附在干木山上，变成了女神。她骑着白马，左手捧莲花，右手持箭，乍看起来，是一个藏化的女神像，但却是摩梭女装束，守护着泸沽湖，这就是干木山女神。每年七月二十五日，人们还举行转山节，祭祀女神。
最早的干木女神应该是自然界留下的山，即后来所称的狮子山，随着民间传说的发展，逐渐
远赴神湖的邀约
到丽江玩的人大多是冲丽江大研古城的别样情韵去的，如果时间紧张，这不失一个明智选择。但如果时间充裕，比方说有一周的时间，那么一定要计划一下自己的行程，赴一趟泸沽湖的约会。
那天早上我赶到停车场的摩梭人车队。很多年前就听说过泸沽湖，一直觉得它那么地遥远和神秘，可望不可及，像天堂般的幽谷，令人充满无尽的遐想和希冀。但是，接近它并不轻松。
我坐在彝族小伙子雷驾驶的依维柯车和天南地北来的十多个人准时出发。车朝着宁蒗县方向一路开去。丽江古城距离泸沽湖205千米，想想还有很远的路，摸出一本专门介绍云南的书来读。大约1小时后，车子在一块空旷的山边刹车，正在人们犹疑中，小雷师傅告诉大家，下面是著名的丽宁十八弯，大家下去转转。刚刚还沉闷的车厢，顿时热闹起来，一个个开始探头探脑，车门口的忙着下车，有的奔路旁的卫生间，更多的人站在山边俯瞰深处呈大S型的弯道。弯道不是一个两个，是十多个，甚至更多，因为在丽宁路段更为集中，从高处往下看更为壮观，俗称“丽宁十八弯”。附近有一条银色的水带，穿山而过，是一小段著名的金沙江，所有的人都被这种罕有的难得的风景吸引——天人合一的杰作。
重新返回座位时，我已无心看书，转而看公路两侧的风景了。眼睛好像是不够用，脖子随着车头的方向变化而扭动，景色变换，心情却一点点开始紧张。为何？公路傍山修建，虽然平整，但是路面不宽，弯道频多，一侧是山地，另一侧则是万丈峡谷深渊。不怕一万就怕万一啊，我开始为路上的安全提心吊胆，眼睛无暇光顾其他，时不时地会瞄上一眼带着墨镜的司机，准备在他溜号时，提醒他注意。
穿山越岭，人坐在车里大气不敢喘，当然，如果假寐会少去不少担忧。小雷仿佛明白大家的心思，他拧开音响，许巍的声音在空气中漂浮起来，涤荡、迷幻，那朵《蓝莲花》……
几个孩童脏兮兮地在路旁追逐戏耍，背着同样是脏兮兮的书包，在大太阳的照射下，在公路上跑跳。转过几个山脚，出现一个县城模样的地方，一个女游客问司机：“泸沽湖到了吧？”“早呢？这才进入宁蒗县，宁蒗县离泸沽湖还有130千米。”“天哪！这么远！”女游客的屁股刚刚抬起，听司机这么一说，又坐了回去，好像是有点泄气。我想也不会就这么轻而易举就到了吧，否则那还有什么神秘可寻？车子驶入宁蒗彝族自治县城里面，车窗外很容易看到拖着长长百褶裙子、头上扎着厚重包头的彝族妇女穿街而过，皮肤晒得黝黑黝黑的，服装的颜色鲜红或者深绿，十分醒目。她们大多背着筐，抱着娃娃，在桥上或者路旁做着小生意……除此之外，一切都和其他地区的县城没什么大的区别，看到的是一个往城市化转变的县镇。
中午，到达一个固定饭馆。这家饭馆开业时牌匾上的两句话，上书：
放怀于山地外，得气在山水间。很契合我在泸沽湖的感受，只是人们都顾着点菜没有注意罢了。
终于到达永宁乡收费站，在一个弯道处，我们眼睛一亮，啊，很远的前方，一片镜面似的水域在山峦和树影中呈现出来，蔚蓝、空寂，“看啊，那就是泸沽湖，没错”。所有人都兴奋了起来，有几个人拿出相机开始对着窗外摁快门，坐在我旁边靠窗位置的女孩一路上不跟我搭话，我还好生郁闷，这个时候也从背包里翻出相机拍摄……
在一个可以纵览全湖景色的高地，我再次被卸下车，呵呵，不约而同地奔湖上而去。一时间，高地上站满了人，左拍右照，唯恐失去机会。天气有点阴，云层遮住了太阳，可见度不是很透，影影绰绰的还是能看到湖面上分布的5个小岛，在宁静的湖面上伫立，像欲说还休的少女，等待人们登临问候。
湖面相当开阔，湖面约有50平方千米，位于海拔2690米的位置上，空气清新、凉爽，我忍不住对着湖面张开口就是一顿大吸，啊，跑到这么远的地方，不就是贪恋这么一点天然大氧吧富裕的自然恩赐吗？几个老者很明显地感到缺氧，气喘吁吁，我搀扶其中一个爬上陡坡，他们感激地笑。说真的，我很佩服他们的选择，佩服这几个上了年纪的人，能够和年轻人一样，怀着一颗好奇和新鲜的愿望，长途跋涉到这个天堂般的地方。
泸沽湖里务比岛和伸入湖心的吐布半岛之间隔着一条窄窄的水带，从岸边乘船到这里要半个小时。岛一侧的水边有一簇簇嶙峋的石笋，是天然的停舟处。一条幽曲蜿蜒的小道通向岛顶，道旁有许多马樱花、杜鹃花树和野樱桃树，花季来这里是一片山花烂漫。
登上陡峭的石阶，仰头一望，四个金字映入眼目：为善最乐。咔嚓就是一张，因为喜欢其中的含义。花树丛尽头是里务比寺，这是一个藏传佛教寺院，喇嘛会告诉你，转动一次转经筒等于念了一次六字真言，燃上一盏酥油灯等于拜了一次佛，绕寺三圈又如诵了一次经。“快上来，摸摸经筒，转一圈或者三圈”，广东游客招呼。我走了上去，按照方向标的指示，从左至右，转了一圈，然后在悬崖边再览湖景，却发现怎么也看不够……
转过里务比寺就是岛顶，一座孤寂的白塔，有着藏传佛教舍利塔式样。不清楚是何历史背景？遂往周边看，一个刻有碑文的石碑，告诉我这里是永宁和泸沽湖地区末代土司阿云山的墓塔。生前，他曾显赫一时，生后，归于宁静湖中，一个土司完整的一生。
另一个有名的岛叫谢娃峨岛，位于里务比岛的西北侧，土司阿云山曾在岛顶建造了土司别墅，精美绝伦。我无法亲眼目睹当时的盛况盛景，从那断梁残垣和文字记载中，寻觅和感悟到这里曾经的恢宏与显耀。这里曾有一个汉藏合璧的园林，也是一个四布水栅、难攻险要的王族行宫，起了很大的护卫作用。
美国著名学者洛克的名字成为我云南印象的一个关键符号，在这里我找到了他的踪迹。半个多世纪前，洛克曾在泸沽湖这个岛上寄居多年，并著文赞美这个岛为“上帝创造的最后一块地方”。现在只剩下残砖断瓦，“文化大革命”让这里的建筑群毁尽。显赫的人和人造的辉煌消失了，远去了，眼前郁郁的树木却成了动物的欢乐园——蛇和野鸭的天堂。还好，因为没有肆意捕杀，只要来到岛边，就能发现蛇在岛边的水旁自由爬行，野鸭、水鸟成群栖集，戏水游玩。当地人说，春、夏季上岛，运气好，或许还能在小道上捡到野鸭蛋呢？
当地人现在把谢娃娥岛称为“蛇岛”，旧时王榭陈堂变成蛇和鸭的自然之园，在这个“上帝创造的最后一块地方”留连，你会产生一种世事沧桑的感觉……
依旧要离开，猪槽船向渡口驶去。湖面在西沉的太阳辐射下，显出波光粼粼的动感来，远处有水鸟
“金盆养鱼”之地当旅人们纷纷前往驻足，喋喋不休地讲述着自己独特的体验和感受时，我依然要放大自己的想象力，把这里放映清楚，并且无可挑剔。
旅行地的第一印象对我来说再重要不过。这是一种很奇妙的情绪，当你身临其境，还未来得及看得更多，走得更远，那种诱人的、让人亢奋不停的因子就突然蹦了出来。很奇怪，当长途汽车把我从临夏载入夏河时起，略显疲惫和焦灼的心，倏然间，就开始安静和轻松起来，那一个个让我兴奋和有记录欲望的东西，在四处静静地眨着眼睛，等待我的问询和关注。
我要轻轻地告诉你，如果你来夏河，就不要急急地走，找一个地方住下来，然后，慢慢地让你的细胞融进每一个宽恕；我要偷偷地告诉你，如果你来夏河，就不要匆匆地看，寻一个物件装在包里，然后，静静地让你的血液流淌每一个慈悲。
夏河，一片荡漾着别样情愫的异域风情，一个一生想去第九次的地方。也许，进入甘南就是为了奔赴夏河；到了夏河就是进入拉卜楞寺。关于这个佛寺不单是我，恐怕很多人已经听说过，但那都是只鳞半角，都是别人的视听，或许也就是走马观花的表象。在这个无限神秘和充满祥和的地方，每个人都应该有自己的亲历以及感受。不是赤裸裸地给这里做软文，实在是有想表达的欲望。
当东方出现鱼肚白，温暖的朝阳洒向大地，这个卧在一片风景如画的山谷中的一切，立即喷发出一片不可思议的耀眼光芒。白塔连着红墙，一座座庄严的古刹，鳞次栉比，气势宏伟；屋顶上的金顶、鎏金法轮金碧辉煌，金灿灿地映亮了周边；身穿袈裟沉默不语的僧侣，一个个在晨雾下的巷道上行走着，飘逸的棕红色的袈裟在白色的僧舍间起伏
着，仿佛踏着历史的烟霭，从遥远的彼岸走来，在拉卜楞寺静穆成一尊不朽的形象。
外围的经轮廊和嘛呢房把整个寺院环绕着、包裹着，像似一道地界，将两个截然不同的世态隔绝；出出进进的僧人和俗人在十字路口交汇，擦肩而过，彼此用探询和好奇的眼神和心灵打探，似乎都想知道彼此的世界。浓墨重彩和清雅素淡相融的画幅，构成超凡脱俗的净土仙境，忽然就变得单纯、虔诚、清爽了起来。当我站在县城人民东路的大街上，面向两侧和拉卜楞寺的方向眺望，周边的气氛就开始不一样了，越往西走，那种飘着酥油和青稞炒面的味道就越加浓烈……或许只有这样，才不枉费我的旅行。
经过一个老僧人的指点，发现第一眼看拉卜楞寺这样才好。它坐落在夏河县城以西的大夏河之滨。寺院背靠凤岭，凤岭对面是座碧绿的山峰叫龙山，山上满是挺拔高耸的松树，当地人又称其为大林棵山。站在龙山向对面观看，拉卜楞寺的全貌一览无余。凤岭像一只张开翅膀欲飞的金凤，随时要向龙山飞来，而龙山又像一条悄悄盘卧等待时机腾空而起的蛟龙，要向凤岭跃去，两山遥相呼应。而山岭之间，大夏河水从脚下哗哗流淌着而过，冲击出一个半圆形的平滩，像似吉祥八宝里的法器右旋海螺，被藏族人称为扎西，意思就是“吉祥之地”，而在汉族眼里，这里就是龙凤呈祥的“金盆养鱼”之地。当然，这里更是拍摄拉卜楞寺全景的最好角度。
关于两山，还有一个美丽的传说。早在远古时代，这里曾是水天一色的茫茫大海，不久，因为地壳运动，海面下降，慢慢升出了山丘、岛屿……一天，一只很大的金凤突然从天外飞来，落到南面的一座山丘上。它伸出长长的颈，一口气吸干了海水。不料，一条蛟龙腾空而起，与凤凰搏斗在一起。在凤凰吸水拔嘴之处出现了漩涡，冒出了水柱，水量不断增大，加上上游的多个溪流，竟汇聚成一条滔滔奔涌的大河，就是大夏河。历经数次争斗，龙凤势均力敌，不分上下，只好偃旗息鼓，分至大河的两岸休憩停戈，一停就是很多年，蛟龙变成了龙山，凤凰则化为凤岭，两相遥相对峙，似在怒目而视，又似在不断地暗中思量。只是如今平滩上的寺庙越加兴盛、热闹，每年都有很多场面盛大的法会召开和几十万人的纷至沓来，早已没有了它们争强好胜的舞台。
在这里，谁能阻止你奔腾不息、浮想联翩的思绪呢？面对那样一幅安详、宁静，无争无扰的空间，奢望时间凝滞，记忆留存。只有对人生入世与出世的重新认识，宗教与世俗的理解，面对历史的沉思和对未来的展望，观光这一切的辉煌，都是渴望已久的梦幻。
原乡情致逃逸的引力
拉市海暴雨欲来
丽江是绕不过去的柔情和暧昧，束河也不再是躲在深巷里的酒香，那么还要去哪里安放我的脚步？从束河新城归来，坐在丽江古城一家客栈的庭院里和老板娘聊天，边聊边给她看相机里储存的新画面。她话语不多，偶尔说几个赞许的字。
“明天去哪里”？她问。有人建议我去丽江周边的拉市海，据说是一个还未彻底开发的生态旅游基地……
“不错。”老板娘指着墙上的一幅图画继续对我说：“你瞧，这就是拉市海，一块湿地。”她手指的方向，一张绿色为主的湿地地图挂在那里，鲜翠欲滴的绿，一下子就把我的热情撩拨起来，说真的。长到这么大，到了这个时候，华服美食已经很难让我动心，唯有来自自然的、人文的稀有物景，能让我垂青。
“可以骑自行车，或者徒步去吗？”“当然可以。只要你不怕辛苦就OK了。”走了很多地方，我大概对骑车和徒步悄悄地上瘾，不管到哪儿，动不动就动这方面的脑筋，嘿嘿，不知道我办公室里的朋友们，会不会嘲笑我老土，权且不管他们了。
“拉市”为古纳西语译名，“拉”为荒坝，“市”为新，意为新的荒坝。此地位于丽江古城西面7000米处，是去迪庆、虎跳峡、长江第一湾的必经之地，也是一个湿地自然保护区，高原湖泊水平如镜，水中玉龙雪山的倒影清晰可见。秋末冬初是最隆重盛大的日子，有数万只越冬候鸟在此汇集。阿丹驾驶着他的迷彩吉普车开向拉市坝子内。四十多分钟就到。阿丹想说的话，我想提的问题，就在这四十多分钟里继续。
“丽江和拉市海哪个好？”我问道。“这怎么比呢？就像苹果和香蕉，你说哪个更好？不好比的”，阿丹回应。和很多人的感受一样，近年的丽江更接近都市商业化，从真正旅游的角度讲，商业化也要有个性。多了，比较像小资集中的村落。拉市海从地理位置上讲最接近丽江，除了几处农家乐外，鲜有开发，还好，没有都市的元素闯进去，商业元素还是一片空白。
如果要充分地了解丽江，就不能错过拉市海。但是到拉市海也要去对地方——公路边的湖泊对岸才更漂亮。离湖边最近的那个村庄叫打渔村，村子里所有的猪槽船都停泊在那里。阿丹的船最多，都是整根木头打造出来的，拖进水里被人看好就卖掉一个，他很自豪。我想象不出他的神农寨是个什么样子？他解释：用一种最简单的方式把生活表达出来……他说得轻松，我还是不懂他的意思，那就等我到了地方看了后再说吧。
车子接近目标。四周群山环抱，北面是玉龙雪山，拉市海流域内拥有丰富的自然资源和文化资源，人与自然关系和谐，是生态旅游的好地方。走进纳西村寨，我也就走进了流域中的村庄。先看到的就是纳西传统民居，这里居住着2万多纳西族和彝族村民，当地人还保留着传统音乐、舞蹈和建筑等。这里海拔2500米，是丽江县最大的湖泊，也是滇西北最重要的越冬水禽栖息地，有57种候鸟在此越冬，不乏黑颈鹤、天鹅、黑鹳等多种国家级保护动物。候鸟主要食物有庄稼、鱼类和水生植物等。而拉市海呢？有7种鱼类和47种水生植物，包括国家3级保护植物海菜花。而环湖山区的周围，山川挺拔俊秀，多数山峰海拔在3000米以上。这些高山是动植物的天堂，山上不但有猛禽和野兽，还有许多珍贵药用植物和松茸等野生菌类。一到春天，山上的10多种杜鹃竞相开放，把所有的山头都点缀得色彩斑斓。而每年12月到次年4月，成千上万的候鸟就会来拉市海越冬，是观鸟爱好者观鸟的良机……
站在神农寨的观景台上，眼前一片汪洋，难得的安静，恍若异域，有一种心境置换的触动。过了不长时间，天空丝丝缕缕飘起细雨丝来，凉意袭来，沿着村路和水边走，以最快的速度拍摄拉市海景致，以免被浇在外面成落汤鸡……疾风知劲草，娇颜色不改，这只是拉市海流域的一角，烟雨迷蒙的拉市海让我看到了它感伤梦幻的另一面。
云来了，光没了，景物在变幻。
滩上，船靠岸，人撤尽，雨落下。
孤独在心境，寂寞也芬芳。
雨霏霏，手不停，纳西妇女穿梭忙……柴禾、猪草背身上，披星戴月最辛劳。
驼峰后面神出鬼没
连绵无际的耀眼的金黄，
从进入山门的那一刻起就铺天盖地地放射着，
艳丽的防沙鞋套在近处移动着，
高大健壮的骆驼列着或长或短的队伍，
向着海拔最高处蜿蜒而去，越来越远，直到消失为一条线。
驼队神出鬼没着，一会儿从某个沙谷中露出头，
一会儿又隐没在某个沙梁后。
鸣沙山的独一无二不在平面，滑翔机直驰蔚蓝，在空中画下一道醒目的红线。从1000米以上的高处俯瞰时，不由地被它的神奇壮阔和汹涌澎湃倾倒。那是特有的金黄和锋刃般的沙脊构合而成的金色波浪鲜有的气势磅礴，黄浪滔天。有人说它连绵起伏的样子似虬龙蜿蜒，又如大海中的波涛奔腾涌来，晶莹闪亮着，不被一丝灰尘蒙垢。
滑翔机腾空飞跃的刹那儿对于从没有过此番经历的人的确是一次魂动心魄的记忆，随着机身的上行和不同线路的
移动可以居高临下窥到各种不同的景致，常常令你血脉喷张；坐圆形的大轮胎滑沙，半路突然大头朝下的疾速行驶，让我禁不住万分惶恐地、大呼小叫地发泄，太爽了！而驾驶沙地摩托车或者吉普车朝沙漠深处进军的诱惑，总是有一种探险和豪壮的气势催你开拔……
千古传颂的奇迹在于鸣沙山的绝响。虽然古时候被称为“沙角山”和“神沙山”，但是，因为沙动有声而得名“鸣沙山”被最终定名。响声只在下山时出现，顺坡而下，一跳十步，只觉得两肋生风，长了翅膀，羽化成仙一般飘飘然进入仙境。多人结伴下滑时，奇迹猝不及防地出现了，沙浪滚滚，犹如山洪奔泻，巨雷炸响，咚咚咚的响声从沙雾中传来，一忽儿声似敲锣打鼓，一忽儿声像笙笛吹奏，在浩渺的天宇下，真是令人惊心动魄，又百思不得其解。
最动人的版本源自一个撼天动地的传说。相传很久以前，这里不是茫茫无际的沙山，是苍郁茂盛的青石山，山旁有一汪水叫月牙泉。泉畔神庙多，每逢庙会，都要唱戏敬神。这年的正月十五闹社火，一时间泉畔周围火队云集，锣鼓喧天。响声惊动了瀚海沙漠中的黄龙太子。这家伙凶猛残暴，大吼一声就会黑风四起，积沙如山。
这晚，他偷跑出来看社火，精彩处激动得大声叫好，没想到，霎时飞沙倾泻，一座沙山平地而起，将所有看热闹的人全都压在黄沙下面。闯了大祸的黄龙太子自知罪行深重，回去也是死路一条，便一头撞死在青石山上。从此，月牙泉前后都有了沙山，山地下的无数冤魂经常敲锣打鼓诉说不幸。直到今天，敦煌民间还流行着一句说法，叫做“后山响，轰隆隆。前山响，锣鼓声。”
没有哪里的沙子是分五色，而这正是鸣沙山的沙子奇异之处，也是吸引人的“三宝”之一。捧一把在手掌上，红、黄、绿、白、黑晶莹醒目，在艳阳的照射下，发着灼灼的光亮，像有生命的小珠子。沙子五种颜色的形态一直耐人寻味，也引来无数的猜想和传说。
传说之一：古时候有位将军所率人马的旌旗和铠甲有红、黄、绿、白、黑五种颜色。将军带兵西征西域获胜归来，兵入阳关，在鸣沙山安营扎寨。当时鸣沙山是座水草茂盛的青山。将军见兵马连日作战，辛苦疲惫，便下令刀枪入库，马放青山，安心休息。没想到，有一天黑夜，敌兵突然偷袭，众将士毫无防备，赤手空拳和敌兵肉搏厮杀，直杀得尸横遍野，血流成河，惨不忍睹。正当敌兵得意洋洋之际，霎时黑风骤起，铺天盖地的黄沙暴雨般倾泻下来，顷刻之间，敌兵和将士的尸体全都被掩埋在下面，形成如今看到的累累沙阜连成的大沙山。之后，每逢大风飞起，除了轰鸣奏响之外，更有漫天的沙雾遮天蔽日。刮起的沙粒有五种颜色，就是五色旌旗和五色铠甲变的。不论真实、科学与否，权且相信这种寄托了美好意愿的说法，算是对正义和勇士的褒奖吧。
千百年前，月牙泉就躺卧在鸣沙山的怀抱里，一汪泉水碧波荡漾，清澈见底。虽然经年累月身处在干旱的沙漠地带，却是水清不浊也不干涸。近年泉水的面积开始逐渐缩小，但是仍然清亮亮地躺在沙山的臂弯间，安详地如一面女子梳妆打扮的镜子，引得中外无数的游人慕名前往。
没有人不惊讶于它酷似一弯新月的外形，也明白了它有这个美名的象形含义。梦一般的谜，几乎是每个游人来到此地想要向它讨教的私语。而它永远含情默默地沉默着、迎候着，羞怯地守望着心里的那份秘密顾自喜悦和美丽。于是它的故事开始传递：
从前，这里没有沙，也没有泉，而有一座雷音寺。某年的四月初八，寺里举行一年一度的浴佛节，善男信女们都在寺里烧香敬佛，顶礼膜拜。当活动进行到“洒圣水”时，住持方丈端出一碗雷音寺祖传圣水放在寺庙门前，忽听一位外道术士大声挑战，要与方丈斗法比试高低。只见术士挥剑做法，口中念念有词，霎时间，天昏地暗，狂风大作，黄沙铺天盖地而来，把雷音寺埋在沙底。令人奇怪的是，那碗圣水却是安然无恙，术士不罢休，使出浑身法术往碗内填沙，但凭妖术变换花样，碗内始终不进一粒沙子。黄沙在碗的周围堆积成一座沙山，水碗依然如故。术士无计可施，只好离去。可是，刚走了几步，忽听身后呼隆一声巨响，那碗圣水半边倾斜变化成一湾清泉，而术士则变成一滩黑色顽石。
原来，这碗圣水不是普通之水，本是佛祖释迦牟尼赐予住持，世代相传，专为人们消病除灾的“圣水”，由于术士作孽，便显灵惩罚他，使得碗倾泉涌，形成了如今的月牙泉。以往，大自然的奥秘难得科学的解释，丰富的想象被人们赋予了太多的神话和善与恶的感情色彩，不论怎么说，泉水清澈着没有干涸都是不争的事实，都是世上罕见的奇迹。月牙泉内的鱼被称为“铁背鱼”，能医治疑难杂病；泉边的草被称为“七星草”，有催生壮阳的作用。据说吃了鱼和草，可以长生不老。因有“药泉”之誉，一度被讹传为“渥洼池”，清代时正名“月牙泉”。“月泉晓澈”成了敦煌八景之一。
泉的美色从前往的沙路上就要开始寻觅。不论徒步，还是骑骆驼，越近，看到的面积越大，像猜谜似的，画面一点点放大。它泊在两片人工培植的绿地后，仿古建造的深灰色雷音寺的后身，夕照门的右前方，可以发现那种沙山环绕的独特意境。早、中、晚不同时段看泉景，会有不同的形状。甚至同一时间转换不同的角度观察水面都是不同的姿态。但不论怎么变化，水面上，只有一处或大或小、蓝色透明的如天幕倒挂，一尘不染，鲜亮剔透，而其余则是沙山在水中的倒影，昏黄如镜框。
在途中的休息亭小憩，游人们着古代装束拍照纪念，女的扮王昭君，男的当霍去病。然后脱掉鞋、袜，挽起裤腿向月牙泉走去。光脚前行是因为鸣沙山的沙子可以治病，如果是盛夏，疗效是最好的，但是沙子往往烫得双脚无法站稳，即使像个大蛤蟆一跳一跳地往前蹿也坚持不了多久。此刻，不管你是大人小孩，男人女人，发现自己都回归了童真时代，开心得不得了。
和你牵手香格里拉
其实，我一直在心里等待绿色晕染的香格里拉。香格里拉无疑是天堂，是迪庆藏族自治州最美的草原，现在，我脚下踩着的就是天堂的一角依拉。依拉在藏语里的意思是“豹山”，传说中它是一座神山。美丽、神秘、变幻、传奇……这是书本、歌曲、绘画、诗词、宗教等表现形式传递给我的香格里拉，那是别人描绘和言说的香格里拉，我看到的香格里拉是什么样子？是否能够找到我梦寐以求的香巴拉……
大理认识的藏族朋友安排车子把我带到这个地方。虽是4月，草色还没有彻底返青，但草原的美丽与迷幻依然存在。强壮彪悍的黑家伙棋子般散落在黄绿色编织的地毯上，形成一道纯美自然的风光画卷，仿若我正置身于一个童话世界。
那不是一些普通的牛。中甸的牦牛，必须生长在海拔4000米以上的高寒地带，才得以生存繁衍。食物都是无生态污染的牧草，而这里的牧草又多是虫草、贝母、野三七、人参果等高山药用植物根茎叶构成，难怪牦牛肉味美鲜香，而且营养价值极高，此刻我恍然大悟……当后来，我把牦牛食品采购回去和家人朋友分享时，情不自禁就会想到这一幕。
小牦牛小可爱，样子实在招人怜惜，老牦牛憨态可掬，幸福的一家子。我远瞧近观瞩望着它们，受到传染
一般，不得不安静下来，那份沉稳与悠闲令人羡慕。当脚步走过千山万水，置身于这片土地，与高原动物为友，那也是天堂之乐的一个插曲！草原上一派空旷，无遮无拦，只有一个小木屋，谁说浪漫只属于塞纳河畔，属于帕格尼尼岛上的情欢，如果可以遇到真情，真的是想牵你的手在这个清静美丽的地方，一起沐浴一段清风明月……
依拉草原的隔壁就是传说中的纳帕海，有水的时候称为“纳帕海”，没水的时候叫“纳帕草原”。其藏语意为森林背后的湖泊。告别牦牛群，我换上藏族女子的服饰，随着马行走的路线，开始在海拔3270米的纳帕海上四处游逛。
纳帕海有41平方千米。不仅是云南省保护的重要湿地，更是《国际湿地公约》保护的重要湿地，保护的对象主要是濒临灭绝的国家一级保护动物黑颈鹤和亚高山草甸、湿地。给我牵马的格桑额吉告诉我，这里也是云南省面积最大的亚高山沼泽草甸，是茶马古道上的马帮在云南的最后一个休整之地……
骑马其实没有牵马走过瘾，我翻身下马，接过缰绳，开始一个人信步而行。是的，有一种感受只有身临其境才会留下甜蜜的记忆。而牵一匹骏马远行，不是潇洒或者浪漫能够解读的，有些时候，goout，就是一种绝妙的生活方式。忽然发现，路上，因为远离了人群，马成了唯一可以交流的对象。它无语，却善于倾听，且不会讹传，难怪会成为马帮最好的伙伴。
这里四季风景大不同。春夏时节，绿草如茵，牛羊成群，此时徜徉其中，定能感悟到物我皆一的境界；秋天，金色的草原，清澈的湖水，蔚蓝的天空，绘成动人的画卷，让人忘情于天地间无限的遐想；冬天，在雪原中，清脆的牛铃声伴着黑颈鹤的欢歌，谱成一首人与自然和谐共处的华美乐章。
女人有时候也需要一点点飒爽，热爱自然，算是一种最扑朔迷离的优雅。此时，我禁不住就要眺望或者沉思。思考会变得智慧，比方爱抚，幼儿需要，成人需要，动物亦如此，任何一种生灵都是大地母亲慷慨所赐。适度地索取，适度地给予，适度地生存，只有这样才不会误读我理解的精神圣地——香格里拉。
有一种感觉无法言说，瞬间爆发，只要心里愉悦，过程是最明亮的图画。我想告诉你，人间的一切烦恼、悲伤、不幸都逃不掉，遇到了笑脸迎对，错过了祝福幸运，快乐在你的心里，幸福都是善待的。你说呢？
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