《寻访“世外桃源”之香格里拉》

    《不列颠文学家辞典》将“香格里拉”解释为与世隔绝的世外桃源，那里没有仇恨，没有战争，是一片宽容、安宁、祥和的净土，一片神奇的、拥有无与伦比的原始自然美的乐园。

    沿着希尔顿小说素材来源——美国探险家约瑟夫·洛克的考察足迹，人们开始寻访心中的香格里拉。20世纪50年代以来，印度、尼泊尔、不丹等国纷纷宣告香格里拉存于本国。而在洛克和希尔顿作品中被明确指向的中国，自1997年起，云南、四川、西藏等地也分别宣称发现了这一人间净土。

    1933年，英国小说家詹姆斯·希尔顿在《消失的地平线》中描写了一个深藏在金字塔雪山和蓝月亮峡谷之间，充满神秘色彩和有着一座座田园式庭院的“世外桃源”——香格里拉。小说出版后，在欧洲引起轰动，并很快畅销到美、日等国，获得了英国著名的霍桑文学奖。1944年，好莱坞投资250万美元将小说搬上银幕，把“香格里拉”的名声推向高峰，主题歌《这美丽的香格里拉》随之传遍全球。后来，“香格里拉”被香港企业家郭氏家族买断用作酒店的商号，进而风靡世界，第一次成为了大地上一个可知可感的现实景观。

    “香格里拉”，这个美丽动听而又遥远陌生的名字，这个“世外桃源”与“伊甸园”的同义词，如同一个巨大的悬念，足足跟随了人类半个世纪。“香格里拉”是中外作家笔下的一块理想乐园。多少年来，许多作家、诗人、画家、摄影家、旅行家都在寻找着这块圣洁的土地。有人说，它在云南的迪庆中甸；也有人说，它在四川的稻城亚丁；还有人说，它在西藏的墨脱境内。

    初秋时节，我们一行4位老驴经过精心准备后，从成都出发，去寻访美丽的“世外桃源”——香格里拉。

    香格里拉之一：迪庆中甸

    我们从成都乘火车到达攀枝花，一下火车，胡乱吃了点东西，便爬上攀技花到云南中甸的长途卧铺汽车上。车厢如烤厢，我们大家都脱了一大堆衣服，身上只剩一件薄薄的体恤。不久，折腾的人们便安静下来，各自纷纷爬到自己的铺位上。一会儿，车厢里的烟味、臭脚臭袜子味、汽车废气味、尘土味混杂成一种超级难闻的臭味。我想到的是唐嘎画中那些地狱的描画，地狱如果有气味的话，那跟车厢的气味也差不了多少吧！

    开始人们都大声地说着笑话，随着夜幕的降临，这些使人兴奋的语言渐渐消失。少顷，此起彼伏的呼噜声相继传来，让我第一次领略到这世上还有这么大分贝的呼噜。我正在努力地适应这些不规则的呼噜声，却从车尾部断断续续传来一种被废弃的深山古寺第一次让陌生人吃力地推开脱落的大红木门的吱咔声，让人不寒而栗。打呼噜、磨牙、说梦话的就像一台交响音乐会，让人很难入睡，这一夜里我一直在挣扎着盼望天明。

    凌晨20分，我们的汽车抵达丽江。车一停，我急忙翻下铺位，跳下汽车，大口大口地吸着清新的空气，恨不得把在车上吸进的所有气流全部呼出。由于长时间呼吸着沉闷污浊空气的鼻腔受到了强烈刺激，牵肠动肺的喷嚏响亮地打了起来，惬意极了。10分钟不到，我们便匆匆地离开了夜幕中的国家历史文化名城——丽江。凌晨6时，我们乘坐的汽车终于到达了迪庆中甸。

    迪庆中甸是片海拔3300米的山间盆地，被称为建塘草原。这里自古就是云南进入西藏的唯一通道，久而久之，中甸坝子形成远近闻名的茶马互市。古城背靠大龟山环绕岩石而建，于是人们又称它为石寨城。小城边上就是草原，奶子河静静地从中流过，它源于深远处的卡拉雪山。有人说那流水是一位神秘老人从民间收来的奶子，也有人说那是七世达赖喇嘛所为。七世达赖的家乡理塘距中甸不远，相传他幼年时曾随母亲到此地朝佛，当地牧人给他一碗牛奶喝，他不小心洒在地上，竟变成了一条奶子河。

    在当地人们眼里，中甸就是人们寻找的“香格里拉”，因为中甸拥有詹姆斯·希尔顿所描写的一切。在中甸境内，海拔4000米以上的雪山就达470座；这里有辽阔的高山草原牧场、莽莽的原始森林以及星罗棋布的高山湖泊；还可领略“风吹草低见牛羊”般的壮丽景色。

    迪庆中甸的初秋，高原的天色好像永远是那么蓝，云永远是那么悠闲地飘着。高山草甸悄悄由绿转黄，不时能看到一排排高大的青稞架，马儿三三两两地在奶子河边上吃着草，农家养的黑猪在草甸上追逐。有雾的时候，远处的村庄若隐若现，仿若世外桃源。

    1933年，正当西方饱受战争之后经济危机、工业污染之苦的时候，英国作家詹姆斯·希尔顿在他的长篇小说《失去的地平线》里，描绘了一个远在东方群山峻岭之中的永恒和平宁静之地“香格里拉”，给人们带来心灵上的慰藉。人们向往“香格里拉”，但是“香格里拉”究竟在哪里，却一直是一个谜，并引发了历经半个多世纪、世界性的寻访“香格里拉”热。1997年9月，云南郑重宣布，经过数十位专家、学者一年的考察、踏勘和资料查证，证实“香格里拉”就在中国云南的迪庆藏族自治州，世人为之震惊。

    今天，我们踏上了寻访“香格里拉”的旅程，心中既激动又感到神秘，好像在印证一个久远的梦。而“香格里拉”是那样的宁静安详，那些雪山、草甸、云彩似乎几百、几千年都没有改变过，就那样静静地绽放着，人们的笑容也是那样的灿烂，尽管偶尔也能嗅到一丝现代商业的味道，但是就这样一个梦也已经让人不愿醒来了。

    “山峦为屏，江流作带”是迪庆香格里拉特殊的自然景观。倘若从万米高空俯瞰地形图，在天下山、川组合中呈现出罕见的一大奇绝：怒江、澜沧江、金沙江，水写的是凹的“川”，潇洒飘逸；高黎贡山、碧罗雪山、云岭，山写的是凸的“川”，粗犷雄劲。山川美学，在这里微妙地张扬成一种大自然的极致。

    雪山、峡谷、草甸、湖泊淋琅满目，展尽迪庆中甸的地质地貌奇观。海拔5000米以上的118座雪峰像无数的银剑直刺蓝天，高达6740米的卡瓦格博峰摆出俯视天下的气概，白茫雪山、哈巴雪山、巴拉更宗雪山等竞相争雄，伴随大雪山的明永恰等冰川伸出百丈冰舌直入森林，不仅一年四季可以观赏到雪变幻迷离的精灵，还可鉴赏刃脊、角峰、槽谷、冰舌等光怪陆离的冰川雕塑……江湾、峡谷纵横遍布，除了闻名瑕迩的长江第一湾、虎跳峡外，还有金沙江月亮湾峡谷、澜沧江梅里峡谷等，无峡不奇，无谷不秀……草甸如一幅幅编织的锦绣，随着季节的冷暖而魔术般变换着玉绿、五彩、金黄、银白的色调，人见人爱……湖泊则像随手撒下的千百颗蓝色宝石，镶嵌在茫茫林海中，如明珠碧塔海、神女千湖山等，秋波流转……

    让人流连忘返的碧塔海，湖水清澄，四周群山环抱。碧塔海没有任何污染，鱼类资源保存完整，其中有一种中国生物学家命名的“碧塔重唇鱼”，竟有3个嘴唇！它是第四纪冰川时期遗留下来的物种，距今已有250万年的历史了。

    初秋的碧塔海湖畔草甸子是一片浅绛色的牧场，我正对着那一群白色的、灰色的、黑色的马群拍摄时，牧民的一阵唿哨，马群便仰起头来，随牧民到碧塔海之外的草场而去。于是，我看到和读懂了一群马与一个牧民的故事。

    而距中甸县城以北5公里的噶丹松赞林寺，为17世纪中叶建筑，是拉萨3大寺的属寺，也是藏区黄教著名的13寺院之一，素有小布达拉宫之称。噶丹松赞林寺为云南藏传佛教之首，全寺占地34公顷，筑有坚固、厚实的城垣和5道城门。大寺坐北向南，为5层藏式雕楼建筑，可容1600人念经。而扎僧、吉康两大主寺建于最高点，居全寺中央。左右墙壁为藏经“万卷橱”，正殿前座供奉有五世达赖铜像，其后排列着著名高僧的遗体灵塔，内藏金银名画琳琅满目。正南为高耸的钟鼓楼，清晨、中午、黄昏击鼓报时，声闻十里；屋顶属新金瓦殿，金光闪耀，灿烂夺目，“远近百里如见佛光”。游览全寺应按顺时针方向行进，先绕白塔3圈，再去朝拜诸佛。每年农历11月29日，藏族格冬节在寺内举行，意思为九样食物烩煮聚餐之意，为最隆重的宗教节日。主要活动为“跳神”，即面具舞，祈祷来年太平，气氛神秘而热烈。目前，寺内现僧侣700余人。我们一行在寺内拍摄时，僧侣们都很随和，任由我们拍摄。只有极少僧侣见我们镜头对着他们，便躲开了。我们还特别有趣地发现有个别僧侣还使用时尚的手机与家人通话。

    香格里拉之二：稻城亚丁

    在迪庆中甸赶天赶地拍摄后，我们便乘车赶往我们心目中的第二处香格里拉——稻城亚丁。

    汽车沿公路缓缓而行，渐行渐高，丝丝小雨变成了小雪，又变成了中雪。山也由绿变黄变白，仿佛一下子就进入了隆冬时节。在大雪山口，漫天大雪，一派银装素裹。翻过大小雪山后，我们一路风尘赶往魂牵梦绕的稻城。

    云南将中甸定为香格里拉县后，随后大量中外专家经过考证指出，洛克1929年从云南经木里两次到四川稻城亚丁一带。囿于资料的匮乏，他一直以为自己在云南，但他留下的图片与文字资料却说明了这是一个美丽的误会。1999年，稻城县向世界宣告了“最后的香格里拉”的存在。

    稻城，它雄居于“世界屋脊”青藏高原的东南缘，平均海拔4000米。举世闻名的“蜀山之王”贡嘎山（海拔7556米）、折多山、剪子弯、亚丁神峰等组成圣洁的雪山群落，鼎立相峙，气势磅礴；珍珠海、牛奶海、五色海等高山湖泊晶莹斑斓，神秘莫测。

    第二天，我们便乘越野车直驶亚丁。通往亚丁的路比我原想象的还要危险，沿途深渊、急弯、塌方特多，路也特别窄。面包车在险峻的山道上左转右拐，眼前刚出现一片寸草不生的嶙峋绝壁，转眼间又变成令人目眩的无底深谷。随着浓雾的散去，午后的阳光也格外迷人。当我们欣赏车窗外的美景发出惊呼声时，我们的心也越来越从容。眼前的路似乎也变得宽阔了。

    1928年，美国植物学家、探险家约瑟夫·洛克经四川稻城，发现亚丁，将照片发表在《国家地理》杂志，引起了巨大的轰动。亚丁，位于四川稻城县日瓦乡境内，景区海拔2900米至6032米。由于特殊的地理环境和自然气候，形成了独特的地貌和自然景观，是我国保存完整的自然生态系统之一。亚丁的仙乃日、央迈勇、夏诺多吉3座雪峰（当地称3座神山）峰形各异，但都洁白无瑕，一尘不染。山腰林海茫茫，飞泉瀑布于其间，山脚宽谷曲流，镶嵌着明镜般的湖泊。雪峰、冰川、森林、溪流、瀑布、草甸，湖泊有机地组合，野生动物出没于其中，托出了一方安详静谧的净土，“最后的香格里拉”稻城被广大中外游客誉为“蓝色星球上最后一片净土”。

    我们在亚丁村稍作停留，便开始步行上山。在长满原始森林的卡斯沟——佛教中的世界8大寒林（尸林）之一的地狱谷中穿行了近两个小时，我们终于到达了冲古寺。仙乃日神山高高耸立在冲古寺背后，宽阔的山体宛如冲古寺的无比宽大的屏风，使得密林中的古寺更显得宁静庄重。

    从冲古寺通往洛绒草场的途中，我们深刻体会到了什么叫“一步一景”，黄透了的秋叶在阳光照射下让人心醉神迷。行走在林中，合着鸟的鸣叫，溪流的响声，一边走一边谈笑，就如行走在一幅幅优美的山水画中。据洛绒草场的牧民讲，我们运气真好，前几天都是满山大雾，根本看不见神山，上山的人都空跑了一趟，而我们一到却是艳阳高照，神山全部露出了尊容。头一天晚上的“夕照金山”和第二天早上的“红色朝阳”让我们拍了一个痛快。

    洛绒草场被3座神山环绕，贡嘎河从草场穿梭，林间溪流潺潺，与牧场木屋交相辉映；放牧的人放牧着牛群，也放牧着自己，构成了一幅原始而迷人的景色。亚丁的雪山、草甸、溪流、峡谷、牦牛、飞鸟、牧人，风景十分迷人；山峦、谷地、草原遍布红叶、黄叶、绿叶，谱下了绚丽柔和、五彩斑斓的秋韵曲。但是，亚丁最美的秋色还是在俄初山。俄初山（海拔5140米）藏语意为“闪光的山”。的确，进入俄初山，山形逐渐变得柔和，随即涌入你眼帘的是那层层叠叠的云杉、红杉、高山栎为主的茫茫原始森林灌木，红黄绿相间，五彩缤纷，绵延不断，就像天边的彩霞那么耀眼，就像天上的长虹那么绚烂，红的娇艳，黄的明丽，绿的柔和，将那起伏的山峦装扮得绚丽多彩，好似千万只孔雀正在开屏。置身俄初山无边的秋色中，令人心醉神迷，留连忘返。从俄初山向南顺河而下，森林茂密，瀑布飞泻，在林中穿行，耳畔不时荡响阵阵涛声，犹如身临江海之感，又仿佛有客舟催发之声。

    亚丁的3座雪峰是最后的香格里拉的标志性景观，雪峰的雄、奇、壮、美在世界雪峰中罕见。北峰仙乃日雪峰（海拔6032米）巍峨伟岸，雄剑如削；南峰央迈勇雪峰（海拔5958米）巅峰突兀，如利剑直刺苍穹；东峰夏诺多吉雪峰（海拔5958米）白如玉脂，秀如少女。更为神奇的是，在不同季节、不同时段、不同视点、不同气候下，3座呈品字形的雪峰均呈现出不同的色彩。清晨阳光初照，雪峰随阳光的射入由暗变明，由白而红，由红而金黄，使雪峰色调变得尤其壮美，呈金字塔形的夏诺多吉雪峰更成为神奇的“雪山金字塔”熠熠生辉，日照金山，令人 肃然起敬。

    亚丁的大大小小高山湖泊62个，犹如一颗颗蓝宝石镶嵌在雪山草甸之间，将亚丁装点得妩媚动人。湖水清澈碧透的度母湖犹如一汪碧玉依偎在雪峰青山怀中，立于湖岸，雄伟壮美的仙乃日雪峰伸手可触，蓝天、雪峰、森林倒影于湖面，仿佛童话故事般。五色海玲珑剔透，雪山倒影湖面，被当地人奉为神湖。恰斯神湖湖中枯树残横，水生植物密布，水质呈淡绿色，湖旁红叶落下飘于湖面；旁边的小湖呈蓝色，两湖色彩差异明显，形成 湖中有湖，“半江瑟瑟半江红”之景。湖四周香柏冲天，之间挂着五色经幡，树和经幡倒影水中令人叫绝。水过之处铺着金色钙化物的五色滩，流水在苍郁碧翠的灌丛中飞珠吐玉，阳光从树枝的空隙间照射下来，斑驳阳光洒在滩上，如跳动的五颜六色火焰。

    亚丁特殊的地理环境和交通条件，使其长期处于相对封闭状态，至今仍保持着古朴原始的传统生活方式和浓郁的康巴风情，金碧辉煌的喇嘛寺庙、精美古老的唐卡、飘扬在山顶隘口的五色经幡、虔诚的朝拜者，处处显现着神秘的气息和深邃的文化内涵。

    香格里拉之三：西藏墨脱

    在稻城休整一天后，我们便从稻城乘车赶往理塘，从理塘租车途经巴塘、芒康、左贡、八宿，直奔西藏波密，去寻访我们心目中最后一处香格里拉——墨脱。墨脱，是我国目前唯一不完全通公路的县，素有“高原孤岛”之称，被誉为“西天最后的一片净土”。

    对一部《消失的地平线》的“实证”，似乎证明了它在云南的中甸或在四川的稻城。其实，作为一种古老的理想，这世上曾有过许多“香格里拉”，很多人都有过心目中的“香格里拉”。墨脱，就是这样一个地方。

    在乘车去西藏波密的路途中，我们经历过深夜11时还在雪山上修车的痛苦；也经历过夜幕降临时，昏暗的天空中透出一束灿烂粲然的霞光，投在山峦上，光线来得突兀，去得迅速。我们有人抢拍得一张后那唯我独有的神情令大家佩服得五体投地。

    天刚放亮，我们便从波密县城乘上丰田越野车向墨脱出发。在夜幕的笼罩下前往进入墨脱的第一驿站24公里处。汽车在蜿蜒崎岖的山路上爬行两个小时，拂晓时分我们到达了第一驿站。随后，我们便开始徒步行军，准备翻越嘎龙雪山。

    当清晨的第一缕阳光照在嘎龙雪山最顶峰时，在雪光的映衬下，奇形怪状地冰川显得格外亮丽。据有经验的当地人讲，现在是翻山的较好时机，太阳完全照在雪地上，会灼伤眼睛和皮肤。我们跟随一群背夫信心百倍地开始翻越嘎龙雪山。

    沿着前面踩过的雪道，我们10步一歇、9步一停地缓步向前挪动着身体，特别是踩空一脚滑下时，根本无法移动一步，腿脚变得完全无力，体力也开始渐渐有所不支。在红景天口服液与葡萄糖口服液的催化作用下，连走带爬地到达了山顶。山顶的风很大，吹得全身透凉，由于雪风拂面的刺骨，我们无暇顾及攀登眺望美景，便开始往下走。据说波密县与墨脱县是以嘎龙雪山峰顶为界，北坡属波密，南面属墨脱。进入墨脱境内，由于心情激动，我们的体力好像有所恢复，经过第三、第二、第一平台到山脚下的52公里处，我们走得较为顺利。在52公里处吃过午饭后，我们便乘上了清一色的农用车赶往下一驿站80公里处。前往80公里处的“公路”，依山而建，刚好能够挤过农用车，另一侧就是万丈深沟。路基全是被雨水冲刷后裸露出来的参差不齐的鹅卵石，路陡弯急，在车厢内感觉简直是大厨手中的颠勺，上下翻飞，五脏六腑感觉几乎搅在一起。我们在80公里处下车后，便又开始徒步前行到108公里处。

    越往墨脱走，海拔就变得越低，植被就更加浓密，种类也在不断地增多。放眼望去，随处可见植物中的活化石梭锣树、大如铺盖的芭蕉叶，奇美无比的瀑布，耳边不时响起动听的鸟鸣、虫叫，但必须时刻提防更加恐怖的蚂蟥、毒蜂、虫蛇、野兽，以及泥石流造成的山体滑坡或者滚石飞落。傍晚时分，我们在哈达的包围、热情的问候和黄酒的飘香中，终于踏进了墨脱县城。

    迄今为止，墨脱仍是中国唯一不完全通公路的县，环抱雅鲁藏布江的群山像把巨大的钳子，把墨脱的乡乡寨寨紧紧地钳在狭长的谷地和山腰之间。从南迦巴瓦峰到墨脱县城直线距离不过40公里，但雅鲁藏布江江面海拔高度却已从2000多米急速下降到数百米。当印度洋的暖湿气流顺着雅鲁藏布峡谷逆流源源北上，撞到喜马拉雅的庞大身躯并与它上方强大的寒流扭成一团时，一个自然奇观出现了：海拔4000米左右的高山上，是寸草不生常年堆积着冰雪的高寒世界，但随着急速下降的山势，在这里几乎可以发现北半球湿润地区的各种主要植被类型的顺序更替。换言之，从严寒的北极到我国海南岛的植被类型，几乎全部被压缩于这个局促的弹丸之地。

    所有能有机会徒步进出一次墨脱的人，在数天的步行中都会强烈体验到一次从冬天滑入夏天，或从夏天爬进冬天的艰辛而又奇异的感受。

    对这个世界大多数人来说，西藏是神秘的；而对许多信奉藏传佛教的藏族同胞来说，墨脱不但是神秘的，而且是神秘中的神秘。在他们的心目中，墨脱至今仍是不可企及的极乐世界。藏族好友嘉措对我说：在藏传佛教中，墨脱代表着七种圣境中的一种“香格里拉”，即世外桃源之意。

    墨脱在历史上称“白马岗”。在藏传佛经中，“白马岗”意为“隐秘的、刻画而成的莲花圣地”。据说，如果从空中俯视墨脱县，就能发现整个墨脱宛如一朵巨大的莲花，它的花心就在今天墨脱县“县城”所在地，周围的群山则是一片片花瓣。藏经中有过这样的句子：“佛之净土白马岗”，“圣地之中最殊胜”。历史上许多佛教信徒都把一生中能去一次“白马岗”视为最大幸事。

    墨脱境内有雄伟壮观的南迦巴瓦峰和加拉白垒峰，这两座山峰是东喜马拉雅山脉最高的两座山峰，峰顶常年白雪皑皑银装素裹，与山峰南坡上遍地生长着的热带亚热带植物形成了鲜明的对照。两座山峰的夹峙中雅鲁藏布江咆哮而出，于崇山峻岭间劈开一道深达5000多米的深壑，形成了世界上最深最长最险峻的峡谷——雅鲁藏布大峡谷。由于位于南迦巴瓦峰南坡，因此与西藏任何地方都不同，处在热带和亚热带环境之中，这里植物种类繁杂多样，高山寒带植物和热带植物几乎都能生成，是西藏的大植物园。

    清朝末年到这里安国定边的清兵首领刘赞廷对此深有感触，对墨脱说了这样的一段话：“森林弥漫数千里，花木遍山，藤萝为桥，诚为世外之桃源……”对此地高山峡谷的亚热带雨林作了精要的描述。

    上世纪30年代，英国植物学家华金栋亦潜入墨脱在山谷探险，并在白马狗熊（地名）一带的江面上发现了一个壮丽的瀑布，每遇丽日蓝天，飞瀑蒸腾，形成无数七色彩霞，因而被称为“虹霞瀑布”。上世纪90年代，中国科学院对墨脱进行了多次大规模的考察，以丰富的第一手资料和科学数据对当地的自然生态作了全面研究，获得许多重要发现——雅鲁藏布大峡谷无论在深度或长度都居世界第一，最深处即在南迦巴瓦峰和加拉白垒峰之间，深度达5382米；长度即派村至巴昔卡，长度达494.3公里，这使美国科罗拉多大峡谷和秘鲁科尔卡大峡谷自愧不如。大峡谷将以其无与伦比的雄伟峻峭和非它莫属的奇丽风貌受到世人的格外青睐。

    要离开墨脱了，临行前，我们每人带了一份当地土特产——石窝和一把乌木筷子，这是墨脱县唯一能生产加工的商品了。

    翻越多雄拉雪山是走出墨脱的必经之路，也是进出墨脱最艰难的一段。多雄拉雪山垭口海拔只有4200多米，这在雪域高原是最常见的高度。然而它的难度在于从海拔只有数百米的亚热带半天时间爬升到冰雪严寒的“北极”，这急剧上升的海拔高度一般常人是受不了的。

    多雄拉雪山终年积雪不化，即使在盛夏山口也是白雪皑皑，每年这里有8个月大雪封山。这里每天气温最高的时间是中午，部分冰雪从下部融化，最易出现雪崩和冰层塌方，因此不论出山还是进山，必须赶在中午前翻过山口。天不亮我们就打好行装向多雄拉雪山进发。茫茫的多雄拉雪山云雾缭绕，能见度极低，眼前只留下一串串杂乱的脚印。风刮得很大，经过山口时起码有八九级风力，隔几米远几乎连话都听不清。终于在下午两点多钟我们翻过了多雄拉雪山这个鬼门关，走出了“隐秘的香格里拉”墨脱。

    经过这次香格里拉寻访，至今，中甸、稻城、墨脱仍是我走不出的梦境。梦里我在这些场景中来来往往，无法走出，即使我乘上飞机，透过机窗，看见蔚蓝的天，视野之外的中甸、稻城、墨脱又浮现在眼前。

    目前，经历了半个世纪的香格里拉寻觅，越来越多的人开始醒悟：我们追寻的其实是人类回归自然的渴望和纯净的精神家园。人们不再执拗于香格里拉究竟在何处的争论，而相信这一和谐、美好的象征存在于一切各民族、宗教水乳交融，人与自然和谐相处的地方。基于这样的认识，一条跨越了川滇藏，汉、藏、彝、羌、纳西、摩梭、门巴、珞巴等民族地区及传统风景区的大香格里拉旅游环线最近在我国强势凸现，它再现了前人描述的拥有神秘宗教、民族文化、冰川、雪峰、草甸、温泉、森林、峡谷浑然天成的香格里拉。

    《绒布寺：世界海拔最高的寺庙》

    悠扬而浑厚的诵经声，随着山谷中的寒风传来。赭红色的墙体，绿色的经幡，耸立的白塔，在珠穆朗玛雪山的映照下显得神秘莫测。这就是世界上海拔最高的寺庙——绒布寺。

    绒布寺，全称“拉堆查绒布冬阿曲林寺”，始建于1899年，由宁玛派喇嘛阿旺丹增罗布创建了这座600多平方米的寺庙。绒布寺位于西藏日喀则地区定日县巴松乡，高居珠穆朗玛峰下绒布沟东西侧的“卓玛”（度母）山顶。绒布寺距定日县90公里，距世界最高峰珠穆朗玛峰20公里处，海拔5100米，被称为世界上海拔最高的寺庙。

    离天最近的寺庙

    整个绒布寺依山而建，一共5层，现在仍在使用的只有两层。尽管它没有占据遥远的时间和辽阔的空间，但其海拔高度及身后的珠穆朗玛峰，使它在100多年里稳稳当当地演绎着属于它的角色，占据着属于它的一席之地。

    绒布寺山脚下的绒布河，是珠峰北坡的3大冰川，即东、中、西绒布3条冰川的雪融水汇集而成的冰川河流。在5500－6300米的广阔地带有保存完好的特有冰川形态冰塔林。冰塔林区内，千万座冰峰，千姿百态、绚丽晶莹、巍然屹立。这里的天空碧蓝如洗，一尘不染，大气稀薄，却透明似镜。从绒布寺至冰川底部，沿途乳石峥嵘，风光奇异，气氛神秘，犹如进入到气象万千的高山城堡，像似来到一座巨大的地质博物馆。

    绒布寺距珠穆朗玛峰约20余公里。自古以来，藏族人民就把珠峰尊为神明。藏传佛教噶举派著名的祖师米拉日巴（1040－1123年）曾在珠峰一带的山洞中修行达9年。这位在藏族文学史上“道歌新体裁”开创的鼻祖，在这一带留下了很多极为动听的故事和非常优美的旋律，有的至今被人们传唱，而其中的绝大多数都能在《米拉日巴道歌》里可以看到。在藏族民间传说的神话故事中，将珠峰及左右两侧的四座高峰誉为“长寿五姊妹”（即五位女神，为扎西次仁玛、婷吉希桑玛、米玉洛桑玛、决班震桑玛、达嘎卓越桑玛），珠峰被称为“第三女神”、“后妃神女”、“祥寿神女”。在藏传佛教绘画中，代表珠峰的神女全身白色，骑一头白狮，右手高举一柄黄色九尖金刚杵，左手捧一大长宝瓶，俊秀神武。

    这一带的圣山圣水所折服的不仅仅是米拉日巴大师一个，若要一一道来，可排出一个长长的队伍。创建绒布寺的宁玛派喇嘛阿旺丹增罗布就是其中的一个。

    当初，绒布寺除主寺外，还修有八个小寺。僧尼同住一个寺庙开展佛事活动。兴盛时曾拥有僧人300多名和尼姑300多名，20多个殿堂。事过境迁，1983年寺庙经历了大规模的修建之后到现在，只剩下不足100人的寺庙，设有一个诵经殿和一个殿堂。能欣赏到很有价值的壁画。每年藏历4月15日举行3天的跳神活动，藏语称为“嘛尼日珠”（意为祝世间和平幸福），藏历11月29日举行隆重的驱鬼仪式。

    走进寺庙主殿，正面供有释迦牟尼、莲花生等佛像。经堂中间8名喇嘛一字排列，两边是20名尼姑分别盘坐在垫子上。喇嘛和尼姑在同一个经堂念经，做佛事活动，这是红教寺庙的一大特点。

    驰名中外的寺庙

    其实创建绒布寺的和后来加入绒布寺的喇嘛，都图个清净而来到这里。但世界最高峰的存在和近几十年来的登山热，恰恰相反，使这里变得越来越热闹，越来越国际化了。

    绒布寺是从北坡攀登珠穆朗玛峰的大本营。从这里向南眺望，可以看到珠峰山体像一座巨大的金字塔，巍然屹立在群峰之间，令人望而生畏。每当天气晴朗，能够见到山顶有一团乳白色的烟云，像一面白色的旗帜在珠峰上空飘扬，被誉为“世界上最高的旗云”，堪称世界一大奇观。

    在珠峰登山爱好者中，绒布寺已驰名中外。寺外白塔下的玛尼堆是当地佛教徒们为自己祈求好运的一种形式，而现在，十字架和英文也出现在这里。

    绒布寺没有藏区其他大寺院那样历代堪布住持及其各方面的详细记录，但它以跟信徒和登山者等不同行业和不同肤色群体互动的形式来描述自己的曾经，使只要跟它有接触的人们的点滴思绪里有它自己完整而浮动的历史。

    寺庙虽小，名气可不小，慕名前来朝圣的善男信女络绎不绝，尤其是开展登山旅游以来，这里还成了中外游客们的休息之地。

    据寺庙负责人阿旺西典介绍，目前寺庙建有30间、100多个床位的旅店，接待中外游人，而且配有餐厅和小卖部。尽管条件简陋，但每位旅客都能吃到面条、米饭、炒菜等现做的饭菜和方便面等食品。假如没有高山反应，还可喝到啤酒和其它酒类。当然，这些饮食的价格略高一些，因为这里的东西都运自数百公里之外的日喀则、拉萨等地，甚至是从内地长途贩运而来的。

    寺庙办旅店和餐馆，不仅为游客提供了便利，而且为寺庙每年增加了10多万元的收入。阿旺西典说：“这些收入除了为僧尼买些酥油、砖茶等生活必需品外，主要用于寺庙维修和改善接待条件上。”

    在这里，“最头疼的是准备柴火，”阿旺西典说，因为这里几乎是不毛之地，做饭、取暖用的都是从山下几百公里之外买来的，不仅成本高，而且常常供应不上。这里半年时间是冰天雪地，最低气温在零下三四十摄氏度。

    其实，到绒布寺，最吸引人的就是附近的珠穆朗玛峰。很多登山专家认为绒布寺所在地正是观看珠穆朗玛峰的最佳位置。从这里出发经过峡谷、悬崖与怪石到珠穆朗玛峰大本营，步行需2小时，坐车只要15分钟。幸运的话，步行途中还能与藏羚羊或岩羊近距离接触。看珠穆朗玛峰最好是一大清早日出时分或者傍晚时分，此时景色最是宜人。拍摄珠穆朗玛峰的话，以绒布寺白塔为前景构图非常好。

    以前，绒布寺的僧人们主要是靠香火钱度日，而现在僧人们已经开始开办招待所挣钱了。在登山旺季，通常全部都爆满，很难住进去。珠峰大本营附近过去唯一能够提供游客住宿的地方就是绒布寺，住寺庙旅店，条件较差，但在此住宿，便于观看珠峰早晚景色。

    《北上，抵达有108座子寺的八邦寺》

    想去德格八邦寺，不仅仅因为她那悠久的历史和美丽而神秘的风景，更重要的是因为她的历代的寺主——泰司徒仁波切，历代的司徒仁波切不仅仅是一位佛学家，而且还是一位画家、诗人、建筑师，是一位用心去描绘世界的艺术家。想去八邦寺，就是想去触摸一下在深远而神秘的历史背后，那些柔软而充满灵性的记忆。

    这不，初秋时节，我们驾车沿着川藏公路北线一路北上，北上，再北上……翻过川藏第一高第一险的雀儿山，穿过高原文化古城德格，沿着四川与西藏一江之隔的金沙江而下，随后拐入白曲河上行，沿途风光旖旎，但山路崎岖狭窄，车子颠簸得厉害，部分泥潭路段越野车只能四驱吃力慢行。30多公里山路，我们走了近两个小时，最终抵达让我们仰望的有108座子寺的八邦寺。

    令人震撼的八邦寺

    德格八邦寺，与西藏楚布寺、木雅贡噶寺共为藏传佛教白教三大圣地。八邦寺位于德格县八邦乡政府偏北的山岗上，海拔3800米，系四川省重点文物保护单位。八邦寺历代活佛重虔心修道，著书立说，各种论著，无不涉猎，各有建树，许多著作及绘画，至今被视为珍宝。

    八邦寺对于佛教人士如雷贯耳。我曾两次来到德格，由于雨季塌方最终没有前行。今年驱车前往的迫不及待，是因为这座古老寺院以“建筑宏伟、高僧辈出、典藏丰富而闻名于全藏区”，但当地藏民更看重该寺院护法神的奇谲法力。德格有这样一个恐怖故事，据说这件事就发生在八邦寺。有一天，一个经堂喇嘛看到来拜佛祖的信众中间有个姑娘特别漂亮，心里想要是我能够拿她献给佛祖就好了，没想到次日早上照例去经堂念经时，结果看到供桌上赫然摆着那个姑娘的鲜活头颅。

    八邦寺的突然出现，于我们是猝不及防的震撼。这座隐藏于山谷深处的噶玛噶举寺院蓦地攫住了我的眼睛，那建筑在山顶上的寺院主殿宏伟而肃穆，难怪它有“小布达拉宫”之称。寺院背后的一座山被称为黑象，另两座被称为白象和花象，山与山之间有两条溪水流淌，故此地被称为“三象戏二水”，形胜之地也。八邦寺的前身，是止贡噶举僧人巴登向秋能巴于12世纪末叶修建的兄里寺。噶玛拔希是德格汪布顶人，他是世界上第一位活佛都松钦巴的转世灵童。噶玛拔希云游古蒙古地区时，蒙哥大汗尊他为国师，赐他一顶金边黑帽。因为噶玛拔希曾在兄里寺主持3个月日常寺务，故八邦寺有国师庙之称。据悉，八邦寺所辖子寺多达108座，是我国藏区噶玛噶举派的主要道场。

    八邦寺卓拉空主殿为四合院式的建筑群，里面是回廊绕回廊，房间套房间，楼梯连楼梯，仿佛走入了荷兰画家埃舍尔画中的立体迷宫。经堂门环是镏金镶银，据说其精湛工艺已经失传。经堂墙面的天王壁画，是著名画家通拉泽翁的手笔。经堂走廊的尽头，有令人回味的六道轮回图。

    经堂的屋顶是一层又一层的。往往下一层的屋顶就是上一层的天井。当我们吃力地小心翼翼通过独木梯爬上经堂的屋顶最高处，八邦寺终于一览全收。大家的相机快门也紛纷响过不停。从经堂楼顶下来，我们东窜西窜地拍摄着，结果无意进入了一间僧舍。一群小喇嘛在专心念经，并未因我们的无端闯入而中断。一位小喇嘛还拿出糖果给我和我和同行。我们也从包里拿出糖果、饼干送与他们。据悉，旧时入八邦寺读书的仅限于男孩子，哪家的哪个男孩可以读书，全由寺院决定。这个制度是曲吉迥乃活佛于1771年制定的，至今已延续240年之久。如今八邦寺附近的在校学生，也常于暑假、寒假来寺庙读经。

    据寺里的僧人讲，除传统藏族节日外，八邦寺另有本寺特有的宗教活动，这在别处是看不到的。八邦寺的破九节在藏历十二月二十八、二十九两天举行。第一天僧人不戴面具，就穿平日的袈裟表演羌姆（藏族宗教舞蹈，即寺院傩，又称金刚舞）；第二天要戴护法神面具，穿跳神的袈裟，这种袈裟的宽大衣袖呈三角形，颜色以黑、红、紫红为主，舞蹈喇嘛多达100余人。

    八邦寺的护法神殿在卓拉空主殿二楼。每日自天亮至天黑，有喇嘛在里面轮流击鼓。其鼓点声音单调而急促，仿佛有决斗前的紧张气氛。八邦寺级别最高的3位大护法神常年被供奉在这里，虽然神殿的门白天始终是开启的，但除值日喇嘛外，不许任何人擅自进入。到每年的破九节，那3位大护法神才被请出神殿一次，他们中的白郎吉骑他降伏的妖魔，其妻子巴登拉嫫骑骡子，当吉骑山羊。这时候，僧人、信徒方可一睹其面容。八邦寺规矩很严，平日不许女人入寺院，更不许女人登经堂屋顶。

    宗教中心的噶举派主寺

    在藏传佛教的众多宗派中，噶举派素以支系繁多、高僧辈出而闻名。历史上噶举派曾在整个藏族地区拥有巨大的宗教影响，并曾继萨迦派之后长时间的掌握西藏地方的政教大权。但自清代以来，由于中央政府推行“兴黄教以安众蒙古”的政策，格鲁派（黄教）占据了西藏地方的统治地位，作为格鲁派宿敌的噶举派，无可避免的遭受到沉重打击，大批噶举派寺院相继被改宗格鲁派，所保留下的少数寺院亦因宗教歧见而受到排斥、限制。直到1949年，噶举派在藏主寺堆龙楚浦寺仍常年住有达赖喇嘛“译仓”（秘书处）代表，以监视该寺的一切。噶举派在艰难的环境下，日渐式微，由彪炳显赫的大派，逐渐变成了西藏宗教中势弱力薄的一个微小宗派。不过，噶举派在辽阔的“多康”地区，凭借其牢固的群众基础，它仍然保有较大的宗教影响力。宗教史家们在论及噶举派得以在多康地方兴盛的原因时，都一致归功于八邦寺及其住持司徒活佛。

    德格八邦寺属噶举派四大支派之一的噶玛噶举派寺院。自清代以来，它与前藏堆龙德庆县的楚浦寺分别为该派的上、下二主寺。凡多康地区的僧人于赴楚浦受比丘戒，必须先在八邦寺住修三年，才能取得资格。同时，八邦寺又是噶举派在多康地区的宗教中心和主要道场。凡多康地区的噶举派僧人，乃至不丹、尼泊尔等国的噶举派僧人多以至八邦寺求学为愿。而八邦寺的属寺亦遍及青海、西藏、云南及四川藏区各地。

    “八邦”，藏语意为“财富聚集，吉祥昙萃”。传说当年止贡噶举派高僧雄秋伦巴云游到此，见此地三山如象，拱卫一小山岗，应了“三象聚会”财富汇聚的吉兆，遂选定此地建神殿以住修。各地信徒闻风而至，拜其门下，于是形成寺院，其地因而被名“八邦”。其寺即以雄秋伦巴之名，称为“雄伦寺”。雄秋伦巴（1197－1289）系止贡噶举派开派祖师焦巴·仁钦贝（1143-1217）十三大弟子之一，由于其威望甚高，享有出行以华盖相随的崇高地位。他与仁钦贝均德格邓柯地方之人，在当地属名门望族居热氏家族，很有影响。

    噶举派的寺庙规模很小，建筑群亦较少，但八邦寺却是其中唯一堪与格鲁派大寺比美的寺院，其建筑之宏伟为格鲁派寺院之外所罕贝多，号称“小布达拉宫”。主持修建该寺的司徒·却吉迥乃，曾长期游历西藏、尼泊尔、印度等地，精研藏族宗教绘画和建筑艺术。他在重建八邦寺时，将格鲁派寺院、印度寺院的建筑风格融入噶举派传统的寺庙建筑风格中，形成既有格鲁派寺院宏伟壮丽，又有噶举派细腻神秘的建筑格式。主殿“卓拉空”建于山岗之脊上，为一四合院式的三层建筑，正殿高24米，八根粗逾合抱的大柱，俱为千年巨树整树造成，愈增大殿的雄伟气势。二楼为活佛住所，雕梁画栋，金碧溢彩。殿内四壁绘满珍贵的壁画，内容包括佛本生故事及六道轮等，形象生动，色彩绚丽，是著名的藏画“噶日”画派的杰作。“卓拉空”除正殿外有房屋130余间，丹青披拂，经幢招展，十里之外可以望见。“卓拉空”经历辈司徒活佛的修缮扩充，内部极为华丽，到处鎏金飞彩，珍宝聚集无数，佛像造型极其精致。改革开放以后，国家先后拨款多次进行维修，新塑的弥勒佛像，金光闪闪，甚为庄严。

    八邦寺全称为“八邦土登育科岭”，意为“集祥佛教转法洲”，简称“八邦寺”。自雄秋伦巴建寺（公元1223年前后），迄今已有近780年的历史。除主殿外，寺院有讲经堂五所，闭关中心两处，印经院一所，僧人居室108幢，灵塔30座。据《八邦寺志》记载，其极盛时有大寺三院，小寺五院，讲堂三十五处，禅堂二十五所，大小僧舍180余幢。常住寺僧人八百余人，整个建筑群依山势逶迤而建，自下至上连成一片，颇与布达拉宫形成相似，故有“小布达拉宫”之称。

    学藏画到八邦寺

    八邦寺除了她的建筑宏伟庄严外，就是寺内丰富的典藏、历史古迹和别具一格的壁画了。第一代“泰·司徒”活佛，是被元朝皇帝所封为帝师而得名的。曾和大宝法王多世互为师徒，在噶举派中享有崇高的地位。八邦寺除司徒外，尚有“工珠”、“钦则”、“温根”三个小活佛系统。第八世司徒转生于德格之龚垭地方，其父为土官，与德格土司家族有亲戚关系，他原名丹巴尼协，出家后名却吉迥乃（1700－1774），两岁被指认为噶玛寺司徒转世灵童，十四岁时送入前藏受沙弥戒，十八岁返回德格。二十四岁时再入藏至楚浦受比丘戒。之后，游历西藏和尼泊尔、印度等地，广参各派教法，三年后重返德格，建八邦寺以居。从此，司徒活佛这一系统便自噶玛寺迁至八邦传承。却吉迥乃博学广闻，聪慧异常，一生阅历丰富，学识渊博，著述极多，尤其在藏文文法、藏医药、藏画等方面造诣精深，堪称一代宗师。他创造了著名的噶玛——八邦画派，该派在传统的藏族绘画技巧中，巧妙的融入汉地画法技巧和风格，成功地发展了藏画“噶日”画派。在他的影响下，八邦寺画师历代辈出，其壁画和唐卡画成为康区藏画的代表，享誉海内外。他后来的几辈司徒除第十世外，均学修兼长，声誉甚隆。除司徒外，工珠、钦则、温根均为有学有修的广慧大德。工珠·云丹嘉措著述极丰，所撰《宗派源流简史》被称为藏族史籍中之佼佼者。钦则活佛亦为大学问家，曾被邀不丹讲学，受封国师。八邦寺当代的大画师通拉泽翁，幼年入寺学画，精研画艺，在运色、布局、透视方面卓有研究，一生培养弟子200余名，绘制唐卡900馀幅。八邦寺大殿修复后，他率弟子将所有壁画重新绘描一遍，使许多古代名画重现光彩。

    德格县志记载：八邦寺收藏唐卡画10150幅，经书32400部，木刻印版129845块，纯金誊写的《甘珠尔》一套，各个历史时期的诏书、印章等文物5000余件。八邦寺印经院有一套《全知经》，它是女土司降央伯姆授命德格经印院给八邦寺的。后来德格印经院又刻了一套带插图的，其插图是八邦寺驻寺喇嘛画家通拉泽翁画的。

    八邦寺的绘画传统肇始于却吉迥乃活佛时期。噶玛噶智画派是中国藏区三大藏画派别之一，八邦寺第一代司徒活佛却吉迥乃是噶玛噶智画派重要画家，他于1737年完成的《如意藤》唐卡组画，历来是画家临摹的范本。脱胎于噶玛噶智画派的噶雪画派，其创始人噶雪·噶玛扎西，早年师从却吉迥乃。至今，康巴流传一句谚语：学藏画，到八邦。

    《“佛城色达”的红色奇观》

    红色的经幡、红色的木屋、红色的人群……完全是一片红色的海洋，这就是色达喇荣寺五明佛学院。佛学院与整座山体连成一片，密密麻麻，美丽大气得摄人心魂，特别是那艳丽的红色从视野一直冲击到人的心灵……

    人们提到藏地红色，就自然而然想到红色的袈裟。它是如此抢眼、神秘、威严，令观者不由自主地形成自身与世俗的强烈距离感。传统的藏族绘画用色口诀理论中称：“红与橘红色之王，永恒不变显威严……”把红色所具有的王者地位明确地确定下来了。

    事实上出家人的袈裟使用红颜色的缘故，源于两千五百多年前的佛教发祥地印度。信徒们把红颜色作为所有颜色中价值最低廉和最不起眼的色彩运用为出家人的着装色，以此表示他们的超脱、不求外表、但求精神境界的完美的愿望，并且以这种俗家人认为最不得体的色彩装束来起到不受外界俗事干扰、专心从事佛事的作用。后来随着地域的不同、人们视觉习惯的改变，逐渐把红颜色几乎推到了最高尚的地位，红色便为高僧、出家人和寺庙专有独享。现在，人们把藏式宫殿、寺庙建筑顶部、短墙部所用的赭石红颜色习惯性地叫做“喇嘛红”，由此成为体现藏民族风格的典型色彩之一。

    这二十年来，西藏、青海、甘肃、四川的甘孜、阿坝均有我多次穿行的身影，不论西藏的布达拉宫、大昭寺、哲蚌寺，甘南的郎木寺、夏河拉卜楞寺，还是青海的塔尔寺，那艳丽的红色均没有四川甘孜色达佛学院那样冲击人们的视野和震撼人的心灵。

    喇荣寺，世界上最大的佛学院

    色达是四川省甘孜藏族自治州的一个县，和青海省果洛藏族自治州达日、班玛两县接壤，是以藏族为主的纯牧业县。色达古为西羌，唐为吐蕃，宋元亦为吐蕃宣慰司都元帅府领地。由于特定的历史原因和具体的现有条件，色达成为四川省甘孜州17个县中最后一个对外开放的县。色达是藏语“金马”的意思，以在这片富饶而美丽的草原上曾发现过“马头”形金子而得名，也有人说是因为在地下埋藏着一匹“金马”。色达县是个藏传佛教寺庙比较集中的地方，全部为红教，当地人有“色达山河一片红”的说法。

    色达喇荣寺五明佛学院，也称色达佛学院，常住的喇嘛有近万人，堪称“世界第一”规模的庞大佛学院。每遇有佛事活动人数还会增加，最多时可达4万多人。这里的僧舍很壮观，如果是初次到色达，其庞大的阵势往往会让来者目瞪口呆。连绵数公里的山谷布满了密密麻麻的小木棚屋，这便是成千上万的喇嘛和尼姑们的宿舍，谷底和山梁上分布着几座寺庙和佛堂，身披绛红色僧袍的喇嘛和尼姑来来往往，空气中充满着祥和的气氛。

    在喇荣沟沟口，路边的两排佛塔围着一条土公路，那便是通往色达喇荣寺五明佛学院的必经之路。进沟以后，转过一面山坡，映入视野的便是层层叠叠的房子，至少也有数千间，全是土木结构的藏式小平房，一律被粉刷成绛红色，房顶平铺泥土。密集的僧舍簇拥着几座辉煌的经堂，形成了一座壮观的小山城……外人怎么也想不到在这样荒凉、遥远的山里，隐藏着这样一个隐秘的世界，猛然闯入，会被惊得目瞪口呆。

    佛学院创建于1980年，当时仅有30余人，1987年，十世班禅大师表示赞成在这里成立佛学院，亲笔写信给色达县政府，请求支持。1993年，中国佛教协会会长赵朴初为学院题写了校名。1993年被美国《世界报》称为“世界上最大的佛学院”。1997年，甘孜州宗教局报请四川省宗教局同意，正式批准设立了“色达喇荣寺五明佛学院”。佛学院分长期和短期进修两种，长期学制为6年，特殊学位却需要13年，学员通过各学科的单科考试，立宗论和口头辩论考试及格的，学院可以授予堪布（法师）的学位。佛学院现有藏族常住僧尼4000多人，汉族常住僧尼200余人，汉族常住居士与国外学法者100余人。佛学院有不少汉地显宗学生，故也设汉经院，由堪布用汉语讲经。僧人虽来自不同地域，却都平和相处。佛学院戒律十分严格，男众女众的僧舍泾渭分明，即使是兄妹亲属，彼此也不得互访。

    佛学院，壮观神圣的净土

    每当早晨太阳升起时，一幢幢红色的小木屋在阳光下显得异常肃穆。红色的木屋在整个山谷的四面山坡上密密麻麻地排列着，无数灰白的小道路连接着一个个房屋，纵横交错，十分壮观。佛学院最显眼的建筑是坛城。它的上半部分是转经的地方，据说如果你有什么疾病，在这里转上100圈就能够好；下半部分是转经筒，金色的圆筒经过人们干枯的手转过之后，留下一串悠长的嘎吱嘎吱的响声。远处还有两个像庙宇一样的建筑，这两个建筑，一个是法王住的地方，一个供奉着从缅甸运来的佛像。再后面，就是绵延不断的草原了……

    撩开大经堂的布帘小心地走进去，三层楼高的经堂庄严耸立着，所有的柱子和栏杆上都挂满了美丽的绢花和果实，这些在城市中显得有点俗气的绢花在这里却有着不同的意义。阳光斜斜地从屋顶倾泻下来，把经堂中间的空地划分成了两半。走廊里，几个喇嘛在阳光下翻看着经书。而门口，每天均有朝圣者来此虔诚地磕着长头。

    在这个远离大都市、生活特别艰苦的地方，却吸引着数千人静心修行。他们有着愉悦的神色，艰苦的环境让心境变得更加纯粹，一心研习佛经。上下课时间，大殿门口形成一片红色袈裟的海洋，非常壮观；中午下课的时候，有的僧人并不回家，围在大殿门口继续阅读经书，等待下午开课；山头上常有三五成群的僧人，拿着书本，在高远的天地之间吟诵经文，直到夕阳褪去最后一抹色彩。他们是热爱生活的，有的在门口养着花，有的在房子后面开出一小块地，种上蔬菜。清晨，万户炊烟；白日，万众梵呗；傍晚，万家灯火……

    一直都知道藏传佛教是一门很高深的学问，更是一个神秘莫测的世界，我们这等凡夫俗子和沾满红尘的心灵，一定是很难触摸到造诣高深的佛学的精深内核。可心里也很好奇：为什么藏地会有那么多的喇嘛？又为什么有那么多的藏人心甘情愿地去苦苦修炼？当阅读《藏魂》之后，心性便有了顿悟和释然。《藏魂》一书如是说：“在藏地，春来冰水融，女孩子归于土地，男孩子归于寺庙；风吹雪花开，女人最终归于永远不能触及的秋天，男人最终归于如一个梦境的超脱世界。博大精深的藏传佛教会彻底征服每一位藏族男人，令他转识成智，其中不乏成为万众敬仰的高僧大德者。”也许，在藏地，修行成一位高僧是每一个男人的最高境界和理想，他们对宗教的顶礼膜拜和由衷的敬畏是与生俱来的。所以看上去，他们不如内地现代城市生活富裕，而他们的精神却比都市人要来得充实和自信，他们的眼光清澈透明，幸福得像花儿一样。

    《乡城：用佛珠串起的康巴江南》

    白色的藏房、白色的云彩、白色的佛塔、白色的寺院……完全是一片白色的世界，这就是乡城。俯观乡城景致，定曲、硕曲、玛依三条河流，纵贯全境，一路拾掇着洁白的村寨，把一处处古朴精巧的白色藏房衔接起来，犹如一串佛珠，这便是四川甘孜州乡城的得名。

    其实，白色，在藏族人们生活和仪式中扮演着特殊角色，使用之广、出现频率之高是任何颜色所不及的，这得自于西藏本原文化和外来宗教文化的双重影响。传说佛祖入胎时，就以白象进入他母亲的梦中，而后又有很多同佛祖有关的白颜色的宗教典故，比如象征佛教境界的白莲花、大慈大悲的白色观音菩萨、崇敬白色佛塔等。只是到了雪域高原就把白象变成了白牦牛或白马，在藏区白色牦牛稀少，人们总是把白牦牛作为吉祥尊贵的象征。在迎请高僧活佛时由精心挑选的最白的牦牛作为坐骑；在活佛出行时也专门有穿白色衣服的所谓“白人”和他的白色坐骑走在队伍的最前面开道，叫“达嘎米嘎”即“白人白马”。寻常百姓在平时梦见“达嘎米嘎”或路上偶尔遇见白马等也均认为是一种吉兆。

    而对于乡城的白，当地有这样一段神话传说：守候乡城这块祥瑞土地的巴姆山神，有一天忽然觉得土灰色的藏房与周围的美景极不协调，于是灵机一动，取出熏炉中的香灰撒了下来，把藏房都染成了白色，感觉果然不同，就像青山绿水间镶嵌上了一颗颗闪亮的珍珠。从此，乡城就有了把藏房碉楼外墙涂成白色的习俗。

    乡城，位于四川省甘孜藏族自治州西南部，素有“甘孜州的南大门”、“康巴江南”的美称。乡城南与云南迪庆中甸接壤，东与稻城县亚丁自然保护区为邻，西靠巴塘、得荣两县，北连世界高城理塘县。

    乡城是藏语“卡称”的汉语音译，意为“手中佛珠”。据说，第一世香巴拉国王修成正果后，为了普度众生，让当地百姓都能享受安乐、闲逸、舒适的生活，便施展自己的法力，将随身佩带的佛珠化作成了清澈的河流，洁白的村庄和美池良田。从此，这里的百姓过上了祥和安逸的生活。俯观乡城景致，定曲、硕曲、玛依3条河流，纵贯全境，一路拾缀着沿岸村寨，把一处处古朴精巧的白色藏房衔接起来，犹如一串佛珠，这便是乡城的得名。

    乡城县古为白狼羌地，唐属吐蕃，元属吐蕃等路宣慰司，明属朵甘都司地。明嘉靖33年被云南丽江木氏土司占领，清归属理塘土司，清光绪32年，边务大臣赵尔丰讨伐乡城，进行“改土归流”拟设县治。清光绪34年正式置县。1936年，萧克、王震率领中国工农红军第六军团由中甸进入乡城，拉开了汉藏情缘新的篇章。

    没有图纸的寺庙

    乡城的寺庙文化在整个藏区都相当有名。坐落于县城所在地桑披镇上的桑披古寺，由于住寺活佛声望很高，扩展了寺庙在康巴地区的名气，特别是桑披新寺的落成，让乡城的寺庙文化有了更大的知名度。桑披新寺是1996年开始破土施工的。新寺选址在雄伟的巴姆山腰上，站在新寺，就能俯瞰到乡城县城全景。据悉，建筑桑披新寺的时候，没有设计图纸，工匠们都是凭借感觉和经验来修建寺庙。寺庙主殿为四层楼高的错落式建筑，占地2000多平方米，从外观看壮观挺拔、气势宏伟。当地人说，主殿如此规模巨大，在整个康巴地区也是绝无仅有，乡城在寺庙文化建设上拔了头酬。

    乡城的能工巧匠远近闻名。工匠们不仅在修筑寺庙时不用图纸，而在雕刻和画像时也一样。看一看造型精美，金碧辉煌的新桑披寺，就会明白这些艺术工匠们的精湛手艺。那些形神兼具的大小佛像，精美绝伦的巨型龙柱，色彩艳丽的宗教壁画，清新秀雅的酥油花，把整个寺庙装饰得富丽堂皇，使寺庙不单是信徒朝拜、喇嘛诵经的场所，它还兼具了宗教艺术博物馆的功能。

    乡城是藏传佛教发达地区，宗教色彩浓厚。县内有藏传佛教五大教派中的四大教派，分布在27座寺庙中。在乡城，随处可见众多的佛塔、转经堂、玛尼堆，经幡等佛事物品和场所。知名度仅弱于桑披寺的热打乡曲披寺，却有着比桑披寺更悠久的历史。曲披寺同样依山傍水，风水极佳。虽建寺已达600余年，至今仍香火鼎盛。这里的住寺喇嘛大多是多面手，平日诵经之外，他们还得演练宗教活动中的跳神舞蹈，遇有盛大的佛事或节庆活动，主殿前的广场就成了表演的舞台。盛装的喇嘛们此时便成了鼓手、号手和跳大神的“演员”。从喇嘛们愉快的神情可以感受到，他们活得很自在。

    白色藏房的风情

    神话传说，守候乡城这块祥瑞土地的巴姆山神，有一天忽然觉得土灰色的藏房与周围的美景搭配，有那么一点美中不足，灵机一动，取出熏炉中的香灰撒了下来，把藏房都染成了白色，感觉果然不同，就像青山绿水间镶嵌上了一颗颗闪亮的珍珠。从此，乡城就有了把藏房碉楼外墙涂成白色的习俗。

    佛教传说，藏历10月25日是格鲁教创始人宗喀巴的圆寂日，为缅怀这位普度众生的大师，每年这个时候，乡城的藏家人都把自己的碉楼浇上一道白泥浆，相当于点上了一盏不灭的酥油灯。白色泥浆是利用乡城特有的白土用水搅拌而成的，盛于茶壶等器皿中从墙头缓缓浇下，不仅使土墙变得美观大方，而且还可以保护墙体不受雨水直接冲刷。

    乡城白藏房，外形端庄简朴，室内雕梁画栋，古朴精巧，充分展示了房屋主人的个性特征。白藏房普遍为一户一幢三四层的平顶土木结构，其大小以柱头多少而论。小者一般为20到30根柱头，大者可达上百余根。30根柱头的藏房占地约180多平方米，更大的就可想而知了。其楼顶半封半敞，侧看如“厂”字形，为打晒谷物和夏季乘凉之用，让人感到整栋碉楼在隐隐约约中流露着一种古典的残缺美，浑然中透出一片明快。造访乡城藏家，最让人感兴趣的是院门门框边的小铁棍，只要左右拉动就可以从外控制大门的开关。不过门里还有一个暗闩，一经主人反锁，外人便无法入内。大门上方悬挂着一个铃铛，推门进去，门板触动铃铛，会发出清脆的响声，提醒主人有客人来了。这个“门铃”还带出一个不成文的宗教习俗——人们在听到铃声后会习惯性地念上一句六字真言，为世间众生祈求平安。

    进入院门，你会发现庭院非常宽敞，除了放置一些农具，还可供家畜活动。乡城农村多为半农半牧区，牧场离村寨较远，每年春冬两季都得在家中喂养牲畜，因此拥有一个宽敞的庭院是非常重要的。进入正门时，可不能忘了留意窗户，其精细的做工、考究的色调、独特的造型，足以让人叹为观止。乡城人把窗户视为黄教创始人宗喀巴的守护神的眼睛，据说窗户两边的黑条是他的麟角，五颜六色凹凸不平的刻纹则是他的饰品，所以乡城人把其视为圣洁之物，忌讳在窗台上堆放杂物。按此说来，把整座碉楼看作是宗喀巴守护神的脸面，大约也还说得过去。

    碉楼的底层没有窗户，光线较暗，主要作为畜圈。楼层间木梯的总格数为单数，寓意喜字开头喜字结尾，祈祷家人幸福常在。上到二楼，好客的主人会把你领进叫做“蒙村”的正厅。这是藏家餐饮会客的地方，里面色彩绚丽，风格独特的装潢让人目不暇接。坐在透着浓郁藏家气息的地方，喝上一口醇香的酥油茶，真是别有一番滋味在心头。客座后面雕龙画凤的碗柜，其造型、雕绘都洋溢着典型的藏家风味，却有一个有趣的名字——“扎当”，译为“汉柜”。据说这种碗柜是很久以前一位技艺高超的汉族木匠改造设计的，不知是为了感谢这位汉族师傅还是其他什么原因，乡城的藏家人就把碗柜的名字和式样一代又一代地传了下来，留下了文化交融的印记。碗柜一般有九层，取吉祥之意，周边和壁板雕刻着各种吉祥物，并用色泽艳丽的花边进行装饰，突出祥瑞与美观。柜内放置的碗具也有讲究，无论大小都要底朝上整齐摆放。碗柜的顶层还要供上佛像，悬挂哈达，以示饱暖均拜神佛所赐。摆在客座前的矮脚方桌，乡城人唤为“林绕木”，一般三个为一组。“三”是藏家的吉祥数。旧时，这种方桌的主要材料是“鹅掌木”等稀有木材，是财富的象征，寻常百姓家一般不敢问津。

    经堂一般单设，供家庭佛事活动用，也是家中僧人读经诵文、起居饮食的地方，是藏房中最神圣的地方。如果说寺庙是藏族艺术的博物馆，那么经堂就一定是它的缩影。到了乡城藏家，如果不去经堂拜拜佛，就会错失最好的与神灵对话的机会。经堂内金碧辉煌的壁画、精细艳丽的唐卡、形态各异的佛像乃至精雕细琢的柱头都包含着博大精深的佛教含义，就算读得似懂非懂，也可以让自己的心灵抵达一片想象中的净土，陶醉其中。经堂里的摆设根据信仰教派的不同而有所区别，但释迦牟尼的佛像及经书却都是必备的。清晨人们起床后，都要在经堂顶礼膜拜，将佛像前的铜杯擦净斟满清水，烧上一炉香、点燃一盏酥油灯，施礼后再用早餐，开始一天的生活。

    据说，乡城的白色藏房起源于古吐蕃地域方形之说。古吐蕃人都是香巴拉王国的后裔，他们认为他们居住的整块大陆是四方形的。他们就居住在由各国组成的四方形大陆的中央，吐蕃的文明是通过一个圆心的四方地带逐步扩散，传递的。在8-9世纪吐蕃的传说中的赞普时期，有一片奶湖平原，该湖象征着一个女魔的心脏，她便是吐蕃大地。为了使大地可以居住和变得文明，所以必须征服她。为了征服这个女魔，第一位赞普聂赤赞布便沿着方形的奶湖平原，以钉在女魔四肢上的各种钉子的形式，在四角建立起方形寺庙，使女魔得到 了降伏，从此奶湖平原便成为古吐蕃人赖以栖息的家园。后世吐蕃坚信方形建筑可以镇邪驱魔，便沿袭了方形建筑外形。传说不仅说明了白色藏房的起源，更说明了远古的香巴拉的确可能有一个地质上的剧烈动荡时期，因为大地“像女魔一样扭动身体”，所以乡城古朴精巧的白色藏房不仅有着美丽的传说，更具有抗地震的功效。这些白色藏房散落在清澈河流的两岸，点缀在青山绿水间，形成了香巴拉乡城独具一格的田园风光，成为藏区一绝。

    独一无二的疯装

    乡城疯装是其它藏区无法找到的，它是乡城独一无二的。这种被其它藏区人们戏称为“疯装”的乡城服饰，有着鲜明的个性色彩。最初形成于文成公主进藏时期，于云南丽江纳西族木氏土司统治时期定型，并吸纳了纳西族妇女穿的齐膝围裙的形状特点，它的特点是折皱多，分内折、外折各54个，用料讲究，一般以氆氇为上品，整个连衣裙用料约7米。它最独特的地方是在穿法上，其它藏区一般是左襟在里右襟在外，乡城女子的连衣裙恰恰相反，“疯装”的得名也就因此而来。“疯装”的做工相当精细，一般用五颜六色的料子拼成，左右胸襟分别镶有红、黄、绿、黑、金五块三角形布料，它们分别代表福寿、土地、先知、牲畜、财富。双袖肘处镶有一片彩色布料，占整个衣袖的三分之一，袖边镶约一厘米粗的红色羊毛条，背部嵌着方形称为“公热”的垫背。拥有了这奇特的用料，繁琐的工序，精细的做工，乡城的“疯装”自然也就远近闻名了。

    康巴服饰五彩斑斓，穿戴奇特。无论藏衣、藏袍、藏裙，特点都是袖长、腰宽、襟大。乡城男装同其它藏区差异不大，一般右襟齐脐，外罩圆领宽袖长袍，长带束腰，前摆平直，后摆折皱，外套长袍多以黑白色氆氇、高级呢、缎为面料，在领口、坎肩、大襟、袖口底边都镶有彩色金丝料或水獭皮、豹皮等，再腰佩短刀、火链，头戴呢礼帽、金盏窝帽或狐皮帽，足蹬藏靴或长筒皮靴，手指上穿着大个的金银戒指，宽肥的下装配着摇摆步态，一个典型的康巴汉子形象，活脱脱地走了出来。

    乡城藏民虽然平时是粗布便衣，可一到过年过节，他们会迫不及待打开箱底，穿上自己最漂亮、最鲜艳的装束，服饰外面，挂满大大小小的金银饰物，走起来叮当作响，用“雍荣华贵”这样的词汇形容康巴节日的盛装，丝毫也不过分。藏民一年中一般只有三四回让自己靓丽起来的机会，其它时间，漂亮服饰与珠宝饰品又躺进箱底，等待下一个节日来临，才会重见天日，服侍主人再美上一回。

    行走在乡城的山水间，自然美景目不暇接。当你想跨越江河时，你找不到藏区随处可见的索桥，这里的桥是可以起降的伸臂桥，用时放下即成通途，不用时则只能隔河相望。乡城的美景多在县城以南，主要有寺庙、雪山、村间草场、高山草甸等，自然风景与人文风景区众多。乡城，这块尚未被旅游热灼烤的处女地，处处散发出纯真的气息。还未及远行，老乡便会告知你一些重要去处，如日照神巴姆峡谷、马熊沟等。是的，尼丁大峡谷的千山万壑，马熊沟的熊嚎鹿鸣，仙境扫布尤的垂直生态，怎不把目光和心牵引……

    《探访神秘的“小西藏”——阿坝》

    据悉，藏族的原始宗教——苯教及其寺院，在西藏已经很难找到，而在四川的阿坝县就有相当规模的苯教庙宇，而且藏传佛教中的6大派系中有5大流派在那里都建有大型寺院。同时，另一个最能吸引旅行者眼球的，就是阿坝这片土地上风味独特的民居。它们独特的外表与式样，构成了川西北高原上一道独特的风景线。

    初夏，我们驾车驶出雾气团抱的成都市区，便上了成灌高速。过都江堰，一路向西，向西北。沿险峻的岷江河谷，穿马鞍石、福家等隧道，过漩口、映秀、汶川，又经潺急的杂谷脑河过理县、米亚罗、鹧鸪山隧道，再经刷金寺、甲尔卡、龙日坝、麦尔玛。傍晚时分，阿坝捧出洁白的哈达，捧起飘香的咂酒、欢迎我们的光临。

    历史中的阿坝

    阿坝县位于河谷，背临草原，南接森林，是一个历史古老的地域。远在新石器时代就有了人类在这里繁衍生息，自古就是游牧少数民族的家园。今天的阿坝人里还有吐蕃戍边士卒的后裔，据说一些地区的藏语依然有古藏语成分的方言。阿坝有着古老而浓郁的人文文化气息，阿坝人的性格热情而豪迈。

    阿坝，唐时属“三危”之地，自古以来就是兵家必争之地。在唐贞观年间，松赞干布率大军攻松州（今松潘县）迎娶文成公主，占领松州以西地区后，大批自称“阿里娃”的阿里人从吐蕃腹地移民到川甘青3省交汇处的阿坝，这些“阿里娃”就是今天阿坝人的先祖。唐朝时期属松州管辖，曾短时以部落置16州47县。元朝实行土官（司）制度，沿袭至解放前夕，形成11个大部落、37个小部落，统治阿坝地区。明朝时由松潘卫管辖，清朝时受制于松潘厅，民国时属松潘县。新中国成立后，于1954年1月批准设县，同年8月和平解放，年底成立相当于县的阿坝藏族自治区，设置于赛格寺院内，1956年3月正式建县。

    在举世闻名的二万五千里长征中，中国工农红军曾两次（1935、1936年）经过阿坝县，在此停留、筹粮和建立苏维埃政权，并在格尔登寺召开群众大会，在全县人民中产生了深远的影响。

    在阿坝这个地域，县城周围集中了藏传佛教的所有派别，寺庙繁多，僧人众多。目前，阿坝县共有42座寺庙，连西藏地区都已经无处可寻的觉囊教派“塞格寺”和藏区规模最大的最原始的苯教寺院“郎依寺”也存在于阿坝；县城附近还有一座黄教的尼姑寺。今天的阿坝几乎囊括了藏传佛教所有的教派，包括宁玛派、萨迦派、格鲁派以及在西藏都几乎绝灭的觉立派。各种教派和寺庙有不同的风格教规、礼仪习俗，加上既有冰川雪峰又有高山峡谷的自然风貌，使得阿坝成为充满神秘而诱惑的旅游胜地。

    寺庙云集的阿坝

    第二天凌晨6时，天还未完全亮。我们已经爬到县城西北角的一个缓山坡上，等待日出。山坡上风很大很冷，我们只好不停地搓手跺脚驱赶寒意。遥望山下，是大片大片灰黄的天地，更近处，蛰伏着一座座静默的民居。县城里最大的格鲁派黄教寺庙格尔登寺也隐隐约约慢慢地进入了我们的视野。当晨曦初露，大家都兴奋起来。晨曦中涂满金粉的格尔登寺大佛塔远远地吸引着我们的镜头。大家一阵忙碌后，欢跳着奔下山去，各自在寺院内东串西串，寻找一些拍摄的画面。在寺院外，许多藏族老人手握转经筒，口念六字真言围着格尔登寺转经廊转经。格尔登寺转经回廊结构复杂，是藏族地区的其它寺庙无以比拟的。穿行在寺院内，大部分喇嘛和转经的老人远远地见着我们的镜头，都躲开了。目前，格尔登寺共有僧人上千人，是阿坝最大的佛教寺院。

    距阿坝县城东北两公里处的哇尔玛多的郎依寺，是我们即将前往的另一个目的地。据悉，郎依寺是藏区规模最大的苯波教寺院，是研究藏区原始宗教走向苯波教的活化石。阿坝县共有三座苯波教寺庙，建在郎依寺对面山坡的多登寺，此寺属国家二级保护单位，藏有乾隆时期的龙椅、两千多年前的法螺号以及众多的文物，还有一座在下阿坝。

    郎依寺坐落在群山环抱之中，显得格外地静谧。郎依寺为西藏“灭苯兴佛”时传入并兴建的苯波教寺院。该寺雕塑精美而富有特色。从外表看，郎依寺与其它藏传佛教寺庙似乎没有什么特别之处。寺庙大经堂正中供奉的是苯波教祖敦巴幸饶的巨型塑像，左右整齐地排列着1113尊敦巴幸饶的铜像，后面是历代郎依寺寺主的镀金像，四周墙壁上则画满了苯波教教史和教义的精美壁画。寺庙大经堂的横梁上，有许多仙女雕像，仙女手执线条简捷而明快的八供物，姿态万千，秀丽动人。在其他神殿中的立柱和横梁上，也有许多精雕细刻的法轮、华盖、宝幢、海螺、宝珠、吉祥结、下瓶、供命鸟、凤鸟、孔雀、龙、狮、虎、马等。此外，那些鹏首狮足的双翼、螺身的鹜鱼、顶着水獭头的金鱼等都是相互对立的动物凑在一起，其意深远。

    在郎依寺，我们有幸看到了久仰的“辩经”。喇嘛们列队在一个大操场上，辩论者坐在地上，提问者站其对面，口中念念有词，击掌表示提问，辩论者运用自己学到的知识，对提问者做出回答，双方持续而激烈的辩论着，其情形比“大专辩论赛”要精彩许多。郎依寺住持带我们参观了大殿，向我们讲述了苯波教的一些知识。其中和佛教有明显区别的是，苯波教分显宗、密宗和大圆满3个阶段修炼，而佛教好像只有两个阶段。苯波教历代宗师中，有30多位修炼成大圆满。郎依寺的结构和先前看的佛教寺庙也略有区别，不管是外部结构还是内部气势，都没有佛教寺庙那么雄伟，这也许和苯波教势力在慢慢减弱有关。

    郎依寺的大经堂的正前方一百米远是一座高大威严的吉祥如意塔，塔内供奉着1000多尊敦巴幸饶的塑像和一些经书，塑像底座均以蓝色为底色。蓝色是苯波教的基本色，象征着海洋，代表着博大与无涯。塔周围是装着经筒的转经廊，一些年老的阿妈正在转经。有趣的是，苯波教寺庙一律按逆时针朝拜、转经旋转经筒和参观也要按逆时针方向，它与藏传佛教按顺时针方向转正好相反；这里诵念“八字真经”而不是“六字真言”。本来我们准备上吉祥如意塔拍摄郎依寺的全景，可管钥匙的喇嘛不在，我们只好下山去县城东边的觉囊派寺院塞格寺。

    据悉，塞格寺以藏戏著称，燃灯节时变成童话城，是觉囊教派在西藏地区绝灭后最大的教派。塞格寺建于1862年，寺院实行的是尔哇色桑的世袭寺主制。主要建筑有经堂、禅堂、依估殿、转经房和僧房等。寺内藏有著名的佛教丛书《甘珠尔》、《丹珠尔》两部，《大藏经》三套，鎏金铜佛和塔子上百，释迦牟尼唐卡画《九本生传》三套等。我们游览完塞格寺，便围着附近的经幡塔按顺时针方向转了两圈后，又驱车向各莫寺进发。

    各莫寺又称慧园寺，距县城16公里。各莫寺建在一个大草坝子上，建筑精美华贵。各莫寺旁建有各莫寺显密讲修院。进得院内，正是午餐时间，刚刚看见的许多喇嘛一下子便不见了，全部涌进了他们的饭厅。随后，我们躺在各莫奇白塔下的草地上，望着朵朵白云千姿百态，几只牦牛悠闲地在我们旁边啃着草皮，此情此景可与神仙的生活媲美。

    我们在靠公路边各莫乡政府门口左侧的小饭馆吃了午饭，此饭馆是该乡唯一的一家饭馆，兼卖小百货。随后，我们原路返回，向距县城4公里的阿洼尼姑寺进发。

    人文风情的阿坝

    阿洼尼姑寺建在一个懒散的山坡上。尼姑舍依山而上，一间挨着一间，围着大经堂散开，高低错落，层次分明。此寺是阿坝县最大的尼姑寺，有尼姑300多人。尼姑寺里有许多的小阿尼，常在山下的一条小河里洗衣服，洗好后，便在河滩草地上摊晒着；若是天气不是很好，便抬回寺内晾晒。在尼姑寺内，我们看见许多“喇嘛”在往墙壁上涂泥。有人甚感奇怪：“尼姑寺怎么有喇嘛？”话音刚落，便闻一串清脆的女子笑声。哦，原来“喇嘛”是一群尼姑。

    从尼姑寺出来，天气突变，刚刚还风和日丽，转瞬间就浓云密布。花生般大小的雪糁子纷纷扑面而来。远山消失了，牛羊消失了，连河边洗衣服的尼姑也消失了。我们措手不及，正准备狂奔至车上躲藏。涂墙的几位尼姑热情地招呼我们去她们的舍内躲一躲。进入尼姑舍，屋内是典型的藏式布置，正对门口，有一个供案，上面有佛像，经书卷，还有铜质的油灯。右边是卧室，左边是起居室。我们喝着热腾腾的酥油茶，心里暖暖的。半小时后，雪终于停了。出了尼姑舍，只见漫山遍野皆白茫茫一片。连绵的山，蜿蜒的河床，远处错落有致的民居均被雪履盖。恍惚间，我们似乎从人间四月天一下子走到了高原的冬季。

    告别尼姑寺，我们返回各莫乡境内。各莫乡境内的藏式民居散布在草坡上和田野中，这些民居就地取材，除了屋基用石头砌成，墙体全部用黄土夯筑而成。民居一般是两层或3层楼，下宽上窄，屋顶平整，远看就像一个个翻转来的木斗。门边与墙壁的四周竖着涂有几道白灰或白灰与土红相间，既是一种醒目的装饰，又是一种驱邪的符号。每座民居都由主楼和矮土墙围成的前院组成，自然排列成村落，犹如一个个蘑菇从土里自然生长出来，有一种与大地融为一体的错觉。为了更好地观赏拍摄那些错落有致的民居，我们来到公路边的一个小山坡上的一户人家。当我们说明意图，热情的女主人带我们爬上了3楼的楼顶。此藏房是3层土房，屋内木板间隔，底层堆柴草关牲畜，2层是客厅、厨房，卧室，3层是经堂和储藏室，屋顶是用原木并排搭满，上面一层层铺上油毛毡、细柳枝，最后盖上一层层泥土，捶紧抹平，这样不仅防水防风雪，有冬暖夏凉的作用，同时还可以在屋顶场打青稞，晾晒粮食和药材，是藏民族对付高原多变天气的最方便的晒场。

    当天际最后一抹阳光洒落在各莫寺以及山坳和田野上的民居时，各莫寺在夕阳下灿若镏金，耀眼夺目。此时，远山与寺庙、民居呼应一体，在夕阳下显得格外的宁静，格外的和谐。

    驱车返回县城的途中，一群牦牛在阿曲河畔低头吃草。它们驮着夕阳，驮着那走动的夕阳。牧童的歌谣在远方此起彼伏，那些牦牛依然在吃草。阿曲河如梦，那梦在水中洗过。当夕阳里钻出月光的时候，河边的草滩也就安然入睡了。这时的阿曲河从版图上消失了，但它的涛声却依旧在我们的心中扩散。

    流连忘返的阿坝

    从上阿坝安斗乡、甲尔多到中阿坝、下阿坝的安羌乡、查理乡等广大地区广泛地分布着在整个藏区十分独特的土房藏寨建筑群，其中尤以县城附近的麦昆、哇尔玛大型藏寨土建筑群著称，是藏区十分罕见的大型古建筑群。据传，麦昆、哇尔玛藏寨建筑群已有千余年的历史，早在唐朝贞观年间，藏族禄东赞附藏王松赞干布与文成公主班藏时就曾在这里的藏寨停留数月。

    今天的麦昆、哇尔玛藏寨古建筑群，主要分布在麦昆乡齐卡洛村和哇尔玛乡铁穷村等地平坦的河谷地带。远远望去，被神秘的放射状的条带装点得密密金色的青稞，还有胡豆、豌豆、还可领略到二牛始杠等古老的耕作方式，还有牛耕、马耕、驴耕、机耕并存的耕作。不时从藏寨中飘来悠扬的藏香和酥油茶、青梨茶、青稞酒的清香味道。偶尔清晨还可以看到藏族姑娘赶着独行的马车，满载着一袋袋整齐的牛粪燃料赶往县城销售，形成一道“雪中送炭”的胜景。金秋季节，家家户户满身豪华的藏装，飘逸的艳丽藏裙，戴上五光的珊瑚、玛瑙、燃起柴火，跳起锅庄欢庆丰收。古老庞大的建筑群，独特的安多藏区民族风情令人魂牵梦绕，流连忘返。

    阿坝很美，湖光山色美不胜收。翻开地图，阿坝就像一位守望千年的高原汉子，豪放而温情，自信而刚强；阿曲河，麻尔曲河，流淌着她滚烫的热血；雪山草地，透露着它无比的热情和美丽。

    当晨曦从东面的山后渐渐升起，仿佛一只无形的画笔在天空纵横涂抹，黝黑的山体立刻显出许多明暗褶皱，山坡边的村落也逐渐清晰起来。犬吠声中，各家屋顶升起袅袅炊烟，在晨风吹拂下，慢慢与山野中的层层薄雾融为一体。晨晖雾霭中，牛羊在牧童的吆喝下，成群结队地走向四野和山坡。直到阳光洒满大地，我们才意犹未尽地收拾摄影行头，驱车离开让我们流连忘返的阿坝。

    《“东方瑞士”郎木寺》

    一条由五眼泉水汇聚而成的小溪，冲出青松掩映、矶岩耸峙的纳摩峡谷，映着五彩的经幡，推着古老的水磨，转动着吱吱嘎嘎的经轮，将一个偏僻遥远的高原古镇一分为二。这条小溪，就是白龙江的源头；从南向北流来，在古镇中心转了个大弯向东流去，在岷山的群峰之间，奔腾数百公里后汇入嘉陵江。这个古镇，就是被誉为“东方瑞士”而闻名遐迩的郎木寺。

    郎木寺图志

    郎木寺，作为地名，最早出现在中国人民解放军西北野战军的军用地图上。因为这里是四川、甘肃两省交界的枢纽，又是去青海抵甘肃的要塞，古时就有“南番中心”之称。镇南属川北若尔盖县的辖区，川北名寺格尔底寺就坐落在这里。镇北则是甘南碌曲县的领地，有郎木寺，晒佛台、白塔、天葬台等。一镇分两省，不仅语言有差异，而且习俗有区别，甚至连两省居民的住宅和寺院的建筑风格也大相径庭。

    “金盆养鱼”是对郎木寺古镇地理环境的形象概括。东南面是嶙峋光秃的红色石山；西南面是林木森森、四季常青的大峡谷；西面和北面又是丘原和岩山共成，著名的有桑吉拉木色山、曲布玛山、扎布山、念青山。郎木寺便处在这山、丘合围的一片狭长河谷地上。213国道若尔盖段属始于唐朝的“茶马互市”古道。茶叶是藏族人生活的必需品，而良马又是中原所缺的，特别是战乱频繁时期，马匹消耗很大，这就需要用吐番西戎之地的茶叶互换。公元1047年，宋朝正式在四川设茶司，在甘南设马司，管理茶马贸易之事：“凡市马于四夷，率依茶易之。”

    从纳摩大峡谷发源的白龙江自源头流过约500米，即与支流桑溪河交汇，当地百姓习惯上以此河作为川、甘两省的界河。

    郎木寺古镇的寺院亦不是一个。以前，两省各自的宗教势力在习惯上的界河两边分别修建了寺院和村寨。格尔底寺就是当地人称的四川寺院，另一座被当地人称为西北寺院的“郎木赛赤寺院”是西藏哲邦寺的一个子寺，也属格鲁派寺院。随着商贸的繁荣，清同治四年（1865年），甘肃宁夏的回族商人经商至郎木寺落户，后信仰伊斯兰教的回族、东乡族、撒拉族等渐成村落，于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是，我们现在到郎木寺便会看到小镇上有两座佛教格鲁派寺院和两座分属伊斯兰教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。

    传教士与郎木寺

    上个世纪40年代，一个美国传教士踏上了这块神奇的土地，一住就是十几年，直到1957年才离开。他在这里完全融入了当地人的生活之中，冬天，他穿上厚厚的藏袍，戴上狐皮帽，脚上也穿与当地人一样的皮袋子，然后骑上马去狩猎。他喜欢背着叉子和子弹袋，骑上高头大马在雪野里飞奔。夏天，他与牧民们一起耍坝子，畅饮青稞酒，跳锅庄，在开满各色野花的草原上打滚。似乎他的传教算不上成功，因为今天已经看不到除藏传佛教和伊斯兰教之外的其它宗教的痕迹，他的传教，可能就如奔腾的白龙江一样，在岁月流转中去了远方，留下的只是一个过程——曾经在这里走过。

    十几年的经历，对于人生不是一个短暂的时间。十几年与当地人的相处，让他感受了一个有久远历史的民族生活。神奇的传说，秀美的山川以及豪放粗犷的民风，成了他心中永远的定格。他将耳闻目睹记之于笔下，这似乎是文化人的忠诚，对历史，对时间。最后，写成了一本英文书《Tibet life》，在美国出版后，有更多的西方人知道了青藏高原东缘的群山、草原、寺院和藏民族。他们开始向往、行走。

    2001年，美国哈佛大学的托尼来到了这里，他循着他老师当年的足迹采访，他想印证什么？还是被老师的传奇经历和书中所述吸引？总之，托尼是因为《Tibet life》而来，他没有失望。就像詹姆斯的那本《消失的地平线》引来了稻城热一样，郎木寺正因为《Tibet life》的影响，汇聚五湖四海的游客。

    时光弹指间逝去，他和他的朋友们都相继走进了历史的尘雾，而看过他的书的更多的外国朋友，又陆续走进郎木寺镇，用亲身亲历去体验书中的描述。那个传教士的一本书引来了海外的各民族的游客，而各民族游客的到来又增添了郎木寺的风景。

    朗木寺的三座寺院

    许多人都认为郎木寺就是寺院名，其实，这里有3座寺院。在四川阿坝州格尔底寺的入口处，还有一座清真寺，蓝天白云下高高耸立的叫醒楼与浑圆的佛塔并立，显得十分壮观。与格尔底寺遥相对应的是甘南州的赛赤寺。它们的全名分别是安多达仓纳摩寺，即格尔底寺，郎木寺清真寺和安多达仓赛赤寺。

    寺院在群山的环抱中静静地伫立着，飘舞的经幡传导出浓浓的宗教气息，虔诚的信徒磕着等身长头来此转经，转动的经轮转去了今生的苦难，转来了来世的幸福，逝去的人儿在赛赤寺院后的天葬台上等着神鹰将灵魂捎往天堂。独特的地理环境，秀美的山川以及民风民俗组建了郎木寺的一切，汉、藏、回3个民族的居民都在白龙江畔浣衣汲水，呼吸一方清新的空气，过着平静安详的幸福日子。

    四川一侧的格尔底寺地势比较开阔，成群的牛羊在寺院旁的草场上悠闲地吃草，寺院的喇嘛正在大殿里庄严地诵经。门前的空地上丢满了喇嘛的鞋子，横七竖八地等待着自己的主人。浑厚悠长的诵经声从大殿里传出来，密密麻麻，层层叠叠，一波又一波地传向远方。大殿前低垂的黑色帷幔随风缓缓飘动，混合着这绵绵不绝的诵经声，带着神秘的宗教意味，渐渐扩散，弥漫在整个寺院的上空，一遍又一遍地在寺院外转经的藏族牧民的耳畔萦绕传递……走进格尔底寺，可以见到雄伟瑰丽的四个大殿，闻思院，也是主殿即大雄宝殿所在，医学院、时轮殿和护法殿，木瓦木楼的僧舍间于其中，随山势层层叠叠，喇嘛们的红僧衣时隐时现。大雄宝殿旁是最负盛名的肉身舍利塔，这里供奉着五世格尔登活佛的法体，这是全藏区历史最长，保存最完好的肉身法体，尽管时光已过去了200多年，肌肤仍有弹性，面容仍然如昔，在每天的诵经声中佑护着信徒的平安吉祥。

    格尔底寺有着极其严格的学经制度，一向倡导僧人严守所有的戒律。与四大经堂相对应，寺庙共分四大学院，那就是闻思学院、续部学院、时轮学院和医学院。闻思学院以学习显宗为主，显密结合；续部学院以学习续部密宗为主，兼学显宗；时轮学院以学习密宗、天文历算和藏族传统文化为主；医学院结合显宗、密宗来学习藏医药，以治病救人的藏医实践为主。每个学院分为9个年级，每个年级必须读满3年才能升级。同时，每个年级每年都会有三次考试。入院20年的曲格才吉已经上7年级了。严格而漫长的学经制度，让僧人们很少有时间外出。对于曲格才吉来说，他仍然有机会在每年的4月1日到4月12日，以及每年8月1日到9月16日这些时间里回到甘肃去，和自己的家人团聚。曲格才吉说他回去的主要目的，是为了种庄稼和收割青稞。之后，他会带着一些粮食或者钱回到格尔底寺。格尔底寺的收入主要有三部分：香火钱，寺庙拥有的几个商店的收入和门票收入，以及每个僧侣从家里带来的钱或者粮食。而寺里每年都会发给每名僧侣700元钱，供他们自由支配。那是“大锅饭”，一视同仁的。对于5年级以下的僧侣，都由老师带领居住。分级分组，就像一个大家庭里的一个个小家庭。到5年级以后，僧人们就可以自己盖房子了。不同年级的僧侣被分成不同的组，居住在那些呈带状分布的木顶石墙的房子里。每间房子都有门牌号，像“格尔底寺18号”等等。每一个门牌后面，是一个僧侣的家。

    格尔底寺院门前有条小路，一直向山坡上延伸而去，沿着小路爬到半山坡上，这里视野更加开阔，可以看到小河对岸苍松翠柏掩映的另一座山坡上，属于甘肃的郎木寺的白塔和金顶。再往前方，还可以看到对面绿毯般的高山草甸，成群结队的黑珍珠、白玛瑙般的牛羊，还可以听到蓝天白云下悠扬悦耳的牧歌。郎木寺后面的半山上，有座独立的转经房，许多来自草原深处的藏族牧民，也围着这座转经房在一回又一回不停地转经，有些人还十分虔诚地磕着等身长头……

    与格尔底寺遥遥相望的是在甘肃境内的赛赤寺。过小桥，随着缓坡，漫游赛赤寺，最后爬上赛赤寺的高处，远望郎木寺乡和纳摩峡谷。赛赤寺的赛赤在藏语里是法台的意思（法台相当于寺庙的主持），由于创建者曾是拉萨甘丹寺的法台故名。在藏传佛教格鲁派中，一般对担任甘丹寺主持者尊称为“甘丹赛赤”。

    这里似乎没有阴天，每天都是阳光灿烂的日子。清晨，转经之后的当地人这才开始一天的生活，浣衣汲水，租马开店，以微笑迎接四方游客，以勤劳挣取财富。

    郎木寺最热闹的是正月，届时将举行默朗大法会，即通常大众所说的传昭法会，寺院的喇嘛纷纷出动，戴上面具跳神、演藏戏，还要举行盛大的展佛活动。那时的郎木寺是雪原里的火苗，升腾着一片热烈，那时的郎木寺，也在初春的日子里展望新的一年，用自己特有的方式祈祷美好生活、呼唤吉祥幸福。

    “国际化”的郎木寺

    郎木寺不仅仅是一个古镇的名字，也是一座寺院的名字。其实，郎木在藏语里是仙女的意思，因纳摩峡谷口的石崖上有一天然溶洞，洞内的岩壁上有一酷似美女的天然浮雕像而得名。

    郎木寺，建于1748年，由格鲁派高僧——第53任噶丹赤巴萨木察坚赞僧格创建。它的规模和名气虽没有拉卜楞寺那么大，但主持的声望却出奇的大，据说在藏区活佛中地位仅次于达赖和班禅。

    坐落在山坳的郎木寺镇，寺庙屋脊上的法轮、金鹿在阳光的辉映下金碧辉煌、熠熠闪烁，僧俗民众宁静悠然，一派佛界风光。蓝天，白云，红崖，绿树，碧水和绛紫色的僧衣，交相溶汇。大经堂传出的法号声声、经诵朗朗，使宁静安详的郎木寺小镇处处漾溢一种神秘的色彩。依坡而建的木板房、僧舍、昂欠，错落有致却显得毫无匠心，仿佛天然而成。小镇街上随时可见戴着硕大珊瑚项琏的藏族男女，神闲气定，从他们纯朴的眼睛里可以看到心灵的安详，在这个小镇，人与自然浑为一体。佛俗两界相伴共生。佛光中的传统社会，大自然的鬼斧神工，造就了被称作“人间天堂”郎木寺的一幅幅动人画卷。

    走进郎木寺古镇，不仅处处透出几分神圣神秘，也显露出些许休闲随意。高原的太阳总是那么灿烂，热烈的阳光夹杂着从寺院传出的浓浓的桑烟味，在整个小镇弥漫；通往寺院的弯曲小路上，磕长头的草原牧民一步一拜，艰难行进；来自世界各地的游客背着背包，拿着相机，不停地拍摄着高原小镇独特的民族风情和自然风光。

    沿川甘两省分界的不足两米的小河而建的街市加寺院，郎木寺有建筑的地方不超过2平方公里。由于白龙江的源头由众多温泉组成，在冬季太阳出来后，水面腾起层层雾气，村民们在水边洗衣、挑水，在江边漫步，像在云中，感觉惬意，仿佛置身于世外桃源之中。

    郎木寺虽然是个居住着几百户人家的小镇，却也是个“国际化”的小镇。镇上的3000多居民，以藏族牧民为主，还杂居着一些汉族和回族居民。一条小河既分界又联结了两个省份，融合了藏、回、汉3个和平共处的民族，宏伟的两座藏传佛教寺院和一座清真寺各据一方，小溪两边的人们每天都用各自不同的方式，表达着对信仰的虔诚和执著，对生活的企盼和追求。而游客来自四面八方，经营者也来自天南海北。德国、法国、丹麦、瑞典、意大利等国的游客随处可见，甚至还经常会碰上以色列的游客，一年四季络绎不绝。小街上除了小旅店、小餐馆、咖啡屋之外，还有很多藏族的传统首饰工艺品店。店名大多用汉藏英文书写或汉英文书写，一走进去，老板们的口音就大相径庭了。有宁夏人，云南人，陕西人，也有甘、川当地人。一家生意红火的首饰店里，红红的炉火映着一位藏族老工匠的脸庞，他正在打制银首饰。他制作的藏式首饰，有戒指、耳环、项链等，大都镶上珊瑚、玛瑙，非常精致。光看他的工具就够晕头的，大大小小有几十种呢。老人说他老家在四川阿坝，今年70多岁了，从10多岁起就干这一行。原先他主要给当地牧民加工订做各种藏式首饰，这些年来郎木寺的外国人越来越多，没想到他们也非常喜欢手工打制加工的藏式首饰，每天都有外宾前来选购，他一个人忙不过来，还雇了两个年轻徒弟呢！

    在郎木寺，还有一件事会令你感到有些迷惑。这里总人口只有3000余人，且全以放牧为生，旅店、饭馆也只有三四家，而据说每年却有几千名欧美旅行者慕名而来，再加上许多从沿海城市来的背包族，很多时候这里的游客竟比当地居民还要多。有些人干脆和牧人同吃同住，而且往往舍不得离开，一住就是十天半个月甚至几个月也乐不思蜀。更有一位澳洲姑娘索性嫁给了一位当地的藏族小伙，所以现在好多人在郎木寺经常会碰到一位身穿藏袍的金发女郎在木板桥上轻轻走过。也许正是因为如此之多欧美旅人的到来，在这里，除了可以品尝到藏式美食之外，你竟然能够吃到非常正宗的苹果派。这是一间叫做“LISA HOUSE”的屋子， 女老板LISA 是回族人，长得很漂亮，围着白色头巾，为人热情开朗，“LISA HOUSE” 的大名更是在许多网站的旅游论坛上被广为人知。

    “国际化”的郎木寺成为汇聚微笑的地方，英国人、法国人微笑着离开了，德国人、澳大利亚人又微笑着走了进来，许多外国友人在僧人和导游的热情相伴中，微笑着在这里的山水寺院间随意漫游……

    黑水达古：绝美藏地秋韵秘境

    秋天，你绝不能把它当作普通日子一天天地过。如果可以旅行，我希望你去黑水达古，一个去了还想去的地方。它蕴含的绝美使我无法走出，它缤纷的色彩诱惑我入梦境。

    达古，藏语意为美丽的深沟。阿坝州黑水达古冰山距离成都不到300公里。达古冰山是四川境内唯一的彩色冰山，绝美的景色是那身披婚纱的雪山与斑斓的红黄叶交相辉映。

    一路向西，寻达古绝美彩林

    从成都出发，向西过都江堰、汶川、茂县，改造中的茂黑路一直沿黑水河上行，行程240公里后，进入黑水境内。荒凉的干热河谷景象渐次消失，两岸花草树木被秋风印染得绚丽多彩，来回穿梭的一辆辆私家车和旅游大客车成为穿行在黑水彩林中的一道亮丽风景。10月中下旬，黑水达古冰山又一次成为外来游客和摄影师的聚焦点。

    达古冰山风景区，地处阿坝州地理中心区黑水县，位于黑水、红原、松潘三县交界处，与世界遗产地九寨沟、黄龙相望，与红原大草原山水相连。冰川、彩林、神山、长征、金丝猴保护地五大特色融为一体，是一处集观光、度假、探险和科考于一体的复合型旅游景区。让人身处宁静、和谐、充满神韵，亦幻亦真的世外桃源。景区四周，海拔4000米以上的山峰有100多座，红军长征翻越了五座大雪山，就有两座在景区内。昌德雪山和达古雪山，见证了红军长征的艰难历程。“雪山低头迎远客”，“更喜岷山千里雪”，一代伟人的浪漫情怀，一直在达古冰山萦绕，“雪山草地忆征途”已经成为广大游客一种深刻的缅怀！连绵起伏的雪山，无垠的雪域风光，这里是正在不断引起关注的冰雪天堂。

    在这里，漫山遍野的彩林便是达古“雪域画廊”的灵魂。最为壮观的彩林要数流光溢彩的八十里彩林奶子沟。“奶子沟”在藏语里是美丽富饶、幸福安宁之意。向西出县城5公里，海拔渐渐升高，河水开始在山间跳跃，视线逐渐变得高远。蜿蜒流淌的河流两旁群山叠嶂，河两边的山地长满阔叶林、次生林和灌木丛。在纯净的蓝天下，紫红、粉红、橘红、金红、深黄、草绿、黄绿、棕红、褐色的树木形成了“万类霜天竞自由”之势。进入彩林，你会感觉进入了色彩绚丽的油画世界。

    秋风乍起时，河谷两岸枫树、槭树、桦树、鹅掌松、落叶松等五彩斑斓。红叶由高到低，层次分明地从山顶到河谷竞相争艳。阳光照射下，连绵彩林洋洋洒洒，在峡谷中、雪山下、藏寨旁、小河边，风情万种，蔚为壮观。红的似火，黄的似金，绿的似玉……缤纷的天然美景与绚丽的色彩扑面而来，诱惑着我们的镜头。

    朝圣之路，秘境洛格斯神山

    当摇动洛格斯神山下的转经筒，我们便开始行走在朝圣之路上。或许是我们虔诚转动转经筒的原故，刚刚还云雾缭绕的洛格斯神山慢慢地露出了尊容。圣洁的神山在召唤我们，我们加快了步伐。

    我们沿着跨过河流、越过湿地的栈道，向洛格斯神山深处走去。据悉，洛格斯神山海拔4900米，藏语意为“群山守护神”。当地的藏民在遇到不幸或喜庆丰收的时候，会聚集在这里以抛洒龙达、诵经、跳神等方式祈求神山赐福，保佑众生吉祥如意，来年风调雨顺。

    从罗毕牧场通往娜姆湖的途中，我们深刻体会到了什么叫“一步一景”，黄透了的落叶松在阳光照射下让人心醉神迷。行走在林中，和着鸟的鸣叫，溪流的响声，一边走一边谈笑，就如行走在一幅幅优美的山水画中。随栈道在茂密的森林中穿行，耳畔不时荡响阵阵涛声，犹如身临江海之感，又仿佛有客舟催发之声。据景区管理人员讲，我们运气真好，前几天都是云雾，根本看不见洛格斯神山真容，上山的人都空跑了一趟，而我们一到却是艳阳高照，神山全部露出了尊容。

    在朝圣之路上看“飞龙崖”、赏“盆景滩”，长达数里的生态画廊，融入风情万种的高山草甸、冰川融水、浩瀚林海、苍劲群山。举目望去，红桦、花楸、杜鹃、红枫、箭竹、松、杉、柏各呈缤纷，满沟秋色。山腰茫茫林海，飞泉瀑布于其间，山脚宽谷曲流，镶嵌着明境般的湖泊。在这里雪峰、冰川、森林、溪流、瀑布、草甸，湖泊有机地组合，野生动物出没于其中，托出了一方安详静谧的净土。洛格斯神山端坐于栈道尽头，将这五彩缤纷的湖光山色尽揽怀中。

    娜姆湖则静静地卧于洛格斯神山脚下。传说有两姊妹在游牧迁移途中，被冰川、神山深深吸引和震撼，于是两姊妹便在这里定居下来。姐姐变成娜姆湖，妹妹变成冰川神山边静卧的“睡美人”，任世人对她指指点点，无需在冰川、神山的轻言细语中娇羞，只用一种姿态仰望蓝天，用一生的专注守望，与冰川、神山传递亿年的守候。

    此时，圣洁的神山、冰川、蓝天、湖泊、森林、秋叶……构成了一幅幅色彩斑斓的画卷，蔚为壮观地呈现在我们眼前。人们撒欢的声音沸腾起来，游走其间，让人似乎有迷离仙境的感觉。

    红色经典，那些过往的记忆

    走完朝圣之路，返回到罗毕牧场。回首望去，达古雪山、洛格斯神山分立前方两侧，山上山下散布着成片金黄色的高原杉树林。湿地中有潺潺溪水，牛羊在阳光下悠闲地啃食尚未变黄的绿草。

    当年红军长征途中翻越了五座大雪山，其中有三座在黑水境内，分别是雅克夏雪山、昌德雪山和达古雪山；而昌德雪山和达古雪山均在达古冰川景区内。当年，毛泽东、周恩来等曾到过这里，厚重的红色文化让达古冰川景区成为了中国行的红色经典旅游线路。其实，一次达古冰川之旅，也就是一次红色经典之旅。

    1935年7月，红军在翻越雅克夏雪山后，在山下的马河坝停留修整了两天，为翻越昌德雪山做准备，仅仅雅克夏雪山到马河坝途中，就有500多名红军战士为革命献出了自己宝贵的生命。据当地的老人回忆，在上世纪七十年代，雪山上还时常能看到一堆堆白骨和被遗弃的手榴弹。翻越昌德雪山后，红军在达古河畔安营扎寨筹粮，为翻越达古雪山做准备。当时，下达古藏寨的一位老人，叫阿基，懂点汉语，她还主动为红军当向导，就这样，在阿基老人的带领下，红军翻越了长征途中海拔最高也是最后一座大雪山——达古雪山。一代伟人毛泽东更是为黑水留下了“更喜岷山千里雪，三军过后尽开颜”的千古绝句。

    在达古冰川景区内沿公路下行，当年红军在翻越昌德雪山后，在这湖边安营扎寨、饮马湖边，为了纪念红军的丰功伟绩，当地人便把这个湖取名红军湖。在中达古藏寨对面的一座古色古香的廊桥是三达古居民生产生活的交通要道，也是红军当年翻越达古雪山北上毛尔盖的重要路径，取名红军桥。以前这里只是一座索桥，为了让更多的人记住这段历史，更多人瞻仰红军长征遗迹，经过几次翻修，现在桥廊两边还有红军长征在景区的一些文字和图片的介绍。

    当天际最后一抹阳光洒落在红军桥、红军湖，以及藏寨时。雪山、湖泊、藏寨呼应一体，在夕阳下显得格外的宁静，格外的和谐。此时，我们依依不舍地告别达古。

    在黑水达古，你不能不惊叹这里的色彩是如此的丰富而饱满。秋天的达古，姹紫嫣红的色彩掩映在一片金黄之中，构成一个天然的色谱。每当晨曦初现时，那些雪山便随阳光的射入由暗变明，由白而红，由红而金黄；而夜幕降临时，昏暗的天空中透出一束灿烂粲然的霞光，投在雪山、湖泊、草甸、藏寨……尤其壮美。

    达古有大美而不言，只有你去了，用眼睛看，用心情看，你就能体会。如果还有机会，我还会前往，那一定还是在秋天。达古，最近的遥远，正散发着迷醉的风情。趁着还没立冬，为了邂逅绝美藏地达古的秋韵秘境，赶紧出发，去达古撒欢。

    《萨迦寺：承载藏传佛教萨迦派传奇的千年古寺》

    萨迦寺是藏传佛教萨迦派的祖寺，它以历史之长、规模之大、影响之巨、文化及寺藏之丰著称于世。萨迦，藏语意为“灰白色的土地”。萨迦寺的外墙绘有象征文殊、观世音和金刚手菩萨的红、白、黑三道不同的颜色，成为萨迦派寺庙独特的标志，故有“三色成花”之说，因此萨迦派又俗称为“花教”。

    萨迦寺位于西藏日喀则南约180公里萨迦县境内。公元13世纪中叶，这里曾是萨迦王朝的首府，是西藏地方的政治、经济、文化、军事的中心。萨迦寺是西藏正式并入元朝的历史见证。元太宗时阔端王与萨迦寺法王萨班1247年举行了著名的“凉州会议”，议定西藏归顺蒙古汗国（元朝）的条件。至此，西藏正式纳入祖国版图。

    昆氏家族与萨迦寺

    公元1073年，萨迦派创始人昆·贡觉杰布在冲曲河北岸山上，建了一座白宫——后人称为古城寺，因该寺建在灰白土山旁，故人们用藏语“灰白土”——“萨迦”命了寺名，这就是现在破壁残垣、依稀可见的萨迦北寺。萨迦的地名也源于此。公元1288年，根据八思巴的授意，本钦·释迦桑布建了萨迦南寺，以后，历代昆氏子孙，都对寺庙进行扩建，形成今天萨迦寺的规模。

    萨迦王朝统治者是昆氏家族。昆氏家族的祖先是昆帕吉。1200多年前，昆帕吉的后代昆·巴乌杰，是一个智谋出众的人物，他曾为吐蕃王朝的大臣，声威不小。其子昆·鲁益汪波，又是西藏历史上第一批派到桑耶寺出家的7人之一。这样一来，昆氏家族既有在政界的地位，又有在教界中的名望，影响遍及全藏。从此这个家族便世代相传下来，一直传到现在，已有50余代。

    昆氏家族的后裔昆·贡却杰布（1034-1102），出资修建萨迦北寺以后，他信奉的佛教新密得以传播，到他儿子昆·贡嘎宁布的时候，“萨迦新密”已自成体系，人们称之为萨迦教派，昆·贡却杰布也被尊为萨迦派创始人。萨迦教派一度是西藏占统治地位的教派，其领袖人物都出自昆氏家族。昆氏家族是吐蕃时期的老贵族世家，传说在赤松德赞时期，昆氏家族的人做过内相。

    萨迦派在形成发展过程中，有5人做出了特殊贡献，史称萨迦五祖，第一祖是继承传播祖先佛教新密的昆·贡嘎宁布；第二祖是推崇新密、广收门徒的昆·索朗则姆；第三祖是索朗则姆的弟弟扎巴坚赞，他精通显密二宗。以上这三祖虽然信佛，但可以娶妻生子，所以后人称为白衣三祖。萨迦五祖的后两祖是出家持戒、精通佛教经典的贡嘎坚赞和八思巴，这二祖又称“红衣二祖”，贡嘎坚赞广学博览，知识渊博，被尊为“班智达”（即大博士）。到八思巴时期，萨迦教派最为强盛，建立了以萨迦为基地的萨迦王朝，成为当时全藏政治、经济、文化和宗教中心。

    西藏正式纳入祖国版图，是在萨迦王朝时期。13世纪中叶，元朝统一了祖国，派兵入藏平息了自吐蕃王朝以后近400年政权割据的局面，支持掌握西藏地方较大权力的萨迦派统一了西藏。以贡嘎坚赞、八思巴为首的萨迦派，审时度势，顺应历史发展趋势，接受元帝的谕旨，两次去内地磋商归顺元朝中央政府事宜。西藏归元朝中央统管，由贡嘎坚赞、八思巴相继完成。元帝加封八思巴为“国师”、“大元帝师”，赐予玉印，令统释教，并批准八思巴做西藏地方政权的首席执政官“本钦”，确立了萨迦派在西藏的领导地位。至此，西藏政教合一的制度正式形成。

    萨迦寺是西藏正式并入元朝版图的历史见证。适值风雨飘摇之时，不满10岁的八思巴跟随伯父萨迦寺法王萨班于1247年与元太宗时阔端王举行了“凉州（今甘肃武威）会议”，议定西藏归顺蒙古汗国（元朝）的条件。萨班去世后，八思巴于1260年被忽必烈封为国师，“任命其为所有僧众之统领”，1270年又因创制“蒙古新字”即八思巴字被升号为大元帝师。自此，萨迦派10多代法王皆充任元朝帝师，由此形成了一种帝师制度。

    元朝为巩固对西藏地方的统辖，先后对西藏采取了许多重大改革措施。主要有：设立总制院掌管西藏佛教和行政事务，设驿站屯扎驻军，“遣元使”3次清查西藏户籍，把西藏划分为13个万户府，“列土分官司、设郡县而治之”。整个西藏置于元朝中央政府的统辖之下。西藏自此纳入祖国的版图，藏族成为中华民族的一员。

    元朝帝师们的“家”

    蒙古人建立的元朝，曾经令马可·波罗心驰神往；元朝将一个个西藏高僧先后尊为帝师，更令人惊奇不已。这些700多年前走下雪域高原、以寺为家的帝师们的“家”——萨迦北寺，其当年的情形又是怎样的呢？目前相关机构正在进行考古发掘。

    萨迦北寺最初是由吐蕃贵族昆氏家族的贡却杰布于1073年修建在仲曲河北岸的温波山南坡，经元代的大发展成为拥有拉康（佛殿）、贡康（护法神殿）、颇章（宫殿）等的建筑群，后毁于20世纪60年代。如今，少数建筑已得到修复，包括在旧址上修复的八思巴的讲经堂。

    一处名为得确颇章的宫殿遗址位于北寺的偏西侧位置，其内建筑大致分3组，分别是萨迦法王的寝宫、护法神殿和藏药作坊，它们的年代最早可至唐代中晚期，主体应是宋、元时期的。因墙体多为石砌，建筑毁坏严重，但出土的部分文物具有明确的汉藏交流特点，如一枚金刚铃上铸造着汉文与藏文的两行明确纪年‘明永乐年制’。

    据悉，拥有“几室几厅”的法王寝宫已成断壁残垣，但建筑中的鎏金铜无量寿佛像确是元朝的文物，尤其是寝宫中央的一个巨大天井，石头砌面，透露着与内地天井相同的生活意趣；护法神殿里则排列着六七座护法神的塑像残部；而众多的石臼、石磨盘、石磨球等表明这是一处藏药作坊。

    登上1米多高的用西藏特有的酥油等打制的“水泥地面”，这是位于藏药作坊西北角的法王居住的地方，历经千年仍十分平整。考古显示这是一座高台2层楼建筑，法王就站在里面监督藏药的制作情况，并随时对制药过程进行指导，当藏药做好后他必须给予开光，然后藏药用于救世济人。上2楼的楼梯已毁，八思巴等帝师们于此可看到山下的整个萨迦南寺。

    尤为珍贵的是，考古人员在多间房屋内发现了残存的佛教壁画。在历代法王们处理政务的乌孜大殿旁的一间壁画房屋内，毕业于中央民族大学藏学研究院的萨迦寺民管会副主任萨迦·洛珠嘉措说：“这些壁画最早可追溯到宋代，它们具有萨迦派的特点，一眼即可看出……”

    考古人员称，目前正在对乌孜大殿（即中心大殿）进行发掘，根据一座24柱殿（即4乘6的柱殿，柱间距约3米）的情况看，它的时代与法王寝宫的时代基本一致，相当于宋、元时期。作为法王处理政务的主要地方，帝师八思巴当年很可能就是在这里做出了修建新寺——萨迦南寺的决定，至少他在这里对修建新寺做出过重要决定。

    专家介绍，元代有10多位帝师，皇帝、皇后、皇子接受西藏萨迦派高僧法戒、灌顶仪式的记载甚多，譬如皇帝即位前，由帝师授戒9次才可龙袍加身。鉴于萨迦派在西藏的重要作用，元朝皇室还通过封赐联姻的方式来加强同萨迦昆氏家族的关系。

    《元史》记载，八思巴受封帝师后，地位崇高。他主管的宣政院是主管全国佛教事务的中央机构，“其为（院）使位居第二者，必以僧为之，出帝师辟举，而总其政于内外者，帅臣以下，亦必僧俗并用，而军民通摄。于是，帝师之命与诏敕并行于西土。百年之间，朝廷所以敬礼而尊信之者，无所不用其至。”

    汉藏文化一体的萨迦寺

    700多年前西藏萨迦寺的一个个高僧曾走下雪域高原被元朝皇帝们尊为帝师。萨迦南寺是“萨迦五祖”之一的大元帝师八思巴委派人修建的。作为由萨迦寺走出的第一位元朝帝师，八思巴不仅使西藏顺利纳入祖国版图，还总领全国的佛教事务，在西藏历史上发挥了巨大作用，对中国多民族统一国家的建立做出了重要贡献。八思巴跟随元朝皇帝忽必烈长期在汉地生活，因此，他创建的这个南寺吸收了内地平原城市的建筑特色。

    萨迦南寺是一组典型的元代城堡建筑，占地面积约45000平方米。它的样子十分特别，有两圈城墙，城墙上有垛口，四角 有碉楼，外面还有护城河，城门为“工”字形，整个平面图是大“回”字套着小“回”字，颇有一点战争防御的味道，城墙的颜色除了紫红色以外，还间有黑、白两色，这是萨迦教派的重要标志。

    萨迦南寺基本上仿照汉区古代城池样式，是具有很好防御性能的坚固城堡，城堡内为殿堂僧舍。萨迦寺的主殿叫“拉康钦莫”，意为大神殿，殿中有40根大柱子，其中4根最粗的柱子，要3个人才能合抱，最粗的一根直径有1.5米。当地人给它们起了一些风趣的名字 ，如最粗的那根叫“加纳色钦嘎瓦”，意思是元朝送的柱子。民间流传着“皇帝赐柱”的故事，传说八思巴兴修南寺时，皇帝听说了，便赐予他这根直径4尺的柱子，那柱子好是好，就是太大了，无法运往西藏。八思巴惋惜地返回萨迦。没料到，那柱子竟出现在寺北的仲曲河上。这个传说，被人们讲得煞有其事。另外3根粗柱子为猛虎柱、野牛柱、黑血柱，分别又称“公老虎送的柱子”、“野牦牛送的柱子”、“海神送的柱子”，顾名思义，也都各有一段有趣的故事。这几根柱子顶天立地，没有一点接缝，据考证来自萨迦县南边的陈塘沟谷，属于喜马拉雅自然保护区。大殿内供奉着释迦三世佛像和萨迦五祖，灵塔殿内还有历代萨迦法王的灵塔。这萨迦五祖在当地几乎妇孺皆知，很多人都能说上几段故事。

    萨迦寺另一重要殿堂为欧东拉康，内有11座萨迦法王灵塔，殿内墙上绘有八思巴早年的画像和修建萨迦寺的壁画。殿后堂有反映西藏历史上的重要事件即萨班与阔端会晤的壁画。欧东拉康的南侧有座“普康”，是该寺修密的宗僧人诵“普巴经”的处所。

    从大殿出来，经廊道而至前院，再沿数十级长梯，即可到大殿顶层。平台的西、南两面有宽敞的长廊，廊墙上绘有珍贵壁画，南壁绘有萨迦祖师像，西壁绘有大型曼陀罗（坛城）。

    萨迦寺曾经过多次维修，特别是在1948年的大修中，局部有较大的改变，在大殿前增加了一些附属建筑物，大殿内的木板壁改成了泥墙，重绘了不少壁画，尤其是把围墙上开有垛口的女儿墙改成西藏形式的平合檐等。但从整体上看，寺院融藏汉建筑风格于一体，是藏式平川式寺庙建筑的代表。

    萨迦王朝当政时期是政教合一的地方政权。因此，萨迦寺除了具有规模宏大的寺院外，还有一些官署府邸之类的建筑。公元1265年八思巴回萨迦寺时，为他自己建立了一个“喇让”，专门管理他的私人财物和有关事宜。八思巴死后，传至贡噶洛珠坚赞时（14世纪前半期），萨迦昆氏家族分裂为4个“喇让”（“喇让”原指西藏宗教领袖的住所，后演变为宗教领袖办理政教事务的机构），“喇让”则以父子相承，而萨迦法王的宝座则由这4个“喇让”轮流继任。这4个“喇让”为：细脱喇让、拉康喇让、仁钦岗喇让和都却喇让。

    细脱喇让的建筑为一长56.6米宽40米的长方形四合院，高四层共16.3米。原来是八思巴任法王时管理卫藏13万户时的官邸，后来一直是萨迦王朝的政府所在地，最后成为4大喇让之一。拉康喇让的建筑原是八思巴圆寂的地方，在萨迦南寺大经堂右侧城堡内，有3楼1顶，高与大殿差不多，后为四大喇让之一。

    仁钦岗和都却两个喇让，均为八思巴时代的建筑，具有相当规模。至15世纪时，3个喇让绝嗣，而都却喇让的阿旺贡噶仁钦和白玛顿堆旺久兄弟，为了争夺萨迦法王的王位，发生矛盾，互不相让，于是分别建立彭措颇章和卓玛颇章两房，萨迦法王就分别由这两房中的长子轮流担任。他们的宫殿建筑当然也是萨迦寺院建筑的重要组成部分。

    《探秘扎坝奇异婚姻与飞檐走壁的爱情》

    在这里，爱情是飞檐走壁。

    在这里，青年男子可以随意爬上高达数米的任何一个女孩子的闺房，然后早上自由离开，也可以同时拥有数个“走婚对象”。

    在这里，男子不需要对自己的小孩负责，走婚所生的小孩由舅舅和母亲抚养，家里母亲是核心。

    在这里，人们使用独特的语言，住着独特的碉楼，吃着“臭猪肉”……

    是泸沽湖？不是。这是位于四川省甘孜藏族自治州道孚县境内的一个大峡谷——扎坝。这里有着和泸沽湖相近的走婚习俗和独特的生活习性，这里被称为“全世界第二个母系社会走婚习俗的地区”、“人类社会进化的活化石”。

    这里至今还保留着独特的木雅文化，以及仍残存着旧石器时代母系氏族“男不娶，女不嫁”的走婚习俗，家庭以母系血缘组成，家中没有父亲，所生子女由女方扶养，男子一生可拥有多个走婚对象，而且这个部落的人说一种外人无法读懂的语言。还有，他们有吃“臭猪肉”、崖葬和楼葬、妇女头戴日月大银盘饰物、跳经舞等等独特的习俗和文化。

    峡谷中的“走婚部落”

    扎坝大峡谷全长约150公里，由于地形奇特，谷底的鲜水河形成了一个又一个的大回湾，鲜水河两岸景色奇特，风光秀丽，峡谷两边高山挺拔陡峭，远远的就能看见扎嘎神山。但见高山峡谷内激流冲荡，云海苍苍，生长着大片茂密、葱郁的森林，远远望去犹如从天边垂下来的一幅幅巨型挂毯，行走其间，情趣盎然，心旷神怡。举目远眺，在峡谷深处，依稀可见古老的碉楼群落散布其间。

    据县志记载，“走婚部落”扎坝位于四川省雅砻江支流鲜水河和庆大河的峡谷中，这里地处横断山脉中段，两河下游均为深邃的峡谷地带，山势险峻，地形复杂，村庄分散于高山深谷中。“扎坝”方言意为“悬崖中形成的沟壑”，也有学者认为“扎”这个词是藏语译音，为“居住在岩石下面的人”。扎坝区分上扎坝和下扎坝，上扎坝在道孚县境内，下扎坝在雅江县境内。雅江县境内的扎坝区下辖瓦多、木绒两个乡。瓦多乡距雅江县城40多公里。出县城后沿雅砻江北行，江两岸不时有一些零星的藏式民居点缀其间。在峡谷深处，依稀可见古老的碉楼散布其间。

    扎坝均是藏式碉楼，房屋基础为长方形，墙体由片石加泥砌成梯形状，上窄下宽，厚约50厘米，高10多米，是以称作“碉楼”。碉楼只有一道大门，从二层开始每层设小窗四、五个。首层为圈养牲畜，二层为大厅，大厅中央设灶膛，平时一家大小围炉吃饭、聊天、聚集，招待客人也均在灶膛左右，老人小孩晚上就近灶炉铺地而睡。灶膛上方吊挂一只已熏制的整猪，这就是扎坝人爱吃的“臭猪肉”。大厅旁有一侧室，是主人的睡房，三楼设有供烧香拜佛的经堂，供奉佛主和菩萨，四楼是堆放刚收割的青稞和麦子，以及喂牲畜的草料，另辟一处平台，用以打麦子、青稞和晒玉米等。窗户和屋檐均刻有木雕花和画有象征吉祥的图案和颜色。

    待客上品“臭猪肉”

    扎坝人传统主食糌粑、喝酥油茶外，而用于招待客人的上品是“臭猪肉”。臭猪肉用扎坝语准确翻译应译“陈猪肉”或“旧猪肉”。由于其恶味乍闻重于“臭豆腐”，浓于广东的“酶香咸鱼”，所以称“臭猪肉”。但扎坝人却视之为上品，极其爱吃，并作为居家待客的最高珍品，家家户户都要熏制存放，且越存放得久越被视为珍贵，因此，在扎坝地区，家中悬挂多少“臭猪肉”和悬挂的年限多少也自然成为当地衡量贫富的象征。这是我所见扎坝人奇特习俗之一。

    “臭猪肉”的制作过程和来历：猪用玉米和麦子喂肥后，用绳索套猪颈勒死，在其胸开一小口将猪心血脉弄断，使肉中的血全部流回到内脏中，再把所有的内脏从小口中取出，并填上青稞、麦子等谷物后缝合，再用灶灰和红土塞住七窍，把气吹胀，埋在麦糠中10余天吸干水，取出挂在灶上的房梁上自然烟熏数年即成。其悬挂年限可达10年以上，最长的可达30余年。食用时，随用随取，做法也很多，可生吃，可煮食，也可熬汤。扎坝人多爱生吃，初尝入口难适，多食后方觉满口浓香，回味无穷。“臭猪肉”过去是为防备战事而储备食品，后来就逐渐成为当地的一种饮食习俗和主要食品了。

    走婚与“爬房子”

    扎坝男子通常在十六七岁，也有的人会更早些，就开始走婚（谓之：谈恋爱），找“呷益”，找到了“呷益”就开始“爬房子”，爬10来米高的楼，一般只需要三五分钟。夜晚到女方家走婚过夜，次日天亮前又从窗口爬出去，回到自己母亲家庭，生活和劳动都在自己母亲家庭里。扎坝男女找“呷益”，一般是通过耍坝子、跳锅庄舞和劳动等形式，也有的是同村的几个要好男子相约一起到别的村寨找“呷益”的。男子一旦相中了某个女子，就会在白天找机会向女子表示爱慕之心。表达爱意的方式一般是约定俗成的，即由男子抢夺女子的头巾或戒指等饰物，女子如果也相中他的话，就会含情脉脉地跑开，然后在夜深人静之时打开自己阁楼的窗户，等待意中人的到来。如果女子不同意，就会向男子要回自己的饰物，而这男子则不能在晚上爬这女子的房走婚。

    扎坝青年男女从谈恋爱开始，就按照古老的婚俗实行走婚，生育的子女完全由母亲抚养，父亲没有养儿育女的责任，只是按其所能尽些义务。男方在自己的母系家庭中，则帮助自己的姐妹抚养孩子。

    扎坝人的房子由石块砌成碉楼状，一般高约10多20米，3至5层，墙体笔直。男子通常是在晚上11时以后，等女子家人都熟睡了，才能来到事先打探清楚的女子住处，然后徒手攀爬上楼，从窗户跳进意中人的闺房。如果男子第一次走婚是从大门而入女子闺房，男方就会受到女方及其家人的讥笑。如果男子攀爬的技术不过硬，没能爬进房子，则与意中人无缘，走婚宣告失败。

    大多数扎坝男子走婚的“呷益”基本是固定的，也有一个男人同时有两个以上的“呷益”，有的男子一生拥有几十个走婚对象在扎坝也不足为奇，女子亦然。这种夜聚朝离的走婚关系，完全建立在男女双方感情的基础上，有爱才有性，不带半点社会背景和金钱财产的利害关系，也不受神权、族权和家庭的约束，也没有任何权钱交易的关系，这种走婚制更人性化和超然物外。如果遇到双方感情不和或因其他原因造成走婚关系不能维持，则以男子不再“爬房子”或女方拒不开窗而自然解除“呷益”关系，双方都可另寻“呷益”，不存在财产纠纷和怨言、嫉恨。

    据了解，在实行计划生育以前，走婚是没有固定对象的，男女白天各自在家劳动，晚上男方就爬墙进入女方的房间，早上又离开，没有结婚的限制。实行计划生育后，这一情况有了一些改变，如果女方有了孩子，就必须结婚，但男女并不住在一起，白天男方回到自己家，晚上才在一起，只是不用再爬墙翻窗了。如果一户家庭全是女人，没有男子，根据当地的习俗，这个家庭可以从外面招婿上门，但一般只有家里的大姐才能招婿。

    解读扎坝“走婚部落”

    扎坝人的婚俗是祖辈一代一代传下来的，后辈也只有照样做，否则便得不到双方家长认同。也可能是居住在大山里的扎坝人贫穷，若家中所有儿女都各自成家立业，就需要另建房子购置家当，劳动力和田地都会分薄，这在过去的扎坝人家是承受不起的。

    “走婚主要是因为要保持财产的不外流”。作为扎坝地区最有知识的人，茨珠曲佩老人曾经在文革后期在重庆西南师范大学上过大学，也曾是扎坝中心小学校的校长，现在是扎坝地区的文教干事。在当地，他很受人尊敬。

    在解释为什么有走婚现象时，他认为，在这个贫穷而闭塞的峡谷地区，由于土地和耕地面积少，一个家庭就不能无限的分裂。通过“走婚”而不正式结婚的方式，可以杜绝家里财产的外流。“如果一个家庭有3个孩子都各自娶妻生子，势必会重新组建家庭，重新修建碉楼，置办生活用具，这是这个地区的人所无法承受的”。据茨珠老师介绍，因为环境恶劣加上几乎没有矿藏资源，到去年底，他所在的扎坝地区人均年收入不到900元。一些边远的村子，人均年收入还不到200元。

    “母亲在家里的绝对权威不容更改，如果引进另外人家的一个女子，势必会改变这种格局。”茨珠老师同时认为，走婚现象存在的原因除了环境贫穷有关外，还可能与这个地区尊敬母亲，保留了一部分母系氏族传统有关。因此，“即使一个男人在外有无数个女人，他都不能将她领回家。”

    趋于消亡的“婚姻活化石”

    扎坝“走婚部落”与泸沽湖摩梭走婚被誉为“婚姻活化石”。这两个地方至今仍保留着旧石器时代母系氏族社会走婚习俗。在扎坝，家庭的核心是母亲，各种家务事及农活均由妇女完成；舅舅掌权，大小事情必须经舅舅同意或由舅舅做出决定，小孩子也由舅舅养。扎坝，拥有将近1000年历史的走婚习俗还能坚持多久？

    走婚习俗随着时间的推移，肯定会逐渐消失！这是许多人的共识。现在扎坝依旧保存着比较完整的走婚习俗和独特的语言，一个重要的原因就是这里的交通不便，从外面进入的人较少，所带来的文化侵扰还十分有限。但随着今后当地交通、通讯的改善，一定会有越来越多的旅游者进入，尤其是通上了电，有了电视、收音机等现代化的传播工具，很多原始的东西完全有可能迅速的消失。而且，随着当地人文化知识的提高，年轻一代男女已开始慢慢地拒绝“走婚”。

    扎坝的“孤岛”语言

    扎坝地区除了保持着奇特的走婚习俗外，同时还是一个典型的独特的语言“孤岛”，扎坝话与其他地区的藏族语言根本不通。

    早在上世纪50年代的民族普查中，人们就发现扎坝语言同其他地区的藏语不一样，扎坝地区以外的人根本听不懂。目前，在藏语中主要有拉萨话、德格话和安多话三种方言，亦被称为官话，而像扎坝这种偏僻的地方话，被称为藏语地角语。到了上世纪七八十年代，中央民族大学教授黄布凡等几位民族语言专家曾对扎坝话做过一些研究，但最终无定论。

    根据现有的历史资料，专家们普遍认为，扎坝人很可能是党项族的后裔。扎坝的语言是一种比较古老的语言，在语法构成上同藏语有明显的差异，但同党项语却比较接近。

    据史料记载，历史上的党项族主要有八大部落，范围包括了今天四川省的甘孜州和阿坝州等地。在唐朝时，吐蕃入侵吞并了一部分党项族人，而另外一部分则内迁到了陕西、宁夏一带。到了元朝初期，党项族在历史上几乎消失了。因此，学术界多年来都在研究，党项族还有没有遗民生存下来。由于党项族在藏语中被称为“木雅”，而国内外一些学者根据四川省康定、丹巴、道孚等地区有被称为“木雅语”的地方方言，认为这个“木雅”，很可能就是党项人的遗民，而扎坝人很可能就是其中的一支。

    另据《北史》、《隋书》以及新旧《唐书》等史书记载，在隋唐时，青藏高原有两个“女国”，一个在西藏境内，一个在康巴地区的东部。为区别西藏境内的“女国”，而将康巴地区的“女国”称为“东女国”。按照《旧唐书》——《东女国传》记载：东女国有80余城，东北和孟州党项相邻，东南与白狼、罗汝诸部毗连，西北则与多弥之地相邻。据此，“东女国”的范围大致在今天四川省的丹巴、道孚、雅江等一带地区。东女国在8世纪末逐步走向灭亡。而扎坝很有可能就是“东女国”80余城中的一个。由于扎坝地处深山峡谷之中，与外界隔绝，因而其古老习俗得以保留。比如扎坝人现在住的是碉楼，而“东女国”人住的是高楼，扎坝家庭以母亲为主的母系氏族，也与“东女国”以女为王相一致。

    据此，专家们认为，扎坝人最大可能就是历史上失踪的有名的“东女国”的一个部落遗民，他们仍然保留着古党项族的语言和“东女国”的生活习俗。

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