大约是上岸后的偶尔一回头间，先是有人惊呼了一声，随后四个人都驻足不前了。眼前的小岛、小城、小湾，以及大海、落日、教堂，以一种前所未见的姿态，霍然闯进我的心灵。与海的相逢在我并无多次，但同行的几位却是海的常客，他们的反应之强烈，使我相信自己的惊诧是对的。日后，当我得知亚得里亚海最美的一段在克罗地亚境内时，我更相信赫瓦尔岛是最美中的最美了。
夕阳西下，海平线上镶着一条绚丽彩带。很奇怪，竟没有一点云，所有的绚丽都是海水的一种辉映或者是升腾。也没有波浪，近处海水可以清晰地数清几丈深的去处里，灰白的石灰岩上的圆圆窟窿和团团石嘴。宁静的黄昏中，棕榈树伫立成一排盼归的人，教堂的尖塔则是一种凝固的向往，宗教的钟声则更像是一种抚摸，一种呼唤。后来，我听到一个故事，说是沿亚得里亚海，所有的酒吧里都有一个不成文的规定，只要是哪个酒吧里点上了一支蜡烛，那就表示有一个水手在海上永远不会归来了。这个故事是在行将夜半时听到的。这之前我们踏黑遍访了岛上的西班牙古堡和拿破仑古堡，穿一条漂亮牛仔裤的赫瓦尔市市长米兰·拉科什拎着两枚真实的大钥匙，拧开了那古老的铁门。在石灰石街道的两端，爽朗的主教和腼腆的嬷嬷，使神秘的天主一下子变得亲切起来，特别是当嬷嬷拉着市长诉说着什么清苦时，竟让我会心地笑出许多联想来。
棕榈树的期盼是有道理的。这也是我后来的感慨。赫瓦尔岛，赫瓦尔市，赫瓦尔酒吧，这简直像是一种凝练的过程。酒吧门帘半垂，那意思是不再接待别的客人了。在我们全心品尝岛上特有的烤鱼时，一直在旁边桌上豪饮的一群岛上的居民，在市长亲自带领下，突然唱起歌来。只是寥寥几句，我就断定，今天夜晚又将是一个此生难忘了。
他们唱的是当地的民歌，那水手比国内的专业歌手还棒。当然，谁教和声是由他们流传给中国的呢！那群男人是一架活的管风琴，一张口就是多声部，就连斯布利特市作协主席的诗他们也能当场美妙地唱下来，直唱得他大声叫道：没有姑娘追那还叫什么男人！诗没懂我们，我们也没懂诗，这句话我们相互都懂了，笑声也是不需要翻译的，它对任何人都是母语而无译文。大家都笑，笑得酒都荡漾起来。我们知道这不是烤鱼在酒里游动，尽管酒吧老板说这种鱼先在水里游一阵，又在橄榄油里游一阵，再在酒里游一阵。我们用中国话说，好酒再来一碗。随手举起的却是洋酒杯。老板问要什么酒，我们问有什么酒，老板说他这里什么酒都有。我大声问：有茅台吗？此时，心中涌起的是一种别样的情怀。
民间的歌声在唱着一群年轻的寡妇，要她们别老穿丧服，老在忧伤，她们还年轻，还应该有爱；民间的歌声在唱一位老妇人失去了自己的房子，陪伴她的只有回忆；民间的歌声还在唱：我爱我的同伴，我爱我的爱情，我爱我的生活，我爱我的女人——爱情万岁，伙伴万岁！多声部的夜晚如果没有东方中国就不完整了，中校出身的钮保国一个昂扬便吼出了一首《九月九的酒》，西北风仿佛此时吹荡起亚得里亚海的浪涛，当然，这是那些长满黑毛的手拍出的掌声。而后，我唱了一曲忧伤《妈妈留给我一支歌》，走到哪儿我都会带上它的。在洋腔洋调的叫好声中，我忽然明白，外国的月亮也要圆些，这话本应放之四海。以我们这等水平的歌喉，能博得异国人的喝彩，想必也是外圆内瘪，家花不比野花香的道理。
直到夜半，不能不告别时，我们站在酒吧门后，相拥而歌，那旋律既像是道别，又像迎接，当我们走在海湾边时，晚风乍起，那歌声又变成了欧罗巴的渔舟唱晚，或者是棕榈树与星空的倾诉和低吟。
教堂的钟声响了，整个海岛为之一抖。棕榈树似乎没有觉察，依然相向大海而伫望。这么好的歌声，这么好的人，的确值得它们日夜担忧，因为大海有时会变脸无情，一如远处那尚未熄灭的战火。好的歌声是一种兆示，譬如让人明白世界也是一种多声部合唱。少谁也不行。有人说，和声是宗教唱诗班造就的。我宁肯相信这是欧洲海洋文化的结果，汪洋中的一条船大家必须齐心协力。亚洲大陆文化中刀耕火种，一男一女便可温可饱可娱可乐，所以更多也只是来个对唱。
如此，我便艺术地构思了亚得里亚海水之所以是黑色的缘故，欧洲人因为眼睛是蓝色的，所以海水便成黑色；亚洲人因为眼睛是黑色的，所以海水便是蓝色。这该是大自然的一种和声。
一九九五年十二月于汉口花桥
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