沙贾汗确实做到了他的承诺，他没有再娶，而泰姬陵，无论在哪个时代哪个国家，都是世界上最美丽的建筑。
也许，她不如现代建筑的摩天楼雄伟，也许她不如印度教建筑华丽繁复，也许它不如基督教建筑神秘宏大。但她确实是堪称“最美”二字，而且是超越时代超越国家超越文明的“最美”。
她的美不在于华丽也不在于高大更不在于古老，它的美在于“和谐”。
这是她超越一切人类建筑的最大特点。
她实现了人类建筑与自然材料之间的和谐：白色的大理石，背后是亚穆那河，脚下是平实的印度大地。
她实现了石头与水的和谐：碧水中倒映的泰姬陵，宛如一个镜像，将她重新复制了一遍。
她实现了不同线条之间的和谐：长方形的陵墓本身与中央巨大的圆顶，配合周围的四根宣礼塔——宛如世界的一切都汇聚于此。
她实现了不同颜色的和谐：整体的白色纯洁无暇，只有门廊内的植物与古兰经文稍微添加了色彩。她已经足够美丽了，不需要其他的五颜六色来装饰，白色是最简单的，也是最经典与最永恒的。
从西班牙的阿尔罕布拉宫，到阿格拉的红堡，再到亚穆纳河对岸的泰姬陵，所有的伊斯兰建筑都体现着这种和谐，建筑艺术是伊斯兰文明留给世界的瑰宝。
我由衷觉得，自人类开始创造建筑，到今天21世纪，没有哪一座人类建筑能够超越泰姬陵。
当我与不同肤色的人们一同走近泰姬陵时，我还感受到了所有瞻仰者们的和谐。虽然这是一座伊斯兰教的建筑，但却是整个印度的国宝——无论什么信仰的印度人，都将之视为自己的珍宝。
我看到许多印度教徒和锡克教徒也来瞻仰这座建筑，因为泰姬陵的美丽与庄严，她身上所代表的人类共同的感情——爱，超越了不同信仰之间的隔阂。
当然，这座伟大建筑同样也建立在千万人的妻离子散之上。据说皇帝在建筑完成之后砍掉了两万名工匠之手，再加上二十余载的建设时间耗费了大量国力与金钱，最终都是百姓的血汗，民怨沸腾，最终皇帝自己也丢失了宝座成为儿子的阶下囚。
我们无法从今人的角度去评判皇帝，毕竟泰姬陵确实是建立在千万人的苦难上的建筑奇迹（古代世界所有的伟大建筑都是如此，农田水利工程除外），任何理由都不能给他脱罪。我们只能说他的爱情是虔诚的，作为一个拥有无限权力的大莫卧尔的皇帝，他为了逝去的爱人动用了他可以动用的一切资源和力量，就像我们为心爱的女子付出我们的金钱和时间。
在泰姬陵的夕阳下，我发了一条短信回上海——只愿此生有涯爱无涯。
当沙贾汗与泰姬都化为尘土之后，人们记住的并不是他们之间的故事，而是这座建筑留给我们的爱。即便这壮丽的建筑终有倒塌的一天，我们心底感知到的爱却是无法倒塌的。
生命虽然短暂，建筑亦终将归于尘土，但爱永无涯。
山国雾霭
——尼泊尔纪行
乘坐印度的航班从德里飞抵尼泊尔首都加德满都，已是冬日的下午。果然是个破败的机场，漫长等待之后才得到落地签证，出来之后也未等到导游，只有大巴接我们去酒店。
车行至加德满都的市区，一路都是密集而低矮破烂的房屋。但由于海拔一千多米的缘故，这里的气温要明显低于印度，相对也显得干净一些。
这天正好是尼泊尔全国大罢工。因为政府决定上涨汽油价格，而遭到全体反对党的抵制，号召全国人民举行政治罢工。
许多商店都因为罢工而关闭了，大街上倾倒着许多发臭的垃圾，这是环卫工人罢工的结果。
当天也因罢工而被迫取消了原定的景点，入住了一家环境极为幽雅的酒店，从建筑风格上来说也颇具尼泊尔民族特点。
晚上10点，我独自在酒店的庭院中漫步，打电话的同时仰望尼泊尔的夜空。寒冷的乌云遮蔽着月光，高高挂在中天的月亮泻出皎洁的清辉。酒店里有流水和游泳池，一池绿水在月光下泛着神秘的波光。
虽然天气寒冷，我仍和着大衣躺在一把木椅上，唯愿月光带我心归乡，以解思念之苦。
次日，前往博卡拉。
离开拥挤的加德满都盆地，大巴车很快行至崇山峻岭之间。盘山公路一边是山崖，一边是湍急的溪流，中间是我们旅行团的大巴，此情此景如天机故事的开头。
这种路况非常危险，时常要翻越很陡的山坡，又是连续几个急转弯。司机必须具备极丰富的技术和经验，否则稍有不慎便会酿成大祸。
薄暮笼罩着远方的群山，偶尔有阳光穿破云层，透过车窗吻到我的脸上。
下午，抵达博卡拉，见到群山环抱中的费瓦湖，平静的湖水倒映着绿色的山峦，其间点缀着几叶扁舟，似世外桃源。
可惜，湖岸有条买卖街，如同中国许多旅游景点一样，沿街都是各种贩卖手工艺品和旅游纪念品的小店，还有许多酒吧和旅馆，店主大多是克什米尔人，尤其是贩卖围巾、地毯和漆器的店铺。
在尼泊尔经营的克什米尔商人，极为精明，介绍商品和讨价还价时都能说会道、表情丰富，有的人甚至能说简单的汉语。特别是在计算价格上，“一百块”、“两百块”的“克什米尔汉语”随处可闻。
当晚，我们入住的酒店据说是尼泊尔全国最好的一家酒店，位于一座山峰之上，除了大门外的一条小路外，四周全是悬崖绝壁。
黑夜，我独自在酒店四周走了一圈，果然占地极为广大，更有精心设计的庭院，在黑夜中更显得别致幽静。走到酒店的边缘，栏杆外面竟是万丈深渊，若在白天凭栏而望，一定会吓得头晕目眩。
对面却是更为高大的崇山峻岭，山谷间传来巨大的轰鸣声，原来是山崖间的瀑布仍奔腾不息。
我本想在此夜景中拨打电话，手机却在此失去了信号，我只能转回酒店前台打电话，通话几分钟便用去了数十美金。
次日凌晨，出发去看日出，因天空阴云密布而未果。
我因为急着要打电话，中午便步行下山去费瓦湖畔。路经山崖上的平野，处处点缀着小屋子，路边满是各种农作物，有黄灿灿的油菜花，也有不知名的蓝色小花……每家每户门口窗前都盛开着五颜六色的花朵。小狗、牛儿、大公鸡、鸭鹅在路上散步，更有不少小女孩来抢镜头。
这里的住宅质量要明显高于尼泊尔其他地区，居民的生活水平也颇高，除了因为地处旅游景点外，还因为著名的廓尔喀军团。其招募总部就设在博卡拉，本地许多年轻男子都以成为廓尔喀军团的一员为荣。
“廓尔喀”是现今统治尼泊尔的王朝的起源地，也一度成为尼泊尔正式的国名。
自19世纪以来，在印度的英国殖民当局，就大量招募能征善战的尼泊尔山地居民为雇佣兵，成为英印政府手中一支重要的军队。
这些廓尔喀军团经历了19世纪至20世纪的大部分重要战争，至今依然是英国军队中的中坚力量。我所路过的这些漂亮的住宅，它们的主人大多参加过廓尔喀军团，挣来许多卖命钱回家修建房子。
次日，依照原路自博卡拉返回加德满都。一路颠簸了八个多小时，抵达加德满都已近黑夜。
第二天，是在尼泊尔的最后一天。上午先去了著名的杜巴广场，其实“杜巴”的意思就是王宫，在尼泊尔的每一座古城，都有自己的“杜巴广场”。
加德满都的杜巴广场，就是尼泊尔曾经的“故宫”前的广场，这里林立着各种尼泊尔古典风格的建筑，在狭窄拥挤的街道中前行，三步一岗五步一哨都是印度教的神龛。
尼泊尔还有种特别的水池，都在密集的居民区中，前后都有传统的庭院，却往地下深挖几米，像个干涸的深水游泳池一样，里面建有雕刻精美的石头水龙给水，附近居民就在此洗衣服。
在拥挤的加德满都老城街道中，商贩和汽车在人群中穿梭，看起来惊险万分。
到了杜巴广场便见到数座神庙，独特的尼泊尔式高塔层层叠叠，既不同于印度又不同于中国，似乎兼带有南亚与东亚的建筑风格，又自成体系，成为独特的纽瓦丽式建筑。
到了尼泊尔的游客都会去看一看“活女神”，这位“女神”选自加德满都的一个特定姓氏，自五六岁就要常年居住在杜巴广场的活女神庙中，数年间都不得走下楼梯（除了每年一度的节日外，但也必须走在铺着白布的地上，去为国王祝福）。她仿佛是个囚徒在楼上接受信徒的膜拜，一直长到十三四岁时，才会脱下女神的光环重返人间，再从小女孩中挑选下一任活女神。
我弯腰钻过一道低矮的门洞，来到一处狭窄的木质天井，工作人员示意禁止拍照，说几分钟后活女神就会在楼上的窗户里出现。果然，一个胖胖的小女孩出现在窗口，穿着尼泊尔式装束，以轻蔑的目光注视着下面的人们，仅仅几秒钟后就又消失了。
下午，又租车前往古城巴德岗，亦是尼泊尔的古都，但比加德满都受到了更好的规划和保护，更多地保存了传统文明的原貌。
一进古城便遇到某项传统仪式，居然还有现场版杀牛宰羊，在众目睽睽之下鲜血四溅，这便是“牺牲”二字的原意。
古城之中遍布着各种神庙与古建筑，不同于世界各地的任何建筑，确实非常之独特，尤其是印度教的寺庙雕刻极其华丽繁复。不过，有的寺庙只准许印度教徒进入。
在巴德岗的大广场前，当我仰望那五层楼高的巨型塔楼时，竟然有人在旁边叫我的名字，把我吓了一跳。那位朋友是自己前来尼泊尔旅游的，没想到却在此见到了我。我们都很感慨——世界真是太小了。
次日，坐飞机离开加德满都机场，再度回印度德里，结束了此次山国尼泊尔之旅。
尼泊尔的人民普遍比较热情，尤其是对中国旅客十分友好，与印度相比更加闭塞却也更加淳朴。
走在尼泊尔的乡间或城市中，随处可见相貌与中国人（特别是与藏族同胞）相仿者，我们的导游就长着一张东亚人的面孔。但尼泊尔同时也有许多人长相与印度人相同，这两种相貌几乎各占一半，当然也有两者混血的面孔。这两大种族的互相交融，正是夹在印度平原与青藏高原之间的尼泊尔的地理环境的写照。
世界上所有的文化，都是如此融合而来，最后又转化为自己的文明，如同独特的尼泊尔式建筑，这大概也是此次尼泊尔之旅带给我的思考。
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