喜欢香草的奶奶说，紫苏是食物的海洛因，是巧妇的化妆笔。
至今还记得，徕园女主人的一道炒田螺。那是印象里最美味的田螺，清新爽口，浓烈的异国风味让人迷醉。我以为一定是加了特别的香料，但见碟子里除了配料川椒与姜蒜，就别无他物了。后来才知竟是用了紫苏叶与苏子油，那些逼人的芬芳正是紫苏的味道。
紫苏普通却不平凡，仿佛拥有神奇的魔法。仅需几片紫苏叶子，几滴苏子油，就能瞬间激发菜品的灵魂，让菜品顿时活过来。
紫苏是奶奶非常喜欢的一种食物染色剂。尤其两面紫得发亮的紫苏叶是奶奶最喜欢的，用紫苏鲜亮不张扬的紫色做成的面团与糕点，或用紫苏的鲜叶做辅助香草的各种腌菜，色香味俱佳。
紫苏的生长不挑环境，对水肥要求很低。荒滩、墙角、屋后、菜园四处都能见到它们的身影。听老人们说，村里四处散落的紫苏不是人工播种，而是自行繁殖的。
村前村后常见的紫苏有两种，都是野生的：一种叶片正反皆紫色，一种正面绿、背面紫。叶都是卵圆，有叶尖。
紫苏是唇形科的一年生草本植物，原产我国，在我国种植历史有2000年之久。常见的有三种：一种是纯正的叶紫的紫苏；一种是白苏，白苏正反叶片都是绿色的。紫苏和白苏的叶片均是卵圆形，有叶尖。还有一种是回回苏，叶片像鸡冠一样卷曲，打着明显的褶皱，叶片宽大有深裂。
一般而言，叶片正反都是紫色的紫苏香味浓郁，是中国餐点里最常见的香草。而叶片翠绿的白苏，则口味单薄，是做日式料理或沙拉的材料，也是搭配生鲜、寿司酱汁时的最佳香草。
记得一次云游至张家界的村寨，在古村落的田野里发现大片大片的白苏。正是七月，正逢紫苏花期，点点淡粉色小碎花，浮在碧绿的叶片中，宛若水中落花，仙气十足。但遗憾的是，紫苏的花期很短，仅仅一个多星期，花就很快全然褪了颜色，转眼换成一个个干燥的花蕾模样紧紧贴在花茎上。
白苏种植在当地非常流行，目及之处，大片大片的白苏田连接在一起。风吹起来的时候，叶片层层叠叠，一浪翻过一浪，万顷碧绿，波涛一样暗流汹涌，暗香浮动。
当地人说那些种植的白苏都是出口的，因为在日韩很多生鲜的料理基本都要用到白苏提味增香。在白苏的试验种植田里，种植的白苏比寻常的白苏叶片要大，香味也更浓，是科研人员最新培育的新品种。当地人就地取材，用白苏去腥增香的辣子鸡，味道独特，让不爱吃鸡肉的我，也胃口大开。
有闺蜜喜欢用紫苏做成各式饮料，有时取紫苏美丽的颜色，有时用紫苏清凉冰爽的香气，无论与柠檬汁、猕猴桃汁还是牛奶搭配，口味都让人难忘。这种用紫苏做茶饮的传统，从风雅的宋朝就已经开始了。《本草纲目》记载，大宋仁宗皇帝曾昭示天下评定汤饮，结果是紫苏水第一。紫苏茶在宋代曾获得过殊荣。
而我最喜欢用紫苏做面包，无论多单纯的烘焙配方，撒上几片紫苏碎，就有了浸染了浓烈香味的绝美味道。
前两日，在奶奶院子里采了些新鲜的紫苏叶片，装了满满一口袋，回来洗净切碎，扔进打散的鸡蛋里，放在平底锅上煎熟。浓烈的香气，隐隐约约鲜艳的紫色，浓烈凉爽的清新口感，我确定那是我吃过的最美味的煎鸡蛋。
紫苏除了香气打动人们，生性也温和。
中秋时节，江南之地，海洋之滨，人们喜欢用紫苏叶片铺底，清蒸大闸蟹，是非常当令的美食。这种海鲜与紫苏同食的方法历史悠久，《本草纲目》记载说，紫苏可解蟹毒。海鲜寒凉，而紫苏性温辛，可中和寒邪之物的寒凉。
紫苏药食同源，全身是宝。除了叶片供人食用，苏子用来榨油，紫苏的根茎也能入药，是散寒暖胃、行中养气的良品。
紫苏好吃好看又实用，适应性很强，不论在陆地还是阳台上，春天时随手撒上一些种子，很快就能繁茂起来。紫苏的老叶掐了泡茶、煮粥、炖汤，新叶很快就能长出来，是更新度非常好的草木。紫苏在二十度左右的气温中就能一直生长，在温暖的地方，四季均可以播种，是案台小绿植的绝佳之选。作为难得的全能型香草，紫苏早已深入人心。
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