九曲黄河第一湾、若尔盖的花湖、“东方瑞士”郎木寺、夏河拉卜楞寺、塔尔寺的如意八塔、青海湖那蓝色的水、敦煌的“窟·沙·泉”、边塞烽烟的嘉峪关、罕见的麦积山石窟……这一路，在历史上曾是丝绸之路唐蕃古道的重要通道，境内至今留有众多古文明的灿烂足迹。早期的吐蕃、羌、蒙等诸多部族都曾跃马扬鞭，纵横驰骋在这片广袤的土地上，留下了众多的古城、驿站、关塞和烽火台。
也许是前世的因缘，一种神秘的力量让我无法抗拒。这不，在忽热忽凉的初夏，我与友人结伴自驾，两人历时8天，行程5200公里，穿越丝绸之路唐蕃古道，用镜头和文字记录着一路风尘……
九曲黄河第一湾
清晨天刚微亮，我们一行两人驾车驶出蓉城，过都江堰便沿险峻的岷江河谷，过漩口、映秀、汶川，又溯湍急的杂谷脑河穿越米亚罗、鹧鸪山，向有一览无余牛羊成群的大草原而去，奔赴此行的第一站：九曲黄河第一湾。
俗语说：“天下黄河九曲十八湾”，这“九曲”是唐朝时对青海贵德以上黄河段的称呼。而九曲黄河第一湾位于四川若尔盖县唐克乡境内。黄河在这里折向西北流入甘肃，又回到她的发源地青海，形成第一个拐点，造就了天下黄河第一湾美景。
九曲黄河第一湾地处草原腹心地带，白河于此汇入黄河，形成浩大气势。河面宽而蜿蜒，曲折河水分割出无数河洲、小岛，水鸟翔集、渔舟横渡，被中外科学家誉为“宇宙中庄严幻影”。黄河第一湾地势平坦，清澈的河流水势平缓，蓝天白云，绿草繁花，帐篷炊烟，牛羊骏马，盘旋的雄鹰，如诗如画，气象万千。
索克藏寺院修筑于黄河第一湾山凹临河处，白塔古寺，帐篷炊烟相伴黄河，更显自然悠远博大。索克藏寺后的山坡是观黄河第一湾的最好去处。顺着山梁从山脚到山顶，修建起了栈道。栈道用木板铺就，约1.2米宽，一侧有扶手相隔，远远望去气势雄伟，像万里长城在山脊上蜿蜒。
沿山而上，到达索克藏寺旁的第一个小平地上，驻足眺望，白河从西南方缓缓而来，一路在岛屿、红柳林、草地上漫流。白河在黄河“S”型顶端吻合为一体，没有张扬，没有喧嚣，像情侣，大爱无言。再攀上第二个山地平台处眺望，河岸边，缓坡处几座降红色的庙宇、几个白色的塔林旁，经幡猎猎，转经诵经声轻轻的在草原回荡。远处天与河相连，黄河从天边弯弯曲曲、悠闲缓慢而来，有大美而不言之气概。再向上攀登，到了山的最高处，那景色更是迷人，白塔古寺、牛羊帐篷、袅袅炊烟、藏族村寨，点缀在广阔无垠的草原。白河、黄河如丝带般在草原上任性的飘舞着。
下得山来，到达黄河边，捧起第一湾清冽的黄河水，如触凝脂；喝一口沁人心脾；洗一把脸神清气爽。顿感“天地与我并生，万物与我为一。”美哉！这就是九曲黄河第一湾。
若尔盖的花湖
我们拍摄完九曲黄河第一湾，随后便赶往我们此行的第二站：若尔盖那望不到天边的花湖。
花湖位于甘肃郎木寺与四川若尔盖之间的213国道旁，距离朗木寺大约50公里，是热尔大坝草原上的一个天然海子。花湖，又称美朵湖，是镶嵌在草原上的蓝宝石，浮光跃金，一碧万顷，湖岸边芦苇草丰茂。黄鸭、溪鸥、黑颈鹤常栖于湖畔，嬉水自乐；旱獭、灰兔穿梭出没，东躲西藏。天鹅、白鹤、黑颈鹤成群结队，或舞姿翩翩，或翱翔于蓝天，欢快的百灵鸟在空中翻飞、身临其境，犹如进入梦幻的动物王国。
视野里那望不到天边的花湖，三三两两的马儿悠闲地吃草，不时抬头，凝望不远处的雪山，雪山洁白肃穆。竟然有鹤，颀长的颈项，纤长的腿，优雅地在草原上行走，拔足追去，却也只能远远地拍到鹤的背影，小小的白色的一点。草地像熟透的浆果，柔软而多汁，每一步踩下去，都能感觉到那汁液从深深的地下渗出。
远远地看见长长的栈桥。原木栈桥，朴实天然，从近处的草滩铺向湖边，分成了三路，延伸至湖中。每一道栈桥的尽头，几根木柱搭成一个凉亭模样。湖水清澈透明，可见水草静静地飘浮，让人错以为湖水很浅。那水草曾经开出各色的小花，将这一片水搅闹得缤纷异常，而现在，花落无痕，只有水草犹自依依。湖水微波不兴，天上的流云、远处的雪山，近处的草原……倒影在湖中与水草交叠。而最美的就是栈桥，静静的，躺在湖面上的栈桥。
“东方瑞士”郎木寺
傍晚时分，我们顺利抵达有“东方瑞士”之称的郎木寺。此时夜幕已从雪山上徐徐落下，群山环抱的郎木寺像一位害羞的藏族少女，悄悄用哈达遮住自己的面庞。郎木寺的夜很安静，由于今天长途奔波劳顿，第一夜睡得特别香。
晨起，满山银装素裹，四周一片寂静，轻盈的雪花持续飘落着。不远处的寺庙上已经积了薄薄一层雪，但仍遮不住光彩夺目的金顶。深红色的院墙旁，身披红色袈裟的年长喇嘛缓缓走过，雪地上留下一串浅浅的脚印。沿着寺后的转经小路，可以直接走上山坡俯瞰整个郎木寺。清晨的郎木寺笼罩在一层薄雾中。远远的，山脚下藏民家中的院墙和篱笆，在白纸般的雪地上描画出一个个漂亮的圆圈。寺院背后山顶上，云层渐渐散开，露出了挺拔的雪山。
许多人都认为郎木寺就是寺院名，其实，这里有三座寺院。在四川阿坝藏族自治州格尔底寺的入口处，还有一座清真寺。蓝天白云下高高耸立的叫醒楼与浑圆的佛塔并立，显得十分壮观。与格尔底寺遥相对应的是甘南藏族自治州的赛赤寺。他们的全名分别是安多达仓纳摩寺，即格尔底寺，郎木寺清真寺和安多达仓赛赤寺。
寺院在群山的环抱中静静地伫立着，飘舞的经幡传导出浓浓的宗教气息，虔诚的信徒磕着等身长头来此转经。转动的经轮转去了今生的苦难，转来了来世的幸福。逝去的人在赛赤寺院后的天葬台上等着神鹰将灵魂捎往天堂。独特的地理环境，秀美的山川以及民风民俗组成了郎木寺的一切，汉藏回三个民族的居民都在白龙江畔浣衣汲水，呼吸一方清新的空气，过着平静安稳的幸福日子。
走进郎木寺古镇，不仅处处透出几分神圣和神秘，也显露出些许的休闲和随意。高原的太阳总是那么灿烂，阳光夹杂着从寺院传出的浓浓的烟味，在整个小镇弥漫；通往寺院的弯曲小路上，磕长头的草原牧民一步一拜，艰难行进……
夏河拉卜楞寺
当夏河拉卜楞寺进入我的视野时，它的震撼远远超出了我的想象。我是从那五彩斑斓的转经长廊走近它的。原在旅行书上看到介绍它规模如何宏大的文字心下其实是颇有些不以为然的。但真的站在它面前，才觉得有些无从下手。本来以为它会像故宫一样有围墙围着，在门口买票入内即可。但是转经长廊后千万间屋舍随意地在阳光下延续着，看不到门在哪里，只远远地看到有寺庙的金顶。
在寺区游转，当地的喇嘛和藏民都非常友好，只要你问什么问题，只要他会汉话，都会热情地回答你，没有丝毫的架子。沿途有时遇到喇嘛，他们还会主动来和我们攀谈，态度非常平和。在贡唐宝塔，我们遇到3位来自青海的喇嘛，其中有一位戴着眼镜的老喇嘛，虽然听不懂汉话，明白我们要拍摄他的照片时，他爽快地答应了，仔细地收拾好身上的喇嘛服装，还主动拉着我们与他合影，并自觉地调整姿势，面带微笑，非常大方，也非常配合，没有丝毫的做作，照完了还主动从相机浏览里看看，竖起大拇指称赞一下，仿佛是在看别人的照片，从没有提过要什么报酬问题。有些小喇嘛躲避拍照，是害羞，并没有什么恶意。
拉卜楞寺的建筑群很有特色，南边从河畔起多是僧舍，有街有坊。这些住宅多是平房，有的是四合院，院门多用木本色，显得很素雅。门头多有斗拱雕刻，刻龙、云饰物，同样不着色，透着一种古朴的美。而特别令人惊叹的是藏传佛教的建筑艺术，在众多佛殿中很少有重复的，外观色彩也各有不同。寺外墙多用石砌，显得牢固和高大。有的外墙为红色，有的是白色、黄色，加上窗户外黑色梯形的窗套，又以金顶、琉璃瓦相衬，形成很大的反差与色彩对比，使这些建筑显出很浓的宗教色彩，让人产生敬畏。
塔尔寺的如意八塔
第三天天微亮，我们便向青海甘肃交界的达里加山口驶去。穿过有少许积雪的达里加山口进入青海循化县境内，后经化隆、平安、西宁，赶往我们此行的第五站，塔尔寺。
走进塔尔寺，迎面就是那醒目的如意八塔。如意八塔是塔尔寺标志性景观。这组塔建于公元1776年，是为了纪念根据佛经记载对佛祖释迦牟尼一生8大业绩而建。八塔的塔座是由砖砌成，四面是砖雕花卉和云纹角；第二层四面雕有4尊雪山狮高擎塔体；塔身为白色瓶形；顶端是圆锥螺纹形刹杆，据说有13层，我没数清，代表佛教的13天；刹杆的顶部还有铜制仰盘、覆盘和日月宝珠组成的顶饰，表示与日月同辉。塔的造型风格迥异，或圆形、或方形、或六角形，做工讲究，寓意深遂。8座塔由东向西分别叫作莲聚塔、菩提塔、转法轮塔、降魔塔、天降塔、息诤塔、祝寿塔和涅槃塔，8座塔犹如8位佛法高深的勇士，日夜守护着这座千古宝刹，为这座梵宇古寺平添了几分神秘。特别是这8座塔内埋有历代塔尔寺高僧的衣冠，所以各地信徒常来这里绕塔参拜，虔诚有加，这也是塔尔寺佛塔具有特色的一个方面。
紧邻八塔的大金瓦殿更是金碧辉煌、富丽堂皇，让人顿生神圣，大殿雄踞全寺中心，拔地凌空，建筑3层，其位置的重要更说明这座大殿在塔尔寺地位的特殊。走进大殿，像走进一座珍宝馆，一些很珍贵的艺术品和一些名贵的文物尽在宝库收藏，尤其是殿内的大银塔更是大殿的镇殿之宝，这座典型的藏式宝塔，以纯银做底，表面镀以黄金，上面装饰有数以万计宝石、玛瑙、绿松石等珍奇异宝，更是蔚为奇观。其它的建筑物还有小金瓦殿、大经堂、班禅行宫、酥油画馆等，各种建筑都有其艺术特点，风格独特，看后令人难忘。
青海湖，蓝色的海
汽车穿越湟源峡谷后，公路便开始在广袤的草原上蜿蜒向前。公路越来越笔直，草原越来越平坦，山逐渐退向更远的地方，最高的山顶覆盖着白雪，从山顶升腾起一朵朵变幻莫测的白云。突然在遥远的天际，在天地交接的地方，跃出一条深蓝色的线，伴随车轮的转动，线条越来越宽，青海湖的身姿显露出来了。
青海湖古称“西海”、“羌海”，又称“鲜水”、“鲜海”，汉代也有人称为“仙海”，从北魏起才更名为“青海”。藏语称为“错温布”、蒙古语称为“库库诺尔”，意思均为“蓝色的湖泊”。站在青海湖的边上，你会觉得水面是高过陆地的，熟悉海洋的人会说：“海就是这样的”。而湖水则是低于陆面的，所以，在当地人的眼中，在所有去过青海湖的人眼中，青海湖是海，不是湖，海一样宽阔，海一样蔚蓝，海一样深邃。往远看一片湛蓝，无边无际的湖水涟漪绵绵，海天一色，不见对岸，感到还是把她称作“海”更准确一些；近看清澈见底，大大小小的色彩各异的鹅卵石在阳光的照耀下映射着变幻的水波纹；浪头推动着由水花组成的白色泡沫，由远而近地拂过海岸，像西班牙女郎舞裙的花边；风推动海水轻轻地拍打着海岸，发出“沙啦啦……”的声响，轻盈而欢快，让人情不自禁放声释怀。难怪王若冰在青海湖边的金银滩生活采风多年，终究涅槃成为情歌王子，若没有这燃情的环境，滋润那多情的心扉，岂能留下那么多风情万种、脍炙人口的千古绝唱？
这个季节鸟岛还在沉睡，而这里已有二十几只海鸥浮在水面上，偶尔展翅飞翔。没等我们靠近，鸟儿就飞走了，停泊在离我们远一点的浪尖上随波逐流，与岸上的牧羊人一样悠闲自得。
敦煌的“窟·沙·泉”
第四天，我们告别了美丽的青海湖，经德令哈、大柴旦、马海大板，赶往我们此行的第七站，敦煌。
第五天一早，我们来到莫高窟。踏着石级走进洞窟，也就走进了一个艺术的殿堂，气势恢弘，富丽堂皇，雕塑和壁画最流畅的线条在洞窟的石壁上展现，描绘着人类文明发展的一个个进程。其容量之大，实属罕见。进入千佛洞，不光是有大佛，高几十米，而且在洞窟的顶上，就画有1000个佛像，其成就，真可谓鬼斧神工。从一个洞窟到另一个洞窟，摸着经历了千万年风风雨雨的洞沿，不能不让人感叹，我们的祖先，出了多少汗，流了多少血，受了多少苦，才在这荒漠深处创造了人类最灿烂的文化。
下午3时我们驱车来到了鸣沙山，鸣沙山以沙动成响而得名，月牙泉处于鸣沙山环抱之中，其形酷似一弯新月而得名。
在鸣沙山我们骑上骆驼，骑上去之后我才发现，其实并不像想像中的那么可怕。鸣沙山的沙地像缎子一般柔软细腻，被风吹过的痕迹，也如绸缎上皱折，每一道折痕都是那样细致均匀，从骆驼上往下看，沙地如海绵般柔软。骆驼步态起伏，走起路来真像一种庄严而大气的舞蹈。骑在骆驼背上看鸣沙山，真好像进入了一个童话世界，沙丘一峰连着一峰，背阴的一面和有阳光的一面分界线犹如刀削斧砍一样明晰。
太阳就要落下去了，这种时刻在沙漠里行走真是美得想要飞，太阳变得血红、美艳，一行行驼队出现在太阳余辉里，好像不是现实生活中能够看得到的画面。
绕过最后一道沙丘，我们就到了月牙泉边。天空变成宝蓝色的，山的边缘像用纸片裁剪出来的，突然失去了立体感，宛若宝瓶里的布景，那宝蓝色的天幕是宝瓶的胆，我们都被装进一只巨大的玻璃瓶中，天上挂着一弯月牙，地上躺着一弯月牙，这地上这弯月就是月牙泉了。一湾清泉的月牙泉，静静躺在沙漠的怀抱中，像一位淑女，那样的纤瘦和婉约，与大漠的豪放、粗犷完全不同。她怎么不会被沙子掩盖呢？就像水与火不相容一样。但她确确实实地存在了，以她外柔内刚的气质存在了，她水质甘冽。澄清如镜，绵历古今，水不浊涸。沙泉共处，妙造天成，难怪以“沙漠奇观”著称于世。
边塞烽烟的嘉峪关
从敦煌驱车到嘉峪关。路两旁都是盐碱荒漠，除了间或有一丛丛的骆驼刺，看不到一点绿色，蓝天下黄黄的土和沙，以及被风侵蚀而剩下的一个个奇形怪状的独立的土堆，神秘而苍凉。沿途车辆稀少，树木稀少，只有星星点点的绿洲，涓涓细小的河流滋养着那里顽强的生命。
嘉峪关，是明代万里长城的西端起点，是明代长城沿线建造规模最为壮观，保存程度最为完好的一座古代军事城堡，是明朝及其后期各代，长城沿线的重要军事要塞，素有“中外钜防”、“河西第一隘口”之称。
关城内皆为黄沙铺地，荒如戈壁，只有东南角几处土丘上古木参天，绿荫匝地。土丘附近建有文昌阁、戏楼、关帝庙等建筑，但是只有那座古色古香的戏楼吸引了我。戏楼坐南面北，单层歇山顶，四角翘首若飞。戏台约两米高，周围墙壁和顶棚上都绘有五彩的壁画，布置得整个戏台就像古画展厅。
嘉峪关的城楼易守难攻，由内城、外城、瓮城、罗城、城壕组成的三重城郭，多道防线，形成重城并守之势，构成了一个壁垒森严的军事防御工程。比如城墙下的通道，看似一条通向关内的宽阔捷径，其实是一个跑死也跑不出去的环型路线，敌人进入之后，只能沿着高高的城墙一圈圈地跑，根本没有进攻的时机，反倒成了移动的活靶子。守城的卫士们，可以居高临下，以一挡百，从容不迫的用弓箭、落石等武器剿灭敌人。假如城楼被逐一攻破，将士们还有机会将瓮城关口上重重的铁闸放下，将敌人困在瓮城之中，然后同样以地势优势从瓮城城墙上消灭敌人。
“酒泉西望玉门道，千山万碛皆白草。”西面望去，苍凉死寂的戈壁滩直没入茫茫天际，空蒙蒙的天空蓝得发白，竟连白云也不愿驻足，悠悠天地间只余下一丛丛的骆驼草默默地守候着那份象征着生命的绿色。
罕见的麦积山石窟
第七天一早，我们便赶到了我们此行的第九站：麦积山石窟景区。麦积山位于甘肃省天水市东南约45公里处，是我国秦岭山脉西端小陇山中的一座奇峰，孤峰崛起，犹如麦垛，人们便称之为麦积山。山峰的西南面为悬崖峭壁，石窟就开凿在峭壁上。在如此陡峻的悬崖上开凿成百上千的洞窟和佛像，在我国的石窟中是罕见的。
当来到麦积山脚下向崖壁上的石窟仰头望去，就会被麦积山石窟的雄浑壮观所深深震撼。只见龛窟密如蜂房，依窟建格，层层相叠。栈道云梯修建于悬崖，浅龛深窟开凿于峭壁其建筑高超雄伟，工程奇险浩大。
据悉，麦积山作为西秦岭山脉小陇山中的一座孤峰，这里荟萃着后秦、西秦、北魏、北周、隋、唐、五代、宋、元、明、清等十几个朝代的塑像7200余身，壁画1000多平方米，分布在194个洞窟里，以麦积山石窟与敦煌莫高窟、山西大同云岗石窟、河南洛阳龙门石窟组成的中国四大石窟在世界上享有盛名。麦积山石窟同其它石窟一样，有着珍贵的艺术宝藏。如果就艺术特色来分，敦煌侧重于绚丽的壁画，云岗、龙门著名于壮丽的石刻，而麦积山则以精美的塑像闻名于世。
麦积山石窟的一个显著特点是洞窟所处位置极其惊险，大都开凿在悬崖峭壁之上，洞窟之间全靠架设在崖面上的凌空栈道通达。游人攀登上这些蜿蜒曲折的凌空栈道，不禁惊心动魄。
告别此次丝绸之路唐蕃古道最后一站麦积山石窟，我们踏上了返回的行程。第八天下午顺利抵达成都。
经过这次丝绸之路唐蕃古道的千里自驾穿越，至今黄河的湾、花湖的美、塔尔寺的塔、青海湖的水、敦煌的沙、莫高的窟、嘉峪的关……仍是我走不出的梦境。梦里我在这些场景中来来往往，无法走出，即使我乘上飞机，透过机窗，看见蔚蓝的天，视野之外的黄河、寺院、古城、驿站、关塞、烽火台、壁画、栈道、佛像……又浮现在眼前。
四川古桥中的五朵金花
巴蜀自古江众桥多，山险路阻。几千年来，巴蜀先民因地制宜，就地取材，用土、竹、木、石、砖、藤等材料，造就了类型众多、构造别致的精美“板凳”，这些迄今仍穿越巴山蜀水的竹索桥、木桥、石桥、铁索桥、伸臂桥，形色各具，至今风韵依依，著称于世。被誉为四川古桥“五朵金花”的灌县安澜桥、泸州龙脑桥、安县姊妹桥、甘孜泸定桥、新龙波日桥，国务院均定为全国重点文物保护单位。这些古桥中的佼佼者，虽经历多年风雨沧桑，但仍奇迹般较完好地保存了历史原貌，尽现迷人风姿，让世人叹喟观之。
安澜桥——随历史变迁的桥
战国秦昭王时代，蜀郡守李冰率众兴建的都江堰，是中外闻名的巨大水利工程。著名的古代索桥——“安澜桥”，就坐落在四川省都江堰市区西岷江上，横跨在内江和外江的分水处。被誉为中国古代五大桥梁，是都江堰最具特征的景观。
岷江恶浪滔滔，在没修建索桥之前，流传民谣中有“走遍天下路，难过岷江渡”之说。该桥是古代四川西部对外的商业要道，同时也是汉、羌、藏族人民的联系纽带。
巴蜀先民为了沟通河东、河西的交通，在水流湍急的两山之间架设溜索，行人挂上铁环，以绳系住身体和随身带的东西，利用竹索的弧度，飞滑下去，过半江则以手拉索前进，直达对岸。
由于溜索不能满足来往行人的需要，在溜索的基础上发展为索桥。索桥始建于何时，已不可考，只知道宋代诗人范成大在《吴船歌》中曾这样记载：“（桥）长一百二十丈，分为五架；桥之广十二绳，相并排连，上布竹笆，攒立大木数十于江沙中， 石以固其根，每数十木作为一架；挂桥于半空，大风过之掀举幡幡然。大略如渔人撒网，染家晾帛之状。必须舍舆疾步，稍从容则震掉不可立，同行者失色。”
根据《水经注·江水》中载“涪江有笮桥”，由记载中证明安澜桥的修建，不晚于都江堰修筑的年代。《华阳国志·蜀志》记载李冰“能笮”（意为竹索）。这是古代川西地区建筑索桥的主要材料，故“安澜索桥”又被称为“竹桥”、“竹藤桥”、“绳桥”等名称。
安澜索桥古名“珠浦桥”。宋初（西元990年）大理评事梁楚，以竹索建造人行吊桥，改称为“评事桥”。明末，地方官府以毁桥想阻止张献忠。改桥为渡，名为“伏龙渡”。因岷江水大流急，时常发生溺水事件，过往行人无不临江感叹，怨愤不已。
清嘉庆八年（公元1803年），贵州大定府毕节何先德夫妇来到灌县，在“二王庙”附近的“古寺”教私塾，目睹行人过河的艰难。嘉庆八年五月十五日，他们亲见白沙渡翻船，淹死一百余人，岸上、江心，求救声、哭声，惨不忍睹。何先德夫妇见此惨状，也为之坠泪。于是查勘地形，做出设计，上书县衙，立志要为修复索桥出力。灌县知事吴宁，很赞赏何先德义举，允许重建索桥，并且给予很多帮助。何先德夫妇为了使重建的索桥安全稳定，在民间传流下来的索桥的基础上，精心设计，在索桥两旁加上了纬绳十余条，扎紧每块桥板，使来往行人走在晃晃悠悠的桥板上，看见岷江滔滔激流，不会有畏惧的感觉。即使索桥人多，摇晃厉害，两岸纬绳也可依附，不会掉入江中。新索桥建成后，利济万人，人们长享安澜无虞，故称“安澜桥”。何先德夫妇为人民立了大功，人们又敬称索桥为“夫妻桥”。
民国时期，成立了安澜局事，专门管理索桥，每年岁修一次。
解放后，人民政府多次拨款修建索桥，改木桩为混凝土支架，换竹索为钢缆，使索桥比过去更坚实、美观、平稳、安全。1974年，因都江堰渠首改造工程需要，将索桥下移了100余米。新建的安澜桥，桥头堡巍峨雄壮，沿堡侧上楼，可以俯瞰索桥及都江堰风光。桥中有凉亭，可以小憩。
龙脑桥——巧夺天工古石桥
龙脑桥位于四川泸州沪县大田乡九曲河上，是一座造型奇特、布局优美的石雕桥。龙脑桥建于明代洪武（1368—1398）年间，至今已有600多年的历史。因桥头坡上原有龙脑寺、龙岩寺、观音寺、玉佛寺四大古刹，故名龙脑桥。
龙脑桥为石墩石梁式平板石桥，全长55米，高约2米，宽1.9米，整桥共15跨（含桥头堡各一跨在内），桥墩14座，桥墩由四层灰沙岩石条垒砌而成。龙脑桥为东西走向，东西两面各3座桥墩，均为素面无雕刻，中部跨河水面的8座桥墩首部（朝向上游一端），分别雕刻古代民间传说的吉祥走兽，中间4个为龙，左为青狮，右为白象，狮、象的外侧各有一个麒麟，桥身石板安置在石雕身上，头露上游，尾在下游。远远望去，昂首傲视九曲河上游的这些石雕动物一字排开，大小不一，比例匀称，线条柔和。“守护神兽”们或雄壮威武，或生趣盎然，或精美玲珑。尤其是那四条形态各异的蜿蜒蛟龙，龙口中衔的一颗重约30公斤的“宝珠”，完全镂空，可用手拨动。更奇妙的是，龙的鼻孔在刮风时还会发出响声，让周围的百姓听到“龙啸九天”的妙音。如此工艺，又保存完好，实在是别具匠心，令人惊叹。整座桥既未凿榫卯，也未用石灰浆或糯米浆粘合，而是利用石面粗糙条纹的摩擦力使之固定，历经600年而不毁，真是奇迹。如此手艺，又保存完好，因此，在桥梁文物中，龙脑桥与赵州桥、卢沟桥齐名。
走上窄窄的桥面，穿透600年的时空触摸这些祥瑞的动物。八头瑞兽同时高昂着头，张大着嘴迎向河流的上游，仿佛在同时怒吼。四只巨大的龙头居于正中，而中间两只龙头尤其巨大，一雄一雌两只麒麟在西，白象青狮在东。600多年的风雨没有改变瑞兽的威武刚毅，也没有磨灭雕刻的精美细腻。你看那龙头高昂怒吼的一刹那，从鼻尖到额头的每一处褶皱，那突出的眼珠，无不生动而饱满；龙角龙耳，线条优美流畅；甚至脑后的鬃毛，都可以一根根细数！龙的胡须，那是龙口周围一圈花边似的装饰，又像一圈火焰；看看那龙身的鳞片吧，顺着龙身弯曲的优美弧度，一行一行，一片一片，从头至尾渐次变小；龙身点缀着线条优美表面圆润的云纹，那龙不只在水面，而且在天空中飞行，是在天的飞龙！尤其令人惊诧的是，四条巨龙，没有哪两条是完全相同的，即便是龙耳、龙须、龙鳞甚至龙身上的云朵，均各有变化。
龙脑桥是一座集建筑造型和石雕艺术于一体的古石桥，具有很高的历史价值、艺术价值和科学价值。龙脑桥继承发扬了秦、汉、唐、宋的传统石桥建造工艺，雕刻斧凿大方、线条柔韧，造型古朴持重，形态生动自然，排列构思精巧，悦目自然而又气宇轩昂。
姊妹桥——东方风雨廊桥
姊妹桥，又名双木桥、高桥、五福桥，坐落于绵阳安县晓坝镇五福村老脚岩下约300米处的晓茶河之上。因双桥首尾相依，形同姊妹，故称姊妹桥。
姊妹桥始建于元末明初，时为石桥，因连年涨水，淹死人时有发生，后改建为木桥。清同治十一年（1873年），乡人自愿捐资捐料，修建成了今天人们看到的风雨廊桥——姊妹桥。桥身高3.5米，宽4米，长18米，全部由10厘米粗原木并排密集为梁，上面铺设桥板，经久耐用，非常结实，人字房架的桥身，全系穿榫而成，盖上小青瓦，桥的两端建有两叠水的牌楼，向北面的牌楼正面中间雕有双凤朝阳的浮雕图案，两边挑坊上刻有卷草花纹。桥的南端正中刻有二龙抢宝图案，桥上金公柱刻有云纹雕花，造型优美，十分古朴深厚。
传说很多年以前，当地有一孪生姊妹，长大后出嫁，舍不得离开乡亲，立誓要为家乡做一件好事，年年上山种树，树木长大后用来修建大桥。这件事感动了山神，有—天姐姐与丈夫上山栽树，路过一口水井时，发现井里有一根圆木冒出来，夫妻便将它拉出来，但拉出一根又冒一根，一连拉了一百根，当他们说修桥够用了时，井里不再冒木头了。也是在这一天，妹妹与妹夫干活下山路过一岩洞时，发现岩缝中夹了一根圆木，他俩便将这根圆木拉出来，但拉出一根又冒出一根，两人说修桥够用了时，岩缝不再冒木头了。她们将木头拉到河边，根据地形各自造了一座样式无异的木桥，后人称这两座桥为姊妹桥。
姊妹桥选择的位置得天独厚，一般的廊桥都在拱桥上建造，而姊妹桥则在梁桥上构建，整座桥的结构沿用川西民居建筑方法，全是穿榫连接而成的木质结构，不见一钉一铆，是一个整体的受力结构的纯木桥，承载力之大，在其他地方很少见到。
惊叹于古桥仙风道骨般的神韵，更叹服于桥畔犹如世外桃源的景致和生态。山很幽静，树深草绿，碧水清清，站立桥头，盈耳只闻悠悠风涛与间关鸟鸣。正午的日头将山外天地烤成一片焦灼，而在这山间河谷，在这古桥四野，人只觉凉风习习，暑夏的炎热，似乎与此地略无关系。引目河滩，但见岸碛平宽处，款款驮马循水而来，叮咚马铃声随风播碎，惊起白鹭闪闪翻飞。三五村童学闲无事，相约桥边崖畔，无拘无束就扒光衣裤，扑嗵嗵跳入河中，水花次第绽开处，清冽的河心便浮起几瓣白鲜鲜的光屁股。而廊桥，数百年所见无非此情此景，村童与马帮代代相替，桥则不改如初。人之易朽，见证于百年古桥，何其窘迫局促！
泸定桥——英雄铁索桥
泸定桥是横跨甘孜藏族自治州泸定县城西大渡河上的一座古铁索桥。康熙四十三年（1704年），四川巡抚能泰上奏康熙，提出“距化林营八十里，山址坦平，地名安乐，拟即其处仿铁索桥规制建桥。‘康熙’诏从所请，于是鸠工构造”。1705年动工，1706年5月15日合龙告竣。康熙帝“赐桥名曰泸定”，并作《御制泸定桥碑记》，题字“泸定桥”桥名，分别于桥东、桥西镌刻立碑。
泸定桥结构奇特，主体由13根铁索和东西桥台组成。每根铁链由862至977节铁环相扣，均由熟铁锻造，每根铁链重1300－1800公斤。桥台水平距离100米，十三根铁索横贯其上，其中九根作底索，余下四根各分两边作扶手。底索上铺木板。桥面长101.67米，桥身底索侧边相距2.7米。东西桥头台用条石砌成，形如碉堡。东桥头建在乱石河滩上，高14.5米。西桥头建在岩石上，高5.2米。东西桥头台内各有落井一口，井内埋着与桥身相平行的地龙桩。地龙桩东落井7根，西落井8根，东西落井内地龙桩下各横卧一根卧龙桩。地龙桩和卧龙桩均用生铁浇铸。桥身的13根铁索通过东西桥台，用锣锅绊牢固地固定在卧龙桩上。为保护桥台和落井，在桥台上各建木结构亭一座，飞檐翘角，十分美观。
泸定桥的成名却缘于1935年红军长征途中，那场具有战略意义、惊天动地的飞夺泸定桥战。毛泽东同志为此而写下了“大渡桥横铁索寒”的壮丽诗篇，泸定桥自此名扬中外。泸定县因桥而得名，也是因桥而闻名的县城。
“洪涛奔浪走其下，迢迢波际飞长虹。”历来被文人墨客题咏的泸定桥不但是四川入藏的重要通道和军事要津，而且此桥的设计之巧妙、架设难度之高也值得称道。
1980年9月，在《御制泸定桥碑》所在地建成泸定桥革命文物陈列馆。1985年3月，邓小平题写了“红军飞夺泸定桥纪念碑”碑名。1985年9月27日，胡耀邦视察泸定桥时，挥毫题写了“飞身可夺天堑，健步定攀高峰”十二个大字。现镌刻在东桥头大门两侧。1986年10月18日，红军飞夺泸定桥纪念碑在离西桥头不远的沙坝落成。在泸定桥革命文物馆里，有红军强渡大渡河、飞夺泸定桥的照片、资料、实物，以及当时红军领导的题词。
波日桥——康巴第一桥
波日桥堪称桥梁史上的奇迹，被誉为“康巴第一桥”，在甘孜藏族自治州新龙县乐安乡境内，横跨雅砻江，气势雄伟、壮观。
波日桥始建于清朝，由杰出的藏族建筑大师唐通吉布承担设计，他指挥工人在峡谷深涧、江水湍急的雅砻江上风餐露宿几个月才完成。从侧面看，波日桥有着粗犷的圆弧桥拱，整齐美观的桥台，木榫完美楔合的桥身，这座鬼斧神工、名副其实的“飞桥”，既体现了神秘的雪域文化，也是藏族人民勤劳智慧的结晶。
波日桥长125米，宽3米，孔径跨度60米，由桥身、桥墩、桥亭三部分构成。桥墩远看形如两个坚固的碉堡，全部用圆杉木、卵石、片石相间叠砌而成。表面呈流线型，显得整齐、美观、凝重。两个桥墩中部，用4至6根圆木撑成拱形，圆木长度自下而上，逐步递增，形成两个悬挑臂，然后在悬臂上架梁、铺上桥板，再装上栏杆，构成桥身。桥墩上用石片叠的“伞”形结构，便是桥亭。从侧面看，整齐美观的石片桥亭，木榫完美楔合的桥身，粗犷有力、古朴简练的桥孔圆弧，都是那么精妙绝伦、巧夺天工。最为称奇的是，整座桥没有用一颗钉，一块铁，每一个结合部均用木楔连接，原始而实用。这座鬼斧神工、名副其实的“飞桥”，既是藏族人民勤劳智慧的结晶，又呈现了神秘的雪域文化。
民国十九年（1930年）西藏噶厦政府的军队从甘孜进驻新龙，为了战略需要，烧毁了城区附近的6座藏式伸臂桥。原本就处于甘孜藏族自治州肚脐地带的新龙，更显与世隔绝。风雨飘摇中幸存的波日桥，成为当时出入新龙的交通要塞。由于超负荷使用，破旧不堪的波日桥摇摇欲坠。民国二十二年（1933年），新龙甲拉西乡一位名叫莫特·亚马的藏族民间建筑师，临危受命，承担了维修波日桥的工作。通过几个月的努力，亚马率领藏族人民冒风雪顶严寒，在保存波日桥历史原貌的基础上，将桥维修一新。1936年6月，红四方面军与红六军团在新龙会师后，经波日桥挥师北上。此后，当地群众亲切地称该桥为“红军桥”。
四川古桥的“五朵金花” 别具风采，矗立在高山峡谷、苍松翠柏之间，与四周自然环境相映成趣，构成了一道优美的风景线。
丹巴，神秘的千碉之国
20世纪初，法国人斯廉艾沿大渡河溯源而上，突然，河对岸梭坡藏寨一座座林立的古碉映入他的眼帘，就像当年哥伦布发现美洲新大陆一样，他高喊到：“奇迹！这是东方新大陆！”随后，他不停地按动相机快门，拍摄了一幅幅古碉的照片，他的古碉摄影作品在法国里昂参展，一时在法兰西引起轰动。
丹巴位于四川省甘孜州东部，和阿坝州小金相邻，在大渡河上游的崇山峻岭中如一个神秘的世界，它美丽而祥和，生活着有自己独特文化的嘉绒藏族。丹巴素有“千碉之国”称誉，碉楼主要分布在大渡河河谷两岸。它们或三五个一群，或独立于山头，碉与碉之间相互呼应，依山成势，集中的地方，数十座碉楼连绵起伏，形成蔚为壮观的碉楼群。甲居藏寨面积约5平方公里，居住着嘉绒藏族140余户。放眼望去，几百幢民居依山就势、错落有致地融于自然环境中，体现了天人合一的理念。远远看去，充满灵气的山谷中，翡翠般的青草绿树之中，是那沉甸甸的田地和隐在密林深处的寨房，伴着时有时无的潺潺溪流，一幅富有动感的绝妙山寨画卷随之展示在你的眼前。
翻越巴郎山
初秋，带着种种疑问、好奇、猜想，我们一行五人从成都西门车站乘车前往丹巴。听说我们是第一次到丹巴摄影，来至丹巴的司机老陈脸露红光，“丹巴是资格的摄影家的天堂，有墨尔多神山、梭坡千年古碉群、甲居革什扎藏寨、东谷天然盆景等；”汽车驶出都江堰不久，便向左拐上了去卧龙大熊猫基地的公路。我们将翻越海拔4500米的巴郎山，神秘的丹巴就在山的那一边。
时近中午，车到了巴郎山娅口。我们便四处遥望神秘的墨尔多神山，云遮雾罩，神山难见真迹，在这海拔近4500米的山顶上，稍一运动，就使人感到一阵阵的气紧。周围的旅客告诉我们，墨尔多神山还远，这里根本看不见。下山不久，云雾渐散，进入视野内的不是墨尔多神山，而是被誉为“东方阿尔卑斯”的四姑娘山。在四川，海拔7556米的贡嘎山被誉为“蜀山之王”，而海拔6250米的四姑娘山被誉为“蜀山之后”。四姑娘山在我们的视野中，停了很久，很久……
听着司机一路神聊，我们想象着在一个与世隔绝的山谷，神鹿飞驰过溪涧，石榴花映照水面，美女声如银铃回荡草原。下午5时，车过小金县，阳光钉子般扑面而来，光芒尽头，雄浑的墨尔多神山高耸入云，山下的小庙中香火缭绕。成群结队的牛羊在坡上行，牧人在马儿前后慢步低吟。据悉，墨尔多神山海拔4000多米，是藏区著名的四大神山之一。登临山顶，周围50多神山峰全部向其倾身点头，状若朝拜，其中有著名的贡嘎山。在大山的一侧，数十座据称始建于南北朝时期的碉楼尽收眼底。
近晚8时，暮色降临，月色如银，我们一行抵达丹巴县城。丹巴旧称“诺米章谷”，藏语意为“山岩上的城”。群山环抱中，身着藏装的行人漫步小城，看我们像是天外来客。顾不得休息，找好旅馆后我们就满街窜去联系明天到甲居的汽车。经讨价还价，我们与面包车司机小田达成协议，明天一早送我们到甲居。
推车到甲居
我们早早地起来，丹巴县城周围全是重叠交错的高山，千沟万壑显得支离破碎，河流下切的河糟上，陡崖上，沙石裸露，怪石林立，偶有山鹰掠空而过，时有乌鸦嘶鸣，声极凄厉。
坐上面包车一路向西，河水越来越湍急，两面山峰如刀劈砍般，远处河风顺谷而下，呼啸而过。在河边下车拍摄时，偶而有几位从附近村庄进城的藏族姑娘与我们擦肩而过，全都盯着我们，大胆而妩媚，小声地议论着。
沿河谷缓缓而上，乡村公路越来越陡，弯道越来越急。我们的面包车在路面上吃力地爬行着，速度越来越慢。面包车在一S型弯道处只有轰鸣声，再也不能前进一步了，我们只好下来推车。刚开始，我们下来两人就能将车推走，随着海拔的升高，坡度越来越陡，慢慢地，推车由两人变成三人，三人变成四人，四人变成五人，到最后，五人也推不走汽车了。大家便在汽车的轮子后掂上石头，坐下来喘气，这时大家便相互笑起来，大家的身上、脸上全是灰。就这样，我们翻过甲居所在的聂嘎山，便用了整整一个小时。
转过一个山脊，心仪已久的甲居陡现我们眼前。“天啊，这才是资格的人间仙境！”蓝天下，红、白、黑三色相间的藏式房屋，从山腰到谷底，错落有致，块块梯田重重叠叠，丛丛果树十里相连，阳光在这里变得格外温馨。据说，这里是国内罕见的完整保持藏居风格的地方之一，总共有100多座建筑风格基本一致，完整地保留嘉绒藏居的特色。大家纷纷拿出长枪短炮，奔赴藏居。当地藏民非常好客，热情地邀请我们进屋拍摄，并给我们从屋外的树上摘来新鲜的苹果梨子，让我们尽情品尝。苹果梨子的甜汁，让我们的心甜了很久，很久……
徒步古碉群
太阳是午后出来的，我们一行便从县城出发，沿大渡河而下。半小时后，远远地看见，阳光下的山坡上耸立的千年古石碉群。一眼望去，只见它们或疏或密，一座座分布在高底不同的坡上，自成一体又相辅相成，仿佛刺破苍天的利剑。据当地人讲，古碉全部是用泥土和石头建成的，外形美观，墙体稳固，形状分四角、六角、八角、五角多种，一般高三十米左右，最高的可达五十到六十米。大渡河左岸有二十余座，右岸有十余座。我们迈上横跨大渡河的铁索桥，在桥上，风将挂满索桥的经幡吹得猎猎作响。穿过索桥，步行二十多分钟，我们便来到了梭坡乡莫落村。
在我们视野中，散落山坡的石碉大部分是四角碉，有一座是八角碉，却没有十三角碉。问了许多人，才知道十三角碉在右岸的半山腰的一块山凹中。我们从莫落村慢慢地向山上爬去。此时，阳光正烈，我们己微微出汗。大约一个小时后，我们终于爬到了最近的两座四角碉前喘气。稍作休息，我们便又向山上爬去；在途中，我们与莫落村的志玛初同行。志玛初见我们的确很累，便让我们将摄影包放在她的背篓里。我们几位大男人相互看了看，没有付诸行动。在志玛初的再三要求下，两位年龄稍大的同志将摄影包放进了志玛初的背篓里。志玛初有两个孩子，儿子七岁，女儿五岁。在志玛初家，我们大口地喝着酥油茶，吃着敲开的核桃。半小时后，我们两位年轻的同志随志玛初七岁的儿子向山上进发。志玛初的儿子上山像猴子一样，窜得飞快。刚开始，我俩还能跟上；慢慢地，我们的距离便越来越远；到最后，我们只能走十余级台阶便休息一两分钟。喉咙干得厉害，志玛初的儿子便爬上树，给我俩摘几个梨子润润。一个半小时后，我们终于爬到了五六座群碉前，行程大约有四里路。我俩寻找最佳角度拍摄着，偶尔让志玛初的儿子给我们当当模特。志玛初的儿子也非常乐意，在千年石碉前，志玛初的儿子开心地仰天大呼，声音在千年石碉群中回荡了很久，很久……
拥抱美人谷
我们是早晨八点半出发，车出县城，沿大金川北行，车过巴旺进入巴底地界，此时整个巴底沐浴在金色的阳光之中，绿树、藏居、经幡构成了一幅美丽的风景画。沿着左侧一条山溪拐上凤凰山的公路，这里的植被明显增加，野棉花漫山遍野，群群牦牛悠闲散布山坡。
司机长命1968年出生，是土生土长的巴底人，他的名字是当时他出生时当地知青给他取的。长命告诉我们，巴底有一位远近闻名的“康巴之花”卢阿姆，身高近1.7米，是藏区十大美人之一
不久，我们便到了色觉村，公路边一幢漂亮的藏式民居吸引注我们。长命告诉我们，这就是卢阿姆家。停下车，长命带我们去卢阿姆家。卢阿姆上山栽树去了，阿姆的母亲热情地邀请我们进屋，转眼间端上几盘苹果、梨子，说都是自家产的，随便吃。长命便又开车到前方河对岸，去喊在半山腰上栽树的卢阿姆。我们在二楼客厅坐下，阿妈又给我们端来茶水，房间不大，但洁净异常，有淡淡的藏香烟雾绕室，墙上镜框，桌上像册满是阿姆玉照，有北京、昆明等地身着藏装的留影，同时，也有在一些旅交会上的留影。四十分钟后，卢阿姆回来了。我们说明来意后，卢阿姆很热情地穿好藏装并去另两家找来泽郎拉姆和阿姆则两位美女。三位美女一起来到大渡河畔的树林间，错落有致的藏寨间；三位美女侧面含嗔，全身曲线毕露。让我们一行摄影者拍了过痛快。拍完后，三位美女均热情邀请我们去她们家作客，由于时间关系，我们婉言谢绝了。汽车驶了很远，我们从车窗伸出头，见三位美女仍在公路边向我们挥手，那飘逸的身影在我们脑海里印了很久，很久……
告别丹巴
中午，我们在一饭馆吃饭，邻桌一老者听说我们是来丹巴拍美女的。我们便意外地从老者口中听到一段丹巴美女的传奇：丹巴美女都是西夏皇族后代。他说，古代西夏国被蒙古骑兵灭国时，大批的皇亲国戚、后宫嫔妃从甘肃跑到四川现在的阿坝州，又从阿坝州顺大金河跑到现在的丹巴一带，因这里山清水秀，气候又好，便定居于此。“你想嘛，从西夏跑过来的都是皇亲国戚，绝对是美女如云，一代又一代传下来，丹巴也就美人多得很了。”讲到这里，老者不禁眉飞色舞起来。老者见我们疑惑的样子，又说，现在革什扎河两岸的人都还保留着一些古代西夏国的风俗，你们要不信，可以去实地了解和去问县上旅游局的人。
午饭后，我们带着“丹巴美人都是西夏皇族后裔？”的疑问，专程去旅游局。采访得知，革什扎河谷的居民中也确实存留一些西夏遗风，但这并不能证明丹巴美女就是皇族后代；奇山异水才是丹巴出美女的真正原因。尽管丹巴地处青藏高原的南缘，但气候温和，冬无严寒，夏无酷暑，而且这里土地肥沃，物产丰富，中路古文化遗址和丹巴境内谜一般的古碉楼群，证明丹巴在古代就有规模很大的部落在此生存繁衍，并且生活富裕。据史书记载，早在南北朝时期，丹巴就己碉楼林立，丹巴碉楼现存260多座，据说全盛时期有近万座之多，没大量的人力、财力是无法修成的。传说中，国内造型最奇特的13角碉楼的设计者就是一位貌美如仙的丹巴女子，尽管是传说，但也说明丹巴美女古已有之。
告别旅游局，告别丹巴，我们沿牦牛河缓缓而上，经过东谷盆景，向道孚、甘孜、德格而去。
《最后的蒸汽机：嘉阳小火车》
世界上第一台实用蒸汽机车于1814年诞生。至今，时间快200年了。1988年，铁道部决定：在我国停止蒸汽机车的生产。这一决定，预示着蒸汽机车在我国铁路运输线上“下岗”。从此，每年至少有400到600台蒸汽机车相继“告别”铁路线。19年之后，在我国铁路干线上再也看不到蒸汽机车的影子。然而，由于历史的、特殊的原因，当今世界稀少的蒸汽窄轨小火车在嘉阳幸存下来了……
在四川乐山大佛下游50公里的崇山峻岭中，每天都能听到“呜——呜——”的汽笛声，一列轨距仅762毫米的、古老的蒸汽小火车，在一条长19.84公里的铁轨上，用它特有的方式显示着自己的存在。蒸汽式动力，窄窄的铁轨，燃煤炉瞳门，满是煤灰的司炉……仿佛回到了十八世纪的一幕，“活化石”小火车唤起了人们对一个逝去时代的好奇。
小火车历史与几个人物
1937年抗日战争爆发，位于河南焦作的中外合资中福煤矿公司被迫南迁。1938年12月，辗转迁到四川省犍为县芭蕉沟。新的中英合资企业嘉阳煤矿股份有限公司诞生。嘉阳煤矿董事长由中国第一位地质学博士、原国民政府行政院院长翁文灏先生担任，而总经理则是中国“煤油大王”、原国民政府资源委员会委员长、经济部部长孙越崎先生。
嘉阳煤矿生产的煤炭从芭蕉沟以600毫米窄轨铁路运送至马庙，再用小船经马边河转运到岷江。1958年马边河修建水电站，煤炭运输线路受阻，于是催生了芭石铁路（芭蕉沟至石溪）和嘉阳小火车。芭石铁路于1958年8月动工修建，1959年7月建成通车。
芭石铁路地处丘陵山区，因地势险峻复杂，历史上曾多次进行改造治理。铁路最先采用600毫米轨距、15公斤轻便铁轨，初期用改装的轨型汽车牵引，后改为小型蒸汽桩尾机车，部分路段曾用汽车跨轨牵引煤车。 1960年全线大改造，扩建为762毫米轨距，引进功率较大的蒸汽机车运行至今。该蒸汽机车由石家庄动力机械厂仿制生产，重量16吨，4担轮对，牵引力3168公斤，额定工作压力13公斤，最大时速35公里。上世纪80年代后期，蒸汽机车老化严重，配件购买及加工日益困难，嘉阳煤矿决定更新牵引机车，1991年购买2台内燃机车。但由于芭石铁路弯多坡陡，内燃机车故障频繁，不适宜在这样的线路上运行，不久后停止使用。 为从根本上解决机车老化、煤炭运输能力不足的问题，嘉阳煤矿在2000年建成了外线5公里电力架线运输线，由电机车承担煤炭运输任务，于是窄轨蒸汽小火车成为客运专用牵引车。
一提到嘉阳小火车，就想到第一个开火车的首任司机——岑正明。岑正明现年76岁，除了是嘉阳小火车第一任司机外，他还占有好几个“第一”：嘉阳煤矿中第一批中共党员（1954年入党）；嘉阳煤矿第一个也是唯一一个省劳动模范（1972年）；省内学历最低（初小）的小火车专家；四川带徒弟最多（30多名）的小火车司机。岑正明祖居四川荣县老龙场，出身雇农。9岁时，大哥被国民党抓壮丁，一去杳无音讯，父亲一气之下上吊身亡。接着，母亲又活活饿死。岑正明19岁到嘉阳，原为推煤工。1959年芭石铁路通车前，矿里派岑正明等6人去重庆天府煤矿学习小火车驾驶技术。回矿后，当时铁道还是泥土路基，火车一上路就显得有点摇摇晃晃，有人说：“算啦！这碗饭不好吃，弄不好，这盆血旺子（指性命）要倒在这铁路上！”6人学成回矿，便有5人打了退堂鼓。惟独岑正明没有动摇，他一人顶起了小火车司机重任。他说，“要不是共产党，我那有机会学开火车？”
2003年，由于轨距窄、坡度陡、弯道多、隧洞小、路基稳定性差，沿线滑坡、垮岩现象又严重，加之小火车老化且无配件可供，嘉阳集团担心发生事故。更大的问题是，小火车因现已不再运煤，单凭运客亏损严重，每年运营成本高达150万元，使企业不堪重负；加之企业改制，嘉阳集团曾有拆除嘉阳小火车和芭石铁路的动议，代之以一条公路。此时，一个退休老头的“保路运动”却悄然上演。60岁的罗长安年轻时，曾经在石板溪镇当过派出所所长，这种经历让他感觉到小火车有“很高的遗产价值”。他买了相机，沿着芭石铁路，翻山越岭地拍摄。3个月后，乐山市委书记和省政府收到了他的一封信，附有《芭石铁路窄轨蒸汽小火车调查》，历数小火车的旅游价值和人们得知小火车停运时的遗憾。
一个月后，小火车的去留尘埃落定，留作旅游开发。目前，铁轨重新翻修，车站也焕然一新，矿区的老房子处处贴着大幅“原生态的工业革命活景观”的宣传画。
小火车堪称18世纪工业革命博物馆
嘉阳小火车使用的机车是我国运用国外技术自行改进生产的三号机车。因这种机车煤耗高、热能低，国家已于1972年发文禁止再生产。嘉阳小火车目前还有4台机车在正常工作，专作客运。据说，这是目前世界上唯一还在运客的窄轨蒸汽小火车，因它的轨距仅762毫米，被称为“寸轨”，只有普通列车轨距的一半左右，比我们熟知的《林海雪原》中的森林小火车以及昆明北至越南河内的“米轨”（轨距宽度为1000毫米）小火车还要袖珍，简直就像是一列游乐园中的儿童玩具列车。目前，嘉阳小火车可能是世界上唯一仅存的寸轨客运蒸汽小火车，被形象地称之为“原生态的工业革命活景观”、“活着的18世纪工业革命博物馆”、“最后的蒸汽机”，又被誉为“工业革命的活化石”。
小火车的终点站石溪镇原名石板溪，一条溪沟横穿镇中，溪水流入岷江，溪中有一板状巨石，故名石板溪。小火车终点站建在镇后石坡上，这可能是世界上最不起眼的火车站。一幢矮旧的小砖房，候车室摆有四排共12根老旧的木制靠背椅。一张磨损极大、油漆脱落的旧办公桌放在候车室大门边，权当“售票处”。如果不是看到室内那个废弃不用的“终点站——石溪站”站牌，你怎么也不会相信这里是火车站。
已使用近半个世纪的嘉阳小火车目前仍在正常运行，而为小火车加工车轮的是80岁的英国制造车床，当地人亲切地称这台英国制造的12尺老式车床为“老爷车床”，以形容其年代久远。
在嘉阳集团机修厂房内，外观陈旧、身躯高大的“老爷车床”就躺在进门左边最显眼的位置。据乐山市文物专家的考证，这台“老爷车床”至少是上世纪20年代的产品，这很可能是世界仅存的一个“绝版”。
据嘉阳机修厂82岁的退休工人、原技术主管王旭临介绍，这台车床最先在中英合资的河南焦作中福煤矿公司使用，抗日战争爆发后，焦作煤矿一批当时先进的设备经过湖南湘潭煤矿，辗转迁移到作为大后方的四川。1938年，中英合资开办了嘉阳煤矿股份有限公司，包括这台“老爷车床”在内的一批进口设备就留在了犍为县。
嘉阳集团在上世纪60年代曾检测过导轨的磨损情况，结果发现当时已使用了约40年的机床仅仅磨损了0.02毫米。现在，这台英国“老爷车床”的轴、瓦、导轨等易损件仍是“原配”。
嘉阳集团董事长范刚说：“现在，这台80高龄的英国产车床已与蒸汽窄轨小火车、朝鲜产钻床和诸多标有‘嘉阳煤矿制造’的老式机电设备一道，成为我们的保护对象。这些工业遗产将成为企业悠久历史和文化的见证。”
小火车被誉为中国“末代晃舞”
嘉阳小火车客运列车共有7节客车车厢，车厢仅约4米多长，每节车厢之间就像普通货车车厢那样互不相通，一节车厢一个列车员，她不仅负责客人上下的开门关门，还要负责在列车下坡时控制门下边那个刹车手轮以协助司机降低车速。车厢两边排列着两排十分简陋的长条木凳座位，每节车厢共有20个座位可供对号入座。遇到赶场天或者周末学生回家，车上车下人头攒挤、熙熙攘攘，拥挤程度一点都不亚于大城市的春运高峰，这时更多的还是没有座位的站票。当然，不管座号票还是站票，票价是没有区别的，全程都是3元。
在一声莽声莽气的汽笛声中，小火车喘着粗气，吞吐着白雾，老态龙钟般摇摇晃晃徐徐前行。环视车内，车厢几乎全被生锈的铁皮包裹，坐椅也全是硬木头的条凳。坐在简陋的车厢里谈笑风生，晃晃悠悠于蜿蜒曲折的崇山峻岭之间（人们称这种感受为“晃舞”），欣赏沿途迷人的自然风光——深沟幽谷，悬崖峭壁，草长莺飞，还有成千上万株恐龙时代的活化石——桫椤树遍布其间；感受丰富的人文景观——密布的层层梯田，传统原始的农耕方式，险峻沧桑的清代古寨，今古相映的座座民居，独树一帜的赵氏亭园，充满神秘的清代古桥，不由得让人有一种恍若隔世的感觉。
小时候爱看童话听童话，长大了，以为童话只是活在古老的事物里，而如今，当坐在长条木凳上，当小火车轰隆隆吐着白烟雾，童话，似乎开始了。在车厢里晃来舞去，开始、结束着随遇与随意的火车旅程。
据说，瓦特的后人不远万里来到这里，抱着小火车头泣不成声：“我的父亲、祖父都是蒸汽机车司机，我的祖先是蒸汽机的发明者。这些几十年前便无法看到的东西，在中国看到了，真是了不起！这不仅遂了我的愿，回去后我还会鼓动更多的人来看！”一位日本友人携全家到嘉阳住下，并不惜重金包小火车游览全程，为的是想停就停，拍摄方便。一位英国游客约翰·沙米尔高度评价小火车是“目前在中国比熊猫还要珍贵的国宝！”。他们举起手中的摄影机、照相机，在这喘着粗气、吞吐着白雾的袖珍小火车上，彻头彻尾地重温一把“灰头土脸”的往昔感受，亲眼目睹一下百年来生产力进程的历史变革，追寻着一段已经渐渐逝去的历史。
岁月仍在流逝，珍藏在记忆中的点滴会提醒我们每次的感动和欣喜，抑或是淡淡的失落和无奈，就像我们看到的嘉阳小火车一样，亲切得让人无法忘记。
“呜——”，随着一声汽笛，小火车拖曳着庞大的黑色身躯，拖曳着粗拙的身体里涌出的柔情白烟，亲昵地游走在深山幽谷、山村田间，带着历史的厚重，在轨道上划出一弯漂亮的弧线，渐行渐远……
《探秘大渡河大峡谷》
大渡河大峡谷，是一个旷世深峡并堪与三峡雄峻风光媲美的绝尘幽谷，两侧壁立千仞、千姿百态、如画如雕。她的旷世之美，还养在深闺中，鲜为世人所知。这是排名中国最美的十大峡谷第8名的大渡河大峡谷的评语。
大渡河大峡谷位于凉山彝族自治州甘洛县与金口河区、雅安地区汉源县接壤部位，主要景区在甘洛县境内的乌史大桥乡，总面积500余平方公里。大渡河大峡谷是2001年12月经国家地质遗迹（地质公园）评审委员会评审，正式列为第二批国家级地质公园，定名为“四川大渡河峡谷国家地质公园”。国家地质公园的大渡河峡谷东西（东起尖山顶山脉，西至蓑衣岭山脉）宽17公里，南北（南起汉源县乌斯河，北至乐山市金口河）长26公里，谷底宽一般70至200米，局部小于50米。从海拔3225米的毛壳山一泻直下海拔550米的白熊沟，落差达2675米，比世界第一大峡谷2133米的美国科罗拉多大峡谷深542米，长江三峡也不过才1000多米深。老苍沟出口段600米长的峡谷，两边刀切斧砍般的山崖绝壁高达200多米，而谷宽仅20多米，最窄处近10余米，在谷底“坐井观天”，只能见到窄窄的“一线天”。大渡河大峡谷地区还是世界上高山温带植物最丰富的地区之一，100年前就曾引起前来探险的英国植物学家威尔逊的极大兴趣；大瓦山位于大峡谷北岸，与峨眉山、瓦屋山呈三足鼎立之势，它是一座海拔3222米的绝壁围绕的平项孤山，山顶平台面积约1.6平方公里，四周的绝壁高差可达800－1000米，远望如突兀而起的空中楼阁，景象奇异。1878年美国探险家贝伯尔登上大瓦山后，将其称之为“世界上最具魔力的天然公园”。像大瓦山这样高海拔的平顶高山在国内绝无仅有，世界上也只有委内瑞拉的平顶高山可以相比，它是世界上罕见的自然奇观。
峡谷中的成昆铁路
被联合国授予特别奖的成昆铁路象牙雕刻艺术品，它浓缩了中国在险峻山区修建一条铁路干线的伟大创举。成昆铁路穿越地质大断裂带，此断裂带系大峡谷冲刷切割出的前震旦系峨边群至二叠系峨眉山玄武岩的超厚完美地质剖面，宛如一部“地质天书”，记录了10多亿年来地壳神秘演化的历史。沿线山势陡峭，奇峰耸立，深涧密布，沟壑纵横，地形和地质极为复杂，素有“地质博物馆”之称，曾被外国专家断定为“修路禁区”。而成昆铁路的修筑，为人类在险峻复杂的山区建设高标准的铁路创造了成功的范例，堪称世界铁路史上的辉煌奇迹。
关村坝火车站便修建在这地质大断裂带的山洞中，成为了中国铁路史上最具有独特韵味的唯一的洞中火车站。据悉，关村坝车站是1969年开通的，共有3股道，一二道在外，第3股道在隧道内；若列车经过第3道，值班员都要进隧道内接发列车。据说当时修建火车站的时候，因为大峡谷的独特地质因素，始终找不到一块较大的坝子建造，最后不得不开凿洞穴，形成了洞中火车站的奇景。除了成昆铁路，沿峡谷还有乌斯河到金口河的公路，这些公路大多也是在悬崖上开凿出来的。
在峡谷中蛇行而上，路窄而险。峡谷中时常有塌方，偶尔有落石滑下，人们得小心地行走。大渡河大峡谷2600余米的谷深给人印象最深的是其“深切感”。悬崖绝壁的陡峭让人匪夷所思，当地人形容说是：“猴子都要摔死的地方”。其实这些形容并不恰当，因为那些崖连猴子也爬不上去。悬崖上的石头层层叠叠，许多地方甚至是垂直的，这种独特的地质结构，宛如一部一页页翻开的“地质天书”，神秘而古老地记录着大峡谷10亿年的演化历史。大渡河独特的地质结构，必然有独特的人文景观。成昆铁路的穿行在这里造就了世界交通建造史上的奇观。峡谷内平地很少，所以隧道特别多，许多地方甚至看不见火车轨道。急驰而过的火车只是偶尔露一下面又钻进了洞里，就如同蚯蚓般出来透口气又钻回了地里。
若在峡谷中隧道中穿行时，列车从行人的身后呼啸而来之前，列车挤过来的风将行人向前推。列车一开过，更大的风将行人向前面拽，稍有不慎，便会跌入两根钢轨中间的道心中。
其实，20世纪60年代修建成昆铁路中，铁路建设者们创造了许多世界奇迹、胜景。1964年，筑路勇士们建造了一座连接大峡谷中部老苍沟两岸隧道的“一线天”铁路石拱桥，桥长54米，比此前世界上最长的法国铁路石拱桥还长14米，成了世界铁路大跨空腹石拱桥之最。在“一线天”和乌斯河火车站之间，瀑布沟与大渡河交汇处，筑路勇士们从沟谷建造了两根达50多米的“天柱”，承载70多米长的悬空铁路从上连接两头的隧道。“天柱”旁高耸入云的崖体，上书“天下第一柱”。
峡谷中的绝壁人家
古路村位于大渡河大峡谷入口的绝壁之上，是个500多人的彝族村落。一直以来，他们依靠双手，顺着几乎垂直的陡岩和树藤与外界保持着往来。
据当地人说，他们的先祖为躲避战乱，迁徙到了这深谷绝壁之上。祖祖辈辈都生活这里，已经不知有多少代了。
古路村的人要到外边去，只有一条路可走，就是从悬崖下到大渡河边。其实那不是路，陡峭之处是用木棍结成的梯子，连木梯也不能搭建的地方则用藤绳。从前，当地人下山，都是从山里采来像锄把粗的野藤子，把它拴在上面的树桩上，拉着野藤子往下移，而且身上还要背上几十、百把斤的山货，是背到山下用于换盐、布的。稍不留神，就会坠入陡崖，死无葬身之地。
据当地人称，从成昆铁路“一线天”桥往崖上爬，就能到以前的“天梯”。要爬上近百米几乎垂直的天梯，人不能回头看脚下，看了就会感到头晕目眩，极易掉落谷底。爬上了天梯，前面的山崖更陡，是上千年来当地群众在崖上踩出来的小路，只有二三十厘米宽，站在这里往下望，大渡河成了根细线，石头丢下去要一分多钟才能落底。因此，天梯上村民养的家畜和种的玉米、洋芋只有留给自己吃。
也有人称，古路村快到山顶了，大渡河大峡谷两岸高山夹峙，大风常年累月地狠刮猛吹，因此古路村村民吃饭都关着门，不是害怕别人来“蹭”饭，而是手里拿着的玉米馍可能被风吹落到1000多米深的山谷里去。
沿着宽仅1米的“骡马道”往上爬，脚下的碎石不停滚落，很久才传来落地的声音。从山上往下看，火车小得像蜈蚣从脚下爬过。转过一个山坳，坐落在山崖上的古路村6组村民房屋如同火柴盒般大小。
据说，古路村的小猪大多是从山下买回来的，但喂肥了只得自己吃，因为谁也没有办法把肥猪背下山。有的公牛，因为没有母牛配种而终老。从外地远嫁过来的媳妇，有的一直到死，也再没有回过娘家。即便是男人们，下山的机会也极少。
直到20世纪60年代修筑成昆铁路时，铁路工程队看到他们就像猴子一样在悬崖上荡来荡去，用钢板在“一线天”处焊起了一道道钢梯子，古路村的人才结束了在树藤上“荡秋千”往来的历史。2003年，政府出钱，村民出力，在绝壁上凿出了一条路来，几十厘米宽的路，当地人叫它“大路”，外来人称为骡马道。
当地的小孩们最喜欢到山下去看火车。山下的火车站离这里不远，成昆铁路甚至就在他们家地下的隧道中穿过，虽然常常听到火车的汽笛声，但却从来没有见过真正的火车。不仅是孩子们没有见过火车，就在骡马道没有修通以前，好多畏于险途的妇女和老人也从来没有见过火车。因此，看火车就成了孩子们的最大心愿。
峡谷中的美丽仙境
美丽仙境位于峡谷中凉山彝族自治州最北端的甘洛县乌史大桥乡。该乡所辖7个彝族村被4条深沟自然分开，7个彝族村寨依傍在大渡河岸峭壁上，布依、田坪、二坪3个村庄在大峡谷范围内，所有村落依山傍水，并临近原始森林，山顶与峨边县的黑竹沟自然风景区相连。村落与村落之间沟深山险，从一个村到另一个村常常是从早走到晚，有的相距仅有30米，却也要走大半天时间才能到达。
走进村落，峡谷中的一切雄奇的景象突然不见了，进入视野的是无数奇丽的山石，山石间掩映着丛丛簇簇的各色林木，一下子就把人的全部感觉换了。这种神奇的山川实在是造物主使着性子雕刻出来的千古奇迹。水也来凑热闹，不知从哪儿跑出来的，这儿一个溪涧，那儿一道瀑布，贴着山石幽幽地流，欢快地溅。几乎每一滴水都是清澈甜凉的，给整个山谷带来一种不见风的凉爽。有了水声，便引来虫叫，引来鸟鸣，各种声腔调门此起彼伏，有一声，没一声，弹奏出一曲曲原声态的乐曲。
来到布依、田坪、二坪3村相隔的深不见溪水的洛莫阿莫沟对岸，田坪、二坪两个村就在若隐若现的山崖上。通往田坪、二坪两个村的路是峭壁上凿出来的，仅仅能容一个人行走，稍不留神就会摔下峭壁。田坪、二坪是因大峡谷里唯一的3个连绵台地而得名，称为田坪、二坪、三坪，每个台地的峭壁高差600米到900米，第一个台地田坪在大渡河600多米高的峭壁上，田坪、二坪海拔低有人居住，自然形成两个村落，三坪面积最大却由于海拔高于2800米，是个天然草场。
布依、田坪、二坪由于沟壑纵横，村民来往极为不便，村民交流受到地理限制，村民之间自然形成用歌声交流感情。同时，也是生存的需要，由于在峭壁上砍柴、放牧、劳动，难免不碰动石块打伤峭壁下的行人或者劳动的村民，这时唱歌也提醒峭壁上下的人，上方的别把石块碰动，峭壁下的人你要注意安全。这样，峭壁上下就经常有歌声飞出。他们休憩时，朋友或者家人坐在一块，除了聊天就没有话说了，这时他们哼出小调自然又活跃了气氛。姑娘小伙相识，也采取用歌声表情达意，在歌声中选择心上人。这样，即使被拒绝也不伤情面。由于特有的地理环境造就了独特的民族风气，他们擅长用歌声表达思想，他们的歌声优美，衣着也很特殊，有蒙古族服饰的特色，也有浓郁的彝族韵味。
穿过田坪、走过二坪，跋上三坪，到达大渡河大峡谷第3个平台，浮云在脚下的大峡谷里飘逸，若隐若现的大渡河这时却给人以静的感觉，眼前的草坪在各色艳丽鲜花点缀下格外美丽。
峡谷人家的女子服饰色彩没有凉山大多数地区彝族通常用的红、黄、蓝、黑图案，也没有大块的连续纹样，而是采用浅色底上绣花或绣小碎花的图案，男子的长衫总要束在腰上……大渡河峡谷崖险峰多的地质结构，使得这里的村寨或是人家居住在悬崖上下，由此产生了独特的生产和生活方式，而正是这些独特的风情让大渡河绚丽而更有灵气，形成大渡河魅力的人文景观。总之，厚重的地质历史、神秘的景观令人惊叹。绝壁上下、沟壑内奇景、奇石、奇花异草构成大峡谷绝美风景。
《百年孤寂的白鹿上书院》
在成都西北方向的彭州白鹿镇，有一所历经百年沧桑的天主教神哲学院——“圣母领报修院”，简称“领报修院”，当地人称“白鹿上书院”。它独特的建筑风格，高耸的白色法式礼拜堂，雕花的扶栏，圆拱形的窗棂，弧形的台阶，都散发着一种不可抗拒的魅力，让人感叹，让人遐思。这是一座整个西南地区不可多得的欧洲中世纪风格建筑，至今仍深藏在深山老林之中。2006年正式被列为国家重点文物保护单位。
时空路上的白鹿上书院
据《白鹿乡志》和《彭县志》记载，1860年，成都天主教徒洪广化来白鹿时结识了咸丰初年由广汉迁至白鹿的朱元璋后裔朱益淳，并与之洽谈把白鹿作为传教基地的事宜。1865年，他购买院宅修建了一座天主教堂，后在白鹿河对岸又修建了一座“备修院”。光绪九年（公元1884年），成都主教杜昂派谷布兰到白鹿重修备修院，落成后定名为“无玷书院”（俗称“下书院”），其后又在白鹿河源头的三河店修建了一所经堂。1895年动工兴建“中修院”，1908年竣工，历时13年，定名“领报修院”（俗称“上书院”）。1932年，中修院改为神哲学院。自此，彭州白鹿镇的天主教堂成为培养全川神职人员的重要场所——传教士的大学。
据有关资料介绍，修建“领报修院”时，大理石、木料和教堂彩色玻璃都是从很远的地方运来的。整个工程动用民工近千人，历时13年（公元1895—1908年）。“领报修院”修建在学堂山半山腰的山坳里，建筑中西合璧，既具典型的欧洲哥特式建筑特征，又兼有中式四合院式的结构。主楼南北长约120米，进深约16米，共3层，每层16间，层高约5米，置内外走廊，底层为贮藏室，进正门，穿过20多米宽、12米长的门厅，是一个约60米宽、22米长的天井。天井正面即为其主体建筑——高大挺拔的西式古典风格礼拜堂。礼拜堂钟楼约12米高、9米宽，共4层。钟楼两边原有合围的人字形侧堂，1934年遭泥石流毁损。
“领报修院”当年曾是培养西南高级神职人员的教会大学——神哲学院所在地，最盛时云集着西南上百名高级神职学者。根据《中国天主教区人数统计表》，1931年，仅白鹿本堂区就有教徒1438人。在这些数字背景下，白鹿上书院的宏大建筑变得如此地合情合理。
偏僻之地的奇妙建筑
白鹿上书院坐西向东，修建在学堂山半山腰的山坳里。四周9座山峰呈弧形排列，老百姓称其为“九龙归位”。书院四周群峰拱卫，前有白鹿河蜿蜒而过，青山绿水，风水极佳。远观，青山环抱之中，白色的立柱和灰黑色的屋瓦，显示出书院别具一格的西式建筑风格。
沿门前的台阶拾级而上，门栊上的字清晰可见“SEMINARIUM ANNUNTIATIONIS 1908”，是法语，直译是“苗圃”，意谓培养人才的地方。
穿过门厅，是一个天井，如今天井内满是自生自灭的萋萋荒草。正面是一座华美的礼拜堂，历经百年风雨，岁月的痕迹已异常明显。礼拜堂的四周环绕着两层的木结构房屋，据说都是用来做传教的教室和学员的住宿房间，虽然用途相同，但三面的房屋建筑却各有不同。正对礼拜堂的一排立柱是整个2层阳台的支撑，庄严肃穆，气势恢弘。
整座领报修院是一座四合院式的建筑。两厢是两层瓦屋，共有8间“教室”，是来此进修的传教士学习的地方。从窗棂上的细部雕饰，可以清晰地感受到它的欧式情调。
当年上书院盛极一时，曾有不少法国、英国的学生和教徒在此学习，夏天还有不少传教士来此避暑。据说当年修生进山全靠自己跋山涉水或坐滑竿。不少修生为了安心学习，还把自己的父母接到白鹿上书院安顿下来。
上书院在1934年的泥石流中被毁损，一直没有得到修复。半个多世纪以来，此地虽然曾为政府办公楼、仓库、疗养院和学校的所在地，却无法派上太多的用场，但正因为这种“无用之用”，这座停止使用了近80年，保留下来的面积不到原来三分之一的建筑，基本保持了今天这种让我们叹为观止的风貌。
上书院里的主建筑是一座砖木结构拱券廊式的古典欧式洋楼，呈“凹”字形，背山面溪而建。“凹”字底部正面的一幢楼房共3层，底层一排是当年的宿舍和办公用房，上边的2楼、3楼是宽大的教室。大楼之下，当中有两道青砖拱成的西式拱券阶梯，呈弧形，对称而上，直通二楼正中大门。“凹”形楼两边也都是宽大的教室，地基比前排稍高，因此只有两层，下层为罗马式的半圆形拱门拱窗，2楼为尖形拱门拱窗，整座大楼体现了18世纪欧洲建筑的格调。大楼的后面有一座古老的大教堂，白色的立面完好无损，巍峨雄伟，两根城堡式的方形立柱对称地立在教堂大门的两边。教堂另外三面的白色墙壁上，半圆形拱门、拱窗排列有序。
上书院最后的守望者
这座由中国传统建造方式塑造的西式建筑，在其明显的西方造型和空间特征中不容置疑地掺杂了中国建筑的传统特色。和几乎同时期在城市里出现的教会建筑相比，它具有浓厚的中国乡村建筑因素，但和其他纯粹的中国乡村教堂相比，它的中国因素似乎又微乎其微。在形似和神似之间寻找异同，的确是一件耐人寻味的事。
现在白鹿上书院的主人是一位人称“辜四爷”的老人。老人告诉我们，在20世纪初，要让中国人接受西方的思想简直是一件无法想象的事，所以当时就只有在教区办学校，设医院。试想，当一垂死的人在西方神父奇妙的医术下起死回生时，他一定很难忘记那天使般护士的照料和声声的祈祷，那些被治愈的人自然也就成了天主教忠实的信徒。书院就这样建立了起来，成为当地人心目中的一片净土。当时，“辜四爷”的父母就是白鹿镇第一批的天主教徒，在他1岁那年，父母就让神父为他做了洗礼。从那时起到现在，“辜四爷”已经是有71年历史的老信徒了。白鹿上书院贯穿了他的一生。
如今，100多年过去了，那些在这里传经布道的人早已化为尘埃，白鹿上书院也已经断壁颓垣，只留下悲怆衰老的容颜。你踩着的每一块木板，随时都可能断裂，并发出“吱吱咯咯”的声响，到处是岁月摧毁的痕迹，甚至石板，也被时光刻出了一道道深槽。
《隆昌：中国石牌坊之乡》
隆昌原名隆桥驿，系四川的东大门。一条驿道贯通全县，为古时四川、贵州、云南的交通要道，素有三省通衢之称。因其得天独厚的地理环境，一直是商贾荟萃、文人辈出的地方，并且从南北朝时期开始就“以弹丸之地而兴六路之冲”。
隆昌县城南的古驿道上，17座黝青的牌坊傲然耸立，见证着巴蜀古道曾经的荣耀和流逝的岁月。隆昌牌坊罕见的“多人共坊”与“男女共坊”，为中国牌坊史平添了趣事，制造了悬念，并以现存规模大，存坊时间跨度长，种类繁多，形制丰富，建坊形式多样，具有非常鲜明的个性特点而著称于世，被誉为“中国石牌坊之乡”。
隆昌石牌坊群遗迹于2001年由国务院列为“全国重点文物保护单位”。
牌坊盛行源于朝廷颁旨
一座座高大的石牌坊为隆昌县城营造了浓郁奇特的文化氛围，远离都市的喧嚣，古驿道上的牌坊群，成了弥足珍贵的文化长廊，身临其境，让人觉得恍若隔世……隆昌县志记载：境内有史可考的功德牌坊、孝子牌坊、贞节牌坊等各种牌坊近70座。历经数百年沧桑，大部分牌坊已经灰飞烟灭。但这个地处僻壤的小城仍然完整地保存了17座明清时期的石刻牌坊。
清咸丰5年（公元1855年），朝廷颁旨旌表四川省隆昌县187名节妇和1名孝妇，在中国几千年的历史中，皇帝下诏书表彰一个县的节孝妇达188名之多，是前所未有的。这对于隆昌，无疑是个天大的喜事，更是县令的政绩所在。但这也给隆昌的财政出了一个大难题：修建188座牌坊得花一笔巨款，这钱从哪里来？“旌表”是什么意思？在地方和民间的具体表现就是修建牌坊。牌坊是个人纪念碑，牌坊是历史授予个人的勋章，牌是支撑体，坊是符号。说明白了，一座牌坊只能旌表一个人，一人一坊。咸丰皇帝下诏书时想给隆昌人一个惊喜，他根本就没想到隆昌人拿不出那么多的钱来修建188座牌坊。隆昌县令焦头烂额，老百姓一筹莫展。一位秀才建议“多人同坊”，这个建议被采纳了，在隆昌城南建起了一座“节孝总坊”：188名女子的名字济济一堂，蔚为壮观！
有了第一次，就会有第二次，第三次。第二年（咸丰6年），隆昌又共建了一座受朝廷旌表的5位孝子的牌坊，牌坊由5位孝子的子孙出资修建，名为“孝子总坊”，既省钱又省事。
光绪4年（公元1878年），光绪皇帝下诏旌表隆昌的节妇161人、烈女1人、贞女1人、孝子1人，共164人。与上次相隔23年之后，隆昌的妇女又一次获得了崇高的集体荣誉。光绪跟他的父亲一样，没考虑到修建164座牌坊得花多少银子，他更不知道隆昌人在这方面已经有了丰富的经验。隆昌人依样画葫芦，又建了一座“节孝总坊”，让164人挤在了同一座牌坊上，煞是热闹。更为让人吃惊的是：164人中，竟有一个人是男的，他就是孝子彭志仁。男女同坊本是大忌，但为了省钱，隆昌人也顾不得那么多的规矩了。
从咸丰到光绪，只有短短的23年，隆昌就出了348名全国级的节妇，这真是一个骇人听闻的数字！可怜冰冷的石头框架，锁住了多少红颜的青春！
牌坊故事与石刻艺术
隆昌牌坊，形状宏伟，做工精细。大型牌坊均为3间开、5滴水。重檐屋瓦，造型庄重。坊上的文字、图案、刀法细腻，堪称佳作；所刻石人、石佛、石狮、石象等，形象逼真，栩栩如生。它沉积蕴涵着古老华夏文明的厚重精华，是集哲学、历史、文学、力学、建筑、美学精粹为一体的明清建筑雕刻精品，具有很高的历史、艺术和科学价值。
隆昌牌坊中最为著名的便是郭氏节孝坊，坐落在县城的北面。牌坊所表彰的是一名郭氏妇女，她23岁丧夫，为了让九泉之下的丈夫瞑目，她辛勤操劳，将两个儿子哺养成人。两个儿子不负母亲厚望，奋发读书，双双中举，在清朝道光十八年间（公元1838年），县府将郭氏妇女的事迹奏请朝廷获准，建郭氏节孝坊。
郭氏节孝坊，高15米，宽9.5米，形制为4柱3门3重檐5滴水仿木石质结构，是青石雕花牌坊，顶盖刹尖为火焰宝珠金刚座。3层楼盖共圆雕6鸱吻，3重飞檐层层上收，作展翅欲飞状，12翘角飞檐刻剔玲珑，飞檐下透雕卷草纹饰，鳌尖均悬挂铜铃铁马，丁当之声不绝于耳，俗称“铃铃儿牌坊”。各层檐面均为石作仿琉璃瓦陇，瓦当刻福寿纹，滴水刻菊花纹，檐下刻菊瓣纹，额枋刻作如意斗拱纹，各级楼盖与顶楼呼应协调，脊上刻置圆雕怪兽，脊尾雕刻巨口鱼尾鸱吻。其鸱吻“S”形身躯灵柔矫健，牢牢地吞定压脊。牌坊南面2级、3级楼盖下雕刻“琴剑书鹤”纹饰，左右两面相同，边框则以舒展流畅之绶带纹饰衬托，正中上方雕“五龙捧旨”匾额图案，5龙为高浮雕，搅海穿云。正中一龙口吐毫光，衬出楷书“圣旨”，寓意为真龙天子之金口玉言，5龙四周刻火焰飞腾纹，寓意“圣恩浩荡，光焰无际”。5龙匾下主梁南面采用镂空浮雕“二龙戏珠”，二龙造型谐调，腾越有力，雕刻精美；主梁北面用深浮雕“双凤朝阳”，双凤造型生动，纹样装饰华丽，其下巨横匾阴刻“节孝”、“四川提督学院王笃”字样，字体道劲，功底深厚。第3级楼盖额枋檐下飞头刻成莲花瓣状，下刻如意斗拱纹饰，额枋出头圆雕“四凶”护持全坊，额枋正中雕刻麒麟、朱雀，边框用缠绕藤叶饰刻，浅雕几何图案纹样装饰两端，门楣下雀替雕有“双龙吐信”，衬托正中圆雕宝莲灯。门楣两面雕有戏曲故事，东面雕“仙姬送子”、“衣锦还乡”等，西面雕“斑衣戏彩”、“大舜耕田”等。
而另一牌坊——“牛树梅德政坊”，建于道光25年（公元1845年）正月20日。牛树梅，甘肃通渭进士，清代道光24年（公元1844年）任隆昌县令，次年离隆，升任宁远府知府。牛树梅出身名门望族，世代书香，进士成名，学识渊博。就任隆昌县令时，一到任就整顿社会不良秩序，禁娼缉盗，亲自查访，端正官吏作风。自己则清诚勤俭，慈惠廉明，处理事务雷厉风行，令行禁止。常至乡村察访，独乘一骑，从者数人，而饭食与马费用，自己薪俸开支。每至一处，深得民心。因此，境内匪徒敛迹，人归乡里，使百姓安居乐业。将离任时，举邑感慨，士民集资建德政坊于古驿道上。
牌坊是移民文化的结晶
巴蜀千年古驿道乃古代官绅过往之地，商贾士民云集之所，人员流量大，客观上构成了一个绝好的宣传走廊，成为历代官吏绅商旌扬封建王朝政治纲领、整顿吏治、淳化民风，宣传伦理道德的窗口。于是，古驿道成了立牌坊的最佳地方。
明末清初以来，匪患严重、人烟稀少的隆桥驿一直是粤闽赣和湖广麻城县客家移民入川后西进北上的重要中转站和川南客家人的大本营。解放前，隆昌县境内还有13个南华宫（即广东会馆），县城内也有天后宫（福建馆）、万寿宫（江西馆）、禹王宫（湖广馆）。如今，隆昌县仍有山川镇光华村、胡家镇黄荆村和蒲芦村、金鹅镇光耀村和光兴村等多个客家方言区，甚至在湖光山色的“隆昌小西湖”——古宇湖四周，男女老少至今仍操一口流利的客家话。
目前，在隆昌县境内，有客家方言存在，有客家会馆、客家宗祠等遗迹；有客家谱牒、族谱、神位流传下来，还有建筑石牌坊的材料——青石，这些一一说明隆昌石牌坊群的建筑与当时客家人有关。
据悉，文史人员在对隆昌古牌坊群做进一步史实考察和研究后，得出了“隆昌石牌坊是移民文化的产物”这一结论。理由是：响石镇的杨邱氏贞节牌坊（建于1818年）、杨林氏节孝坊（建于1857年）是南宋爱国使人杨万里14世裔孙从广东龙川入蜀填川以后修建的，为典型的客家人，响石牌坊自然成为客家牌坊。
客家人特别重视讲求节孝、崇尚尊老、乐善好施。在隆昌现存的17座牌坊中，就有9座与上述内容有关（其中1座百岁坊、6座节孝坊）。在县城南关，一座“孝子总坊”便是由陈、朱、刘、华、晏5位不同姓氏的孝子修建的，上方还雕刻着两个醒目的大字“圣旨”。而“百岁坊”则是320多个庶民百姓为一位100岁老人祝寿时捐资修建的，至今仍是对后代客家儿女进行道德教育的“教材”。
《高原马背穿越之旅》
五一大假，友人邀请我去甘孜塔公草原骑马穿越雅拉雪山到野人海（木格措）。一想到草原是个寄托温情与浪漫的地方，那一览无余环绕冰山秀水百花胜开绮丽斑斓牛羊成群的大草原，以及那放牧群山放牧牛羊也放牧自己的高原牧人，总是那么令人魂牵梦萦。于是我便加入了这一次高原马背穿越之旅。
摄影天堂新都桥
我们乘坐的汽车在新都桥抛锚，在等零件的时候，我随即叫了一个当地非法“面的”，跟藏族司机说拉我去附近拍摄有特点的民居。当我到达一处河湾时，才更加深切地感受到这个新都桥被誉为“摄影家天堂”的魅力： 车从一座木桥边开过，只见一个个典型的藏族村落散布在河谷边，一湾浅浅的小河绕着村子缓缓流过。村前村后矗立着棵棵挺拔的白桦树。还有饱满的柏杨在微风中轻摆着叶子，屋顶上冒出缕缕炊烟。绿色的山坡上，牛羊在安详地吃草，再远处，山脊缓缓地在天幕上划出一道优美的弧线。碧空如洗，阳光轻抚着高原，小河泛着粼粼波光，一放牧群山也放牧自己的牧童正赶着几头牦牛和一群羊从对岸淌水而过……新都桥美丽的风光就这样在眼前如期莅临。 以前一说小桥流水人家，那肯定是江南；而现在川西高原新都桥竟有如此动人的小桥流水人家。那让摄影者梦寐以求的画面就这样绽放在眼前，这是何等之幸事。江南的小桥流水，是要配上烟雨、垂柳，在朦胧中展现的。然而新都桥似乎像一个明艳开朗的少女，在高原钉子般的阳光下，毫不吝惜地展示她的自然魅力。
在新都桥幸福地吃了一顿真正的晚饭，已换了新配件的汽车便开始懒洋洋地并小心地拖着我们在山谷中穿行。快接近央视晚间新闻时，我们终于抵达甘孜州康定塔公草原，此处海拔3500米。这里坐落着藏传佛教萨迦派著名寺庙塔公寺，有“小大昭寺”之称，是康巴地区藏民朝圣地之一。“塔公”藏语意为“菩萨喜欢的地方”。
在塔公草原帐篷内露营一晚，次日凌晨醒来一看东方已泛起了微微的鱼肚白。我和“兵马俑”赶紧以最快的速度冲出帐篷，向塔公寺旁的一个小山头爬去。爬上山顶，喘着气架好三脚架和机子，等待着日出的那一时刻。过了约半个小时，期待的景色终于出现了，早晨的第一缕光线照在了塔公寺上，反射出金黄色的光辉。而周围地面则都是笼罩在灰暗之中，万籁寂静。这时的塔公寺像是天上的圣殿，更加神秘和神圣！看到这个景象，我差点惊呆了，激动的我俩猛按快门，用不同的焦距和曝光量拍了许多。极目远眺，金碧辉煌的塔公寺背后雪山皑皑，泼墨山水一样的草原顺着河水蔓延开来，不远处巨大的山体上插满了经幡，在凛冽的寒风中猎猎作响，仿佛在倾诉着什么……
穿越雅拉雪山
吃了早饭，我们在当地向导的带领下开始骑马穿越。从塔公到木格措，全长55公里，其间大部分为无人定居的地区，很多地方的海拔都在4000米以上，在旅游手册上被列入不被推荐的路线。游人需要雇请向导、租借马匹、组成团队、结伴通过此地。所以除当地人外，很少有人敢于独自穿越。由于我携带的摄影器材和本人身高体重，向导给了我一匹剽悍的白马。虽然是第一次骑马，但我们在向导的指导下还是很快地掌握了骑马的基本要领：两腿夹马肚，马儿就跑了起来，双手用力一勒马绳，马儿就会停下来，塔公草原壮美辽阔，眼前是一望无际的草原，一座座小山丘绵延至远方，视野中的雅拉雪山则是我们的路标。
出发不久，我的白马似乎不合群，总是孤独地与大部队并行相隔50米行走。大部队在河床行走，而我的白马在河床的半山坡上行走。不久，一匹棕色马儿尾随我的白马而来。马上是一位白净还有点羞涩的女孩。女孩似乎非常不情愿地跟着我走，用手拉马绳将马头拉成90度，而棕色马儿还是强行尾随而来。经过一番折腾，马上的女孩看来是犟不过马儿，便只好听之任之。当棕色马儿和我的白马并行时，我笑笑，女孩也笑笑。这时我才发现，棕色马儿是一匹母马，看来我骑的这匹白色公马或许是这匹棕色马儿心中的“白马王子”。一路前行，言语甚少。
我们翻过了一道又一道荒凉的山脊。高原上的5月，牧草还没有发芽，地面一片枯黄。我们马队的脚步惊起了一些类似旱獭的动物，我们的经过引起了它们的好奇，它们停止觅食，跑到我们的前面两眼紧盯着，待我们走近之后就消失得无影无踪。也不知走了多久，眼前的山峰也越升越高，越逼越近。从山脊上回过头看，环绕着塔公草原周边那些高耸的山峰现在已经降得很低了，很多都被我们踩在了脚下。白云从我们头上飘过，似乎是伸手可触，浓浓的阴影紧随其后在地面缓缓移动。无意间往南望去，又有一座山峰映入眼帘，它是如此之高大、挺拔和雄伟，已经超出了我最大的想象。在许多由4000米、5000米、甚至是6000米高的雪山所连成的山脉当中，独有它孤零的身影从它们中间傲慢升起，那峰巅的积雪像是闪光的额头，隔着遥远的距离，止不住那一道苍凉的目光穿透你的心灵。
藏族向导告诉我那是贡嘎山，海拔7556米的至高、圣洁之山，无意间我已与它不期而遇。当年约瑟夫·洛克在激动之中曾以为它是世界上最高的雪山。它使我想到了神话中的擎天柱，很可能古代有关擎天柱的神话，就来自于当时人们对于高山的想象。几十年间，曾有无数登山队想要攀上它的顶峰，最后都免不了折戟沉沙，留下几十名登山者长眠于此，而它的圣洁和神秘并没有被丝毫的触动，这足以让我们想象到它那不可征服的气势。望着它庞大的身影笼罩在天边，你会很快明白它的壮美所带有的恐怖成分，美得让人心惊胆战，不是人人都能承受。像全世界所有那些非凡的山峰一样，只有身临其境，才能意识到那一片壮美的景色后面所潜伏着的危险。
下午，阳光突然如害羞的姑娘躲了起来。风雪带着冰雹的恶劣天气让路也变得越发高深。六七级的大风让马上的姑娘们花容失色，马队在向前行，头巾、草帽等物件不断从马背上向后翻飞。在海拔4000米以上的高原，天气是多变的，在不到1小时时间，你就可以经历高原四季的传奇，让你不得不感叹造物主的威力和神奇。
黄昏，我们终于来到一户放牧人家的牛栏子扎营，此地海拔近4100米。从马背下来，大家纷纷仰躺在草坡上。我提着三脚架，背上长枪短炮，向山脊上一断垣的古堡爬去。那女孩也紧紧尾随而来。古堡几经风雨，在黄昏更显苍凉。
“请帮我一下，我的相机好像坏了！”我拍摄了一阵正休息时，那女孩说话了。我接过相机一看，是尼康8400，不错的数码相机。一般说来女孩大都使用傻瓜系列，难得一见女孩使用准专业相机。一问才知，这相机是从朋友处借的，第一次使用。我告诉她，由于温度低的原故，将电池放贴身内衣里暖和一会儿安上就对了。交谈得知，她叫阿苇，特喜欢高原，去年去了西藏的拉萨日喀则和云南的丽江中甸。她喜欢在高原的海子边静静地一人独坐，最惬意的是，把光脚丫泡在海子里。
回到营地，大部分女孩被安排进了牧民的小屋。有两位严重高山反应的女孩在吸了几瓶氧气之后，情况才稍有好转。而此时常在高原行走的阿苇，正与牧民的两位小孩玩耍，丝毫看不出疲乏。
第二天，马儿和昨天一样，还是犟着不与大部队同行，继续独自行走。而棕色马儿仍尾随而来，一前一后，一白一棕，一男一女，购成了此行马背穿越之旅的另类风景。
在这两天骑马的过程中，每个人都学会了对自己的马儿说话，而且都对自己的马儿产生了非常深厚的感情。因为马儿确实非常地辛苦，也非常聪明！一路上都非常地艰险，很多路对我们来讲都是非常不可思议的，因为根本就没有路，很多石块杂乱地堆积着，即便是人步行，也很难找到下脚处。而且很多坡度陡得吓人，即便是人，也得四肢并用才行，但马儿必须在托着100多斤的人还有几十斤物品的情况下一步步地稳步向前，马儿的吃力和辛苦，是每个在马背上的人都能感受得到的。很多队友都会心痛自己的马儿，在陡度确实较大的上、下坡都会下马来牵着马儿走；特别是在下坡，稍有不慎，就有坠下山岩的危险。每次我和我的白马一迈过危险地带，我都会将我随身带的大面饼掰下一大块奖励它。
人间仙境木格措
下午5时刚过，我们终于到达了目的地——木格措。木格措又叫野人海，有小九寨之称。木格措是川西北最大的高山湖泊，湖面面积3.2平方公里，湖水最深处达70米。湖泊的四周环绕着座座高山，那些高山的每一座都在海拔4000米以上，终年不化的积雪在阳光下闪闪发亮，把耀眼的倒影沉入湖水深处，让满湖波光粼粼、摇曳不定。一条小路从山腰显现出来，缓缓上升到起伏不定的山脊，再蜿蜒延伸到遥不可及的天际，依然是清晰可辨。湖泊周围由高山白杨、红杉、杜鹃林、宽阔的草甸环抱。木格措由杜鹃峡、赛马坪、七色海，药池沸泉、木格措和红海草原6个小景区组成。湖景一日多变，清晨坦面无垠的湖面静如镜面，倒映着雪峰和群山；午后波涛滚滚，涛声如雷震撼山谷；傍晚夕阳西斜时湖面金光灿烂夺目。
木格措的确是个人间仙境，还骑着马在山顶上时，映入眼帘的那抹绿波便令所有疲惫的人心情振奋，那种感觉居然像回到了母亲的怀抱，短短不到两天的时间，经历了那么多的风风雨雨，艰难、危险、恐惧、迷茫，所有这些都已成为过去。
雪山、草原、海子、沙滩，构成了一幅绝美的画面。大家在海子边疯狂地相互拍摄着。
夕阳斜照，我看见一位女孩赤着双脚，向海子边走去……
《一路狂奔到川西高原松潘古城》
在忽热忽凉的4月，我们一行4人经过精心策划，周四下午便背上背包从成都出发了。此次出行我们没有像以往那样精心设计线路，而是随心所欲去川西高原放飞心情狂游。
奔向茂县
星期四下午，我们从成都西门茶店子汽车站乘上了去川西高原阿坝州茂县的长途客车。汽车驶出市区，便上了成都至都江堰的高速公路，40分钟后便到了都江堰。不久，汽车便驶上了都江堰到漩口新修的公路上，穿马鞍石、福家等隧道，过漩口、映秀、汶川，下午7∶20到达茂县。
背上背包走出汽车站，几辆出租车便向我们飞驰而来。“去叠溪、松坪沟包车吗？”“松潘、川主寺包车吗？”我们一一了解包车的费用，并索取了出租车司机的联系电话。茂县“野的”较多，我们在街上行走不到10分钟，询问包车的司机就有20余人，且大都是“无顶子”的私营车。
吃完晚饭，我们去汽车站了解去松坪沟及松潘、川主寺的汽车情况。按以往经验，我们决定还是包车前往，一是结省时间，二是便于沿途拍摄。经与数位司机讨价还价，最后我们与有顶子的开夏利车的羌族司机付师傅达成协议，约定明晨出发，去松坪沟、牟尼沟。
川西美景：牟尼沟·二道海
星期五一早起来，站在茂县宾馆4楼，从窗口向外眺望。此时，茂县周围的山峰及远处的九顶山从半山腰以上，全被云雾锁住，看不见山峰，视野中的茂县很静谧。
吃完早餐，我们准时乘上付师傅的夏利车出发了。公路两边的高山光秃秃的，一路无景。上午9时多，我们到达了松坪沟风景区。松坪沟景区由3沟6海子组成，以公棚海子、水磨沟、白腊寨海子为核心景区。受高山气候影响，此处的天景、气景、水景尤为绮丽。我们一到公棚海子（又称白石海子），由于游客较少，当地的马帮一见我们5人，便纷纷牵马围上来，不停地招呼我们租马。我们婉言谢绝了。当地租马观光按时间和所走的距离计算，每匹马40-80元。景区内可提供水上漂流和游船，价格另计。
由于天空阴沉沉的，公棚海子的景色也没有想象的美，我们拍摄了几张后，便在付师傅的带领下，向水磨沟下海子奔去，此海深蓝如墨，又称“墨海”。由于雨水较少，墨海的海面只有100平方米左右。大家正观赏墨海四周峭立的山峰和岩壁上屹立的苍松。突然，密急的雨点纷纷而来。措手不及的雨让大家急忙收拾行头。无处藏身，大家只好向山下急奔。
临近中午，我们告别茂县松坪沟，向松潘牟尼沟急驶。途中经过“四面山峦回峰映，一潭碧水狭口流”之美誉的叠溪海子。由于上游的泥沙不断涌进海子，叠溪海子已今非昔比了。付师傅告诉我们，75年前，也就是1933年8月一场7.5级大地震，使叠溪城及附近21个村寨全部覆没，四周山峰崩溃，叠溪古城往南平移40-60米，下陷280-300米，堵塞岷江成湖。叠溪从而成为世界上保存最为完整的地震破坏遗址之一。（注：2008年5月12日汶川8级大地震，这里又遭受到了不同程度的破坏。）
汽车驶过叠溪海子，阳光便钉子般扑来。不久，我们到达了牟尼沟景区的入口安宏乡。岷江穿乡而过，河对岸绿树垂柳中塔楼高耸的建筑是伊斯兰教徒聚会做礼拜的清真寺。山梁上残缺的烽火台，几经风雨，点缀出昔日的苍凉。岷江河两岸木结构的人字型木楼依山而建，旅馆酒店错落其中。吃过午餐，汽车驶过安宏大桥，向牟尼沟进发。
下午1时，我们到达了掩映在苍松翠柏之中的肖包寺。肖包寺，又名“肖包寺噶丹却科林”，是一座藏传佛教格鲁派（黄教）寺庙。肖包寺藏有藏传佛教《甘珠尔》、《丹珠尔》经，有大量的手绘唐卡（宗教壁画）和泥塑、雕刻。肖包寺的活佛登真尼玛和几位小和尚热情地引导我们在寺内参观拍摄并合影。
随后我们驱车到达了三联镇，也就是牟尼沟景区入口。三联镇由曾卡、石嘴、土官寨三个藏族村寨得名，地处扎嘎峡谷、翡翠矿泉、野鸭湖和二道海之间，集餐饮、住宿、娱乐、购物为一体，是几处景区的中转站。从安宏至三联镇14公里。汽车进入景区后还可以行驶1.5公里，在扎嘎峡谷中穿行至公路尽头。下车在扎嘎峡谷的栈道上步行15分钟，便到了壶穴群（又叫环形池瀑）高低错落，呈阶梯形层层铺向峡谷尽头。人在谷底穿行，水自钙化堆积的暗褐色扇状池堤上层层溢出，那跌宕、跳跃、转折、滑动的水声，似乎在向游人们述说那亘古不息的爱情歌谣。继续在栈道上步行15分钟，便来到了享有“中华第一固体钙化大瀑布”美誉的扎嘎瀑布。扎嘎瀑布起点海拔3270米，瀑高104米，宽35米，夏秋最大流量23米/秒。扎嘎瀑布的水流是由上游更高的台地上聚为湖泊，湖水从顶端平台流出，经三级乳白色台阶跌宕而下，冲击于钙化石壁，形成宏阔的瀑幅，中途露出的石笋迎头撞去，掀起漫天的水花彩雾，巨音在林间传播回荡，声闻10里，如战鼓擂动，万马奔腾。扎嘎瀑布藏语称“嘎其峡”，意为白岩上的激流。牟尼沟的相关景点还有：牟尼后寺、古化石、野鸭湖、月亮湖、石林等。
我们拍摄完牟尼沟，便向二道海而去。三联镇至两河口（二道海景区入口处）16公里。
我们一到达二道海景区，几位马帮便围上来。与马帮交谈得知，此处离二道海2.5公里，往返5公里，租马在二道海景区游玩一圈每匹马40-60元。由于距离不是很远，大家决定步行上去。我们在林中穿行，此处的许多小海子已经干涸。景区除我们一行5人外，没有一位游客。步行30多分钟，我们便到了景区内最大的湖泊二道海。进入视野的二道海湖水澄澈湛蓝，幽深莫测；湖面平静安详，大气恢宏。在二道海的东南上游，则是钙化塌陷的悬崖峭壁，参天的松柏齐刷刷地挺立在崖畔，于东南的海面布下蓊郁浓重的墨绿色的暗影，仿佛碧绿的翡翠上面锈渍的黛色瑕斑。而西南方的崖壁更为壮观，在残垣断壁的塌陷层中间形成了一个数十米深的长方形湖中之湖，危壁上的天然摩崖造像生动逼真，无数根粗壮的轮廓分明的石笋自水底拔起，争相向上，颇为雄壮。如果说九寨沟是以堰塞湖为主，钙化地表堆积是黄龙的特点，而二道海则是以钙化水流溶蚀的向下塌陷的高原溶陷湖为主，而这些湖泊又相互渗透勾连，形成了从地面到地下彼此沟通串连，奇妙无比的迷宫。拍摄完二道海，我们继续向人参湖、犀牛湖、百花湖前进。沿途的景致越来越好，让我们的快门响过不停。倒在湖中的古树巨干及各类植物的枝叶残骸，由于钙化活动的籽晶作用，在明净的湖底形成深蓝、暗紫、浅绿等无限丰富的色调与珊瑚状、山石状、雪花状等状貌不一的图案；同时，蓝天白云在湖中形成的亮丽倒影，以及夕阳斜照，湖水显得更加柔和，此景谋杀了我们数码相机很多内存。在这儿，森林、湖泊、激流、温泉、草甸、地衣、苔藓、怪石、洞穴、山泉构成了一幅浑然天成的奇妙的山水画卷，幽静闲适的世外桃园。二道海的相关景点还有：头道海、天鹅湖、珍珠泉、五座海等。
当阳光终于被面前的大山隔离后，我们意犹未尽地收拾行头告别二道海，向松潘进发。
夜幕降临，我们顺利到达松潘县城。
古城松潘浮世绘
星期六一早，叫上付师傅一起开车到县城拍古城墙，走出宾馆，一阵寒意袭来。一问服务员才知松潘近段时间晚上均是零下几度。我们急回房间加衣。钻进汽车，车窗玻璃内外均是厚厚的一层冰。我们找服务员要来一瓶开水，将毛巾打湿，迅速擦拭，反复几次后，终将冻冰清理干净。在松州城门边，我们各自找好拍摄点，支好脚架，耐心等待日出。此时，月亮还在古城墙上空高高挂起。6∶50，太阳终于从大山那边缓缓升起，阳光映照在古城墙后的山坡上，照亮了山坡上的古寺和村寨，而古城墙的城门洞内，三三两两的行人和人力三轮车正缓慢地穿行。此时正是拍摄的好时机，大家的快门便响过不停。当阳光洒满古城墙时，大家便各自收拾行头在城内东西南北大街小巷东窜西窜。在县城给我印象最深的便是来来往往的人力三轮车和戴草帽的三轮车夫。人力三轮车是松潘县城的一道风暴，时常在我的镜头中晃动。透过镜头，在街道上熙来攘往中涌动的是蹬三轮的汉人和卖手工艺品的藏人；背大包小包穿鲜艳衣服多种肤色的旅行者和探险者；虔诚的、转经的、朝拜的信徒；目不暇接的藏羌民族服式；以及那些粗糙厚重的墙；画着美丽图案的门窗；红、绿、黄、白相间随风张扬的经幡；绘刻精美的玛尼石刻；阳光下金碧辉煌的寺庙；使我们唯一能感受和想到的就是一幅川西高原的浮世绘。
大家快速吃完早饭，驱车向川主寺进发。汽车驶出县城7公里左右，便到了扎西雍中寺。汽车靠公路边停下，我们便向半山腰上的寺庙爬去。此寺庙很小。几位小和尚见我们一行，便纷纷围上来，好奇地盯着我们的照相机和三脚架。我们的一位同行将照相机挂在了一小和尚的脖子上，小和尚好奇地端着照相机东瞅西瞅，其他几位小和尚在旁边偷偷地笑，我急忙抓拍了几个镜头。远处一位老和尚远远地看着我们。我对着他抢拍了一张，再拍第二张时，老和尚便转身离去了。告别扎西雍中寺，汽车继续前行10公里，便到了川主寺镇。
川主寺镇是旅游者和探险者的聚集地。许多自助旅行者均在此租马或步行去岷山主峰雪宝鼎（海拔5588米）。此镇距离“人间瑶池”黄龙56公里，距离“童话世界”九寨沟90多公里。川主寺镇是阿坝的第一大镇，镇上宾馆、旅店众多。镇上新建的川主寺庙，吸引了众多的中外游客和虔诚朝拜的信徒，以及当地的转经人。
汽车驶出川主寺镇15公里左右，便到了著名的小西天尕咪寺。远远望去，尕咪寺后山上，五颜六色的经幡插满了整个山坡，颇为壮观。进入寺内，左右两边均有数十米长涂有彩画的转经廊。在一些小房内，均有数位藏族老阿妈在涂满金粉的经筒前不停地转动转经筒默念大明六字真言。在一个酥油灯长明的经堂里，征得一老和尚的同意，我拍下了他们诵经的场景，同时也拍下了金碧辉煌供佛像的经堂。在寺庙的后山坡上，蓝天白云下，一群藏族老阿妈手摇转经筒围着尕咪寺不停地转圈。这群老阿妈年龄均在60岁以上。在插满经幡的山坡小径上，老阿妈的身影使山坡变得更加生动起来。据当地人讲，每年藏历1月和4月，是转经的高潮；特别是每逢藏历马年，转山的朝圣者为最多。据说佛祖释迦牟尼的生肖属马，所以马年转山一圈相当于其他年份13圈，且最为灵验，也更能积长功德，在藏历马年4月15日（公历5月26日）斋会之日转山，其功德远胜于平日，因为这天是释迦牟尼处胎、成道、涅槃之日，那时，尕咪寺从早到晚转经的人群将络绎不绝，如潮水般涌动，诵经祈祷之声，形成阵阵巨大的轰鸣。
临近中午，我们离开尕咪寺，在返川主寺的途中，此时晴空万里。我们终于远远地看到了岷山主峰雪宝鼎。在川主寺吃完午饭，我们驱车向茂县急驶。途中，我们在靠公路的一些小村庄进行了拍摄。傍晚抵达茂县。当晚住茂县宾馆。
星期日早上一早从茂县出发，经汶川、映秀、都江堰，于12∶00到达成都。
《萝卜寨：云朵上的古羌第一城堡》
萝卜寨位于大禹的故乡——四川阿坝藏族羌族自治州汶川县境内。它地处海拔2000多米的高半山台地，面向岷江大峡谷，背靠林盘山，山风吹过，云雾缭绕，将整个寨子隐藏在云雾中，从而，萝卜寨被人们誉为 “云朵上的古城堡”。萝卜寨最让人叹服的是寨子独特的建筑风格，整个寨子布局就像一座迷宫，进入寨中犹如误撞进了玄幻无极的太空八卦阵。萝卜寨是黄泥羌寨的大型群体，被喻为人类羌族遗迹的活化石。
大禹、炎帝与羌人
大禹是中国历史上有记载的最早朝代——夏王朝的开创者，“大禹治水”的故事妇孺皆知，耳熟能详，且闻名中外。史载大禹的故乡，就在汶川县绵池镇刳儿坪。《史记·六国年表》说“禹兴于西羌”。《吴越春秋·越王无余外传》也说大禹“家于西羌，地曰石纽。石纽，在蜀西川也”。《艺文类聚》卷11与《太平御览》卷82引皇甫谧《帝王世纪》说：“伯禹夏后氏，姒姓也，生于石纽，……长于西羌，西羌夷也。”谯周《蜀本纪》说：“禹本汶山广柔县人也，生于石纽”。《水经注》广柔县说：“县有石纽乡，禹所生也”。据众多文献记载都说大禹出生于石纽刳儿坪。绵池镇自汉至清都是古汶川县城之旧址，今镇南5公里处就是石纽山。山崖壁立，镌刻之“石纽山”3个大字至今犹存，因午后风沙特别大，俗称“飞沙关”。在海拔1600米的半山腰之平坦地就是刳儿坪。正因为如此，绵池镇保存了与“禹迹”有关的文化遗迹。
传说中的农业始祖姜姓炎帝神龙，乃为羌祖。《后汉书·西羌传》载：“西羌之本……姜姓之别也。“姜”、“羌”本为一字，姜从女，作为羌人女子之姓，羌从人，作为种族之名，据考证，在殷商甲骨文中，羌人男子称“羌”，羌人女子称“姜”。传说中的炎帝姜姓，当为远古羌人无疑。《史记·五帝本纪》曰：“黄帝者、少典之子。”《新书益壤》说：“炎帝者，黄帝同母异父兄弟也。”《国语·晋语》说：“昔少典有乔氏，生黄帝、炎帝、黄帝以姬水成，炎帝以姜水成。”炎帝又称赤帝，赤即红色。羌人为世代牢记自己的祖先，每逢盛大庆典仪式，均以红色标志为吉祥物，以示永为炎黄子孙。天长地久，这种尚红习俗，逐步规范成羌族传统最高礼仪——挂红。挂红一般用红绸，2米长即可，其挂法是男左女右，从肩头斜挂至对称的肋下，然后打一小结，使之在体侧飘垂。汉族的披红戴花即源于此。
早在《后汉书·南蛮西南夷列传》中就有记载，羌族先民“皆依山而居，累石为室，高者十余丈，为邛笼”。住房均就地取材，用石块、黄泥砌成，擅长砌石墙，住房多呈方形或长方形，2至3层，底为畜圈，中间住人，顶为晒场，以独木截成锯形楼梯上下。住房中心为“锅庄”，即火塘之上置一铁或铜、石质的三足架，用于炊。火种终年不息，有“万年火”之称。锅庄上方是供奉祖先的神位，平时全家聚会、饮食、接待客人、节日歌舞以及祭祀祖先等都在锅庄的旁边进行。一般聚族而居，三五十家聚集成为村落。
羌族自称“尔玛”或“日玛”，主要分布在四川阿坝藏族羌族自治州。羌族过去的服饰，男子一般包青色和白色头帕，穿自织的长过膝的白色麻布衣或蓝色长衫，外套牛皮褂子，脚着草鞋。或有少数人穿布鞋或牛皮鞋，裹羊毛或麻织的绑腿，束腰带。妇女喜缠青色、白色头帕，或于头顶置瓦状的青布一叠，然后以两根发辫缠绕其上作髻，身穿拖至脚背的麻布或棉布长衫，外套羊皮褂子，裹绑腿，衣服袖口和襟边均绣有鲜艳美丽的花边，衣领上镶有一排小颗的梅花形图案银饰，腰系绣花围裙和飘带，戴耳环、项圈、簪子、银牌等饰物。绣花鞋状似小船，鞋尖微翘，鞋帮上绣有各色云彩图案，俗称“云云鞋”。
萝卜寨的由来
萝卜寨历史悠久，地势独特。考古学家说：萝卜寨早在3000—4000年前就有人类生存；地质学家说，在岷江大峡谷中阡的这片黄土地感觉是天外来物；民间传说更是丰富多彩、委婉动人。萝卜寨地名四次大的变更（萝卜寨最早称为凤凰寨，后为富顺寨，再后为老虎寨，最后是沿用至今的萝卜寨）是萝卜寨历史久远的见证。萝卜寨地处凤山和凰山之间，萝卜寨整个建筑形态看上去像一只展翅欲飞的凤凰。
萝卜寨最早被称为凤凰寨，在古老的传说中萝卜寨是一雄一雌两只凤凰栖息的风水宝地，人称“凤凰岭”。雄的一只住在高的平台上叫“公子岭”，雌的一只住在现在人们居住的地方“母子岭”。萝卜寨的先民们便在这里建家园，随着人丁兴旺，“凤凰岭”便密密麻麻修满了房子。后来，过往客商都上来歇脚打尖，他们把这里叫富顺寨。再后来，兵、匪成灾，一个“王”姓千总解甲归田，带领族人一次次战胜来犯的兵匪。有一天，土匪前来窥探，在岷江河边放马的王千总弓如满月，箭起鸟落。土匪寻思：“马夫都这么厉害，王千总是断然不敢惹了。”王千总打出了寨子的虎威，人们就把富顺寨改叫老虎寨。一次外族入侵寨子，王千总凭借英勇顽强和这里得天独厚的险峻地理优势，带领大家勇猛抗敌，使得敌人久攻不下，不幸的是，敌人最终攻克了村寨，并将王千总及家人的头颅像砍萝卜一样砍下，后人为了纪念王千总，将村寨改名为萝卜寨。另一种说法是因寨子所处的海拔高度、气候条件以及土质非常适合萝卜生长，其味道既爽口又回甜，因此得名萝卜寨。
黄泥垒起的村庄
地处高半山的萝卜寨，山上可用作修建房屋的碎石块都不多，而土壤却粘合力极强，又少沙砾。建造房屋的材料就用黄泥土拌着小石头子和麻筋，然后用这些调和好的黄泥土筑成墙体。黄泥质的羌房和石头羌房屋相比少了一分硬度，多了一分韧性。黄泥土筑起来的楼房同样坚固，三四层高的羌房，高大气魄将一片“土黄灰”的色彩抹遍山寨，固守着一种肤色只用季节来装饰自己。在蓝天的背景中四季将羌寨单薄的色彩衬托得明亮起来，屋顶与天空的呼应使凝重的古老也变得鲜活精彩。
萝卜寨人在修房造屋的过程中，除了考虑经济、实用外，还要考虑房屋的防御功能和便于生产，就地选择材料省时又省力不少。在修建房屋时不需要任何图纸和测绘，仅仅凭目测和经验。也不需要墨线和柱架的支撑，建造出来的房屋能经受岁月的洗刷，地震的侵袭。
黄泥土修筑的房屋紧凑的浓缩在团形的村落中，羌房与羌房手挽着手，头挨着头相依在一起。寨子紧凑的房屋是在羌寨不断的扩建中邻里之间友善的风范中形成的。寨中老的羌房都相互连接，相互依靠，房连着房、户挨着户。寨外的人很难从房屋的外形上分辨出寨中一户人家的羌房有多大。房屋与房屋之间共用一堵墙壁。羌人管这种建筑方式叫“挖眼搭木，靠墙立柱”，就是羌人在修建房屋的时候，房屋的主人会让后来修建房屋的邻里借助自己的外墙口挖出建房的梁孔，靠着自家的墙壁立房柱。这样后来的修建者借助两家的墙壁就可搭建起一座碉羌房，再加上平顶的房屋顶，外来的人进入这样的环境，粗略一看参差不齐，细细瞧来又错落有致，一时间屋顶犹如布满了四通八达的路。那无意间创造的奇妙将黄泥与石垒叠成部落的痕迹，涉过文字的河流将人迹种在山的皱折里，房屋的石头和泥土长在山坡上，斜阳把羌房的影子拉得老长老长；墙内是羌人温暖的火塘，记忆在羌房内，云和风在羌房外。
萝卜寨的民风相当淳朴，至今仍保留着家家夜不闭户，人人路不拾遗的风尚。寨里家家户户依旧使用木锁，不过这种木锁做工考究，用法巧妙，木质的本色透着原始的气息。每个锁还有一个好听的名字呢。什么五梅花、长三顺、麻雀眼。都是根据木锁木齿的多少来取的名。锁的位置在门框旁，锁座镶嵌在厚厚的土墙上，墙上留一个能伸进手的孔洞。木锁和木钥匙称为一雄一雌。木锁是雌的，木钥匙是雄的。木锁有单木栓和双木栓，寨子里的人叫这种木锁单奶子和双奶子。看似都一样的木锁，却是没有一个雷同的，主要区别在木栓的粗、细、长、短上。孔洞内放有石头的，表示家里没人，不能随便进去；没放石头的，只要随意拉开门就可以串门走亲戚。
形似迷宫的城堡
整个萝卜寨，寨楼靠着寨楼，楼顶接着楼顶，巷道连着巷道，和地下暗道一起组成浑然天成的巨大迷宫，看似杂乱无章，实则条分缕析。各家楼顶参差错落，互为一体。楼顶视野开阔，一览无余，其实暗藏玄机，成片的屋顶是各家各户的通衢，而每座寨楼就是一个机关重重的暗堡。
萝卜寨里共有72条巷道。几千年来，以战争防御为主的萝卜寨在古羌王的带领下在这里筑城造堡，于是便形成了家家相连，户户相通的上、中、下3层立体交织的军事堡垒。有敌人来时，羌族人可以在几千户人的房顶自由穿梭，而来敌则在错综复杂的街巷中被居高临下的羌族人打得昏头转向。这些寨楼在当初建造时就会给后来的建房者留出搭梁的孔。挖眼搭木，靠墙立柱是寨中人建房的基本准则。院门只有一个，两个窗户，独木楼梯。寨楼分3层。上层晒五谷，中层住人，下层关羊马牲畜。寨楼是盾牌，窄巷是长矛。寨子周围长满倒钩刺的灌木是天网。当敌人进入寨中，倒钩刺将寨门一闸，准叫他们有来无回。整个寨子没有一座碉楼，看上去各家各户各自开门，单家独院。实则家家相通、户户相连，缺一不可。
这种至之死地而后生的布局，无声的讲述着萝卜寨人沧桑的历史。藏在地下的迷宫是萝卜寨人最后的一道防线。据寨里老人讲，这个地下迷宫不但可以藏下全寨的人，连牛、羊、马这些牲畜都能藏下。人和牲畜藏在地下暗道里，地面上哪怕被夷为平地也不会影响地下丝毫。可以想象这个地下工程的浩大。遗憾的是地下迷宫在解放后长久的和平年月里失去了它的意义，人们也忘了它最初的用途，渐渐地一家一家封死了这些通道。最后的一条通道也在两年前封死了。
羌寨的巷道除了防御和节约土地外还是连接羌人情感的链条。巷道在羌寨的形状是立体的、能上能下的、多功能的垂直空间。既是古代战略防御体系的主体部分，又是平常的公共社区基础部分。这看似随意形成的巷道，在踏进它时就已步入了一个不知晓的陷阱中。纵横交错的巷道连接着随坡而建、随地势而修的羌房，不但在室外空间有巷道陷阱，在室内空间也有巷道陷阱。穿过羌房能上到屋顶，在屋顶八卦迷宫中寻途，再从屋顶任意穿过一个羌房又能回到巷道，这样可以穿越整个羌寨。开放的巷道透明、曲折，与不规则的房屋布局相通相存，便成了“一个从起点到终点的经典”奇妙的组合将人迷惑在简洁多变的建筑中；从房外到屋内，从屋内到房顶，从屋顶到巷道，又从巷道到屋内。这种曲折状的空间在每个转角处变化着、轻快地装饰着羌寨的单一，将多忘的人迷离在寻归的路口。
跳莎朗的羌人
萝卜寨里的羌人，不仅以勤劳勇敢著称，而且以能歌善舞闻名。在他们的劳动与生活中，跳莎朗是他们主要的娱乐活动，是他们的精神食粮。“无歌心不乐，无舞人不欢”，便是对寨里羌人跳莎朗活动的描述。
羌族莎朗在室内绕着火塘跳唱；在野外则围着篝火歌舞。每逢佳节或喜庆日子，无论男女老少都能围着火塘，抑或篝火载歌载舞。喜庆场面热闹非凡。精湛的羌族莎朗舞蹈，在省内乃至国内外都享有较高的声誉。不少舞蹈节目还获得国家、省、州文化部门的奖励，受到党和国家领导人的高度评价和赞扬。
羌族莎朗舞大体分为4类：即礼仪舞蹈、集会舞蹈、祭祀舞蹈、自娱型舞蹈。但不论是哪一种莎朗舞蹈，无不起源于古羌舞。尤其是现今羌人，或羌区城镇的机关干部、学校师生，厂矿工人在节日或重大活动中跳的莎朗舞蹈，大多都是从古羌人在野外围着篝火口唱手舞足蹈的舞蹈形式传承而来的，那浓郁的古俗遗风，充满了热烈、欢快、跳跃的情感，备受各族人民的喜爱。闲暇时节或喜庆日子，倘使你有游兴，不妨亲到羌乡村寨走一回，看看羌族人跳莎朗舞，那又是一番别有情趣的享受。能歌善舞的萝卜寨人，在山坳平地燃起堆堆篝火，或在场院空坝上圈成弧形，人数多少不限，少则几人十几人，多则成百上千。舞蹈时，男女各自轮唱一遍舞曲，然后男女领队沿反时针方向同时边歌边舞。羌族莎朗舞蹈手上动作变化较少，多是连竹臂或小臂前后摆动，腿和膝却异常灵活，屈伸自如。频繁地出现双脚交替开关点踏，和小腿快速内外划圈及前后悠动。一般是右脚开始，中间动作变化以左脚为重拍，结束时的最后一拍总是右脚前吸跳，然后右脚又起步，如此循环往复。在舞蹈形态上，胴体向两侧往复转动，胯随重心移动分别向左右顶出，多为侧身顶胯，脸向前方，双腿微曲，两膝相靠，充分表现出羌族人质朴粗犷的民族性格，形成了羌族莎朗舞姿稳健，半蹲踏跳铿锵有力的特点。
羌族莎朗舞曲优美动听，节奏欢快，舞蹈动作由缓逐渐加快。舞至激烈时，领舞的男子加快舞步并带头交换各种不同的跳法和舞姿，时而双足交替重踏，时而左右旋转，男、女舞者相互竞争，气氛热烈。舞到高潮或想换舞时，男队领舞者叫声“呀喂”，女队领舞者应声“学喂”，一种莎朗舞蹈就此结束，接着就换成了新的舞曲和舞步。如：羌族莎朗舞《花儿纳吉》、《羊角花开》、《丰收舞》等，展示了羌族人的勤劳与智慧，反映了羌族人民创造美好生活和灿烂文化及他们高尚的道德与良好的风俗习惯。舞曲无不优美、雄壮、欢快、动听，给人以民族艺术美感的享受。
欢快激烈热情奔放的羌族莎朗舞蹈常常跳至午夜，或通宵达旦，甚至几天几夜。歌场上，人头攒动，人声嘈杂，舞步声、舞曲声、铃声、鼓声、嘻笑打闹声，这寨停了那寨又起，从山坳中传来，在山谷中回荡，令人兴奋和难忘。
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