狮子坡是近乎直立的陡坡。由于两百八十多年前，火山喷发，火山口形成天池，而它喷发出来的岩浆，遍布峦峰峡谷，形成无数活动的浮石。因此，攀登天池者，皆要在乱石中寻觅上天之路。行者不但要注意头顶上被别人踩下来的滚石，又要警惕自己不要踩下浮石砸伤后者，所以，这是身心并用的攀登，没有爬上几十米，我已经汗流如雨。扭头观看陆文夫，他面色青黄，大口气喘，颇有招架不了之势。歇息间，他对我说：“我爬过南国许多大川，皆有台阶可登，又有绳索拦身，唯有这次登天池，真乃冒险家之行为也！”是的，攀登虽然艰险，但自有一番攀登之乐，看作家张弦身体痩削，虽略前我们几步之远，但他似乎已经返古，从“万物之灵”的人已退化为亿万年前的恐龙，成为手脚并用的爬行动物，我不禁哑然失笑。其实何必笑人呢？若不是一个朝鲜族的小伙儿，看我爬坡可怜，扔给我他手中的一根木棍，我恐怕会和文夫、张弦一样，成为一个80年代爬行的恐龙家族成员的。
爬到半山腰，扑面的细雨，不知从何而来。向导启示我向左视之，观后，我瞠目结舌。原来五十来米之外的山崖，垂天而下，一玉色瀑布，犹如白练腾空，形如银河倒挂：那隆隆的巨响似开天沉雷，如三军齐擂战鼓。瀑布鼓起的雪浪银花，飘出几十米远，变成水雾纷纷。向导告诉我们：这就是天下奇景之一——天池瀑布；美丽的松花江从这里孕生，它是松花江的母亲。
我们坐在一块巨石之上，观赏千丈飞流，疲惫不觉一扫而光，精神为之大振。面对北国奇丽壮景，向导吟诗曰：
状似龙泉喷瑞雪，
犹如天际挂飞流，
欲识天池西施面，
请君更上一层楼。
爬上狮子坡后，陡路渐渐和缓，我们笑逐颜开。行至“鬼门关”前，才知笑得太早了。抬头上望峰崖，直立如刀削斧砍，低头下观绝壁，陡峭如斧砍刀削，上下悬崖之间夹着的一条高低不平的幽径，只有一人宽窄，而且向外侧歪斜；加上崖缝间的滴水，使几十厘米宽的小路又湿又滑，不要说穿过这条险路，就是向崖底望一眼，就已经心跳加速了。多亏了这位精明干练的向导，他命令我们面向里侧，像爬墙的壁虎那样，手抚着上方的崖壁，双脚慢慢移动；细心的向导怕我们真的坠下崖去，逐个儿拉着我们衣襟，通过只能通行一人的“鬼门关”。
很难相信，在海拔两千多米高的群峰之间，会有如此开阔的草地——那是我们通过“鬼门关”，拐进山嘴之后发现的：绿草如茵，秋水如黛。这条秋水，上源连着天池，滚下悬崖形成瀑布，沿着这条丝带一样的清水，走半里许，就到了我们久已渴望一观的天池了。
天池是我国最深的高山湖泊，它一池碧水，满湖雪浪。水深达三百七十多米，南北宽约十里，东西长约七里。天池水蓝而清澈，我们在岸边看见，那漫游的情侣，不断双双把硬币投进池边水中，以示情如天池水深，白头偕老。我们三个人，虽皆男性，也各投硬币于天池之内，看硬币在水面漂游、下沉，直到坠入池底还能看得清清楚楚。我们也是用以表示爱情的，因为我们热爱我们祖国这块瑰宝——天池！
无事不通的向导告诉我们，天池有着许多美丽的神话传说，据说满族的落生与天池有关：有一天，天上三个仙女贪恋红尘，一起下凡，她们选来选去，飘落到天池湖畔，姐妹仨见池水如镜，索性脱衣入池洗澡。这时，一只神鹊衔一红果，放在三个仙女中最小的名叫佛古伦的浴衣之上，佛古伦想闻一闻红果的气味，谁知，她刚把红果举向鼻子，红果就飞入她的朱唇，滑入腹中。不久，佛古伦便有孕在身，生下一个面貌非凡的男孩，姓爱新觉罗，名库里雍顺。后来库里雍顺顺图们江而下，传下后代，打下江山，即是清朝。因此，天池中一隅——名叫园池的地方，还是落凤之地，有着生“龙”之功哩！
向导的一番话，引起了我对现代神话——“怪兽之谜”的联想。去年，老作家雷加在天池之畔，曾目睹状如飞龙的怪兽，跃出池面。前些时候又有来天池的游客看见怪兽，腾出龙潭。向导回答我说：“这儿属于高山气候，水温极低，连浮游生物都无法生存，哪儿来的怪兽？！”言外之意，颇觉玄虚。但当前的大千世界，飞碟、雪人之谜尚无结论，向导也不敢彻底否认天池确有怪兽之说。因为在天池东北方的山脚下，支着一个塑料三角帐篷，那儿住着从北京专门来寻觅怪兽踪迹的年轻人。这个年轻人和当地的一个科学工作者，携带着高质量的摄影机，正在准备抢拍怪兽出水的镜头。
我们久久在美丽的天池之畔漫游，当感到腹中饥饿之时，已经红日西斜。我们席地而坐，开始了别开生面的野餐：主食——面包，香肠；饮料——天池之水。我们三个天已过午的人，此时童心复活，用手捧着甘甜可口的琼浆玉液，大口大口地牛饮起来，直到灌满肚子为止。
向导吟诗曰：“诸君若到天上，莫忘银壶灌浆。”
这时，我们才发觉都忘了带装水的工具，以致不能把天池的玉液琼浆带回南方，这是我们这次攀登天池的唯一憾事；只好等将来再来欣赏这块祖国瑰宝时补救了。
1985年春初于北京
[重访白洋淀]
在安新县招待所讨论过“荷花淀文学流派”的嬗变后，步行至大淀的码头，伴文友们登舟，去天水茫茫的白洋淀览胜。
1981年，我和绍棠曾到白洋淀畅游。那时九十九个水淀汇成的白洋淀，烟波浩渺，船儿来往如梭。几年前，因河水断流，白洋淀干了底儿，龟裂的淀底种开了庄稼。白洋淀重新来水的消息传开，有些远离故土的渔家，又被乡土之情召唤回来，他们重返这方圆三百七十多平方公里的水乡生息，或摇船渡客，或捕鱼捉虾，或织席编篓。
八年后的秋日，船儿重进白洋淀，天空依然湛蓝，芦苇依然浓绿，似和八年前的白洋淀没有差别；但放船远去，便很快发现遗憾：在水天相连的烟波里，少了昔日栖息在淀里的水鸟，缺了往昔诗画相伴的荷花和睡莲。河北的作家朋友告诉我：这是几年断水造成的，现在的白洋淀刚刚解除饥渴，用不了多久，她一定会展现出净美恬静的容姿。
时间给白洋淀带来魔幻般的变化。1981年我来白洋淀时，坐的是一条改装的机动小木船，放眼今日水淀，带客远游的不是一条条带篷篷的彩船，就是雕刻精美的龙舟；间或，还会有一艘白色的铁板游艇驶过。这些，都给昔日梦幻一般的白洋淀，涂上了一层新时代的色彩。
特别使我感到惊奇的是，在水淀深处，出现命名为“鸳鸯岛”的旅游点。小岛上陈设的舞厅、游艺厅和住房等，虽然比较简陋，但是可以看出白洋淀人，一只眼睛瞄准渔网和芦苇，另一只眼睛开始瞄向了旅游开发。这是白洋淀人的祖先无论如何也料想不到的。
船儿从“鸳鸯岛”继续向水淀深处荡去，船儿到了白洋淀中的“捞王淀”。传说乾隆皇帝来白洋淀游览时，大风掀翻了龙船，乾隆落水，后被船工捞起，“捞王淀”因此而得名。这个水淀周围，原有乾隆的四个行宫，都因年久失修而斑驳坍塌。而今，龙船已无，在水淀中心停泊着一艘二三十米长的平台船，上边挂有救生圈及游泳衣一类的东西——这是新开发的水上倶乐部。它不但为旅游者下淀游泳提供了更衣、休息、喝水、进餐的绝妙场所，这只大大的平台船，还可以被戏水健儿当成跳台，人可以纵身跃进那万顷碧波，挥臂击水，飘然而去。
和“水上倶乐部”配套的一块高地，被命名为“快乐岛”，它是为那些流连忘返的旅客提供的下榻之地。我和文友们登上小岛一享快乐时，才发现那是一个个小型彩色气垫帐篷；帐篷连成方阵，竟有几十座之多。“快乐岛”的开发者——一个小伙子对我们说：“这些漂亮帐篷，是为新婚蜜月的度假者准备的。因为快乐岛还没宣传出去，来投宿的人还不多。”但在旁边的射箭场和打野鸭子的靶场上，却有箭飞枪鸣。
生活在变，白洋淀也在团团旋转。和水乡白洋淀凝成血肉关系的河北作家韩映山说：“白洋淀人也开始孕育梦想了。他们既想保持水乡的古朴纯净，更想当弄潮儿来点新的尝试。”
“能二者兼得吗？”我问。
“这有两个决定因素：一是不能再叫白洋淀当饥渴儿；二是要环保部门发布命令，严禁水淀周围的各工业厂矿向淀里排放污水。”映山忧心忡忡地说，“要是不解决这两个问题，水乡的一切梦幻，都会烟消云散。”
这是白洋淀人的希望和恳求。
1989年秋于北京
[感悟唐山]
这是我第二次回访唐山了。初次访问唐山是在1982年严冬时节，当时在世的萧军率领北京的几位作家，经遵化市的清东陵，去感受遭受大地震之后重建的唐山的旋律。
我发起了高烧。记得，我们下榻的地委招待所，是刚刚重建起的两层简易小楼，楼内没有暖气，使本来就牙齿打战的我，不得不盖上几条棉被御寒。萧老自称学过中医，号了我的脉后，说我是急性感冒，立刻通过地区文联，找来了大夫，半夜打针吃药。萧老还安慰我说：“你放心，历经二十年劳改的你，明天就会退烧，跟大家一块儿去逛新唐山。”
真是有点鬼使神差，萧老的话竟然如此神灵，打针之后，我出了一夜大汗，第二天我当真能跟随大家一块儿去瞻仰重建的唐山了。老实说，1982年的唐山除了清除掉坍塌的废墟之外，目光所及之处还是一片荒凉。我们下榻的招待所，可以算是唐山一所最为完整的房子，但房前房后到处都是为铺设管道而开掘的壕沟，因而到处插着醒目的提示牌：行路注意，小心脚下沟渠。我特别深刻的一个记忆，就是在夜阑人静之时，我听见生者哀悼死者的悲泣声声——当地文联的同志告诉我，这天按照北方民俗，是给死鬼送寒衣的日子，大地震后的二十多万亡灵，已不分张三、李四集体埋葬，因而送寒衣的生者，只能在市区的十字路口，举行这种祭悼的仪式。
因而，初访重建唐山的时日，我内心塞满了悲凉。1976年7月28日那个天崩地裂的短短瞬间，把这座北方的重工业城市，化为废墟，重建唐山虽然不是童话，但那是一条充满艰辛而又漫长的路。
时隔十五年多的光景，唐山一座高等院校聘我为该院文学系客座教授，并为此邀请我出席仪式，因而有了我再访唐山之行。时间老人不过眨了眨眼皮，一座崭新的唐山已然重新出现在北纬39.6度，东经118.2度的世界坐标之上。漂亮的新楼群自不必说，让我为之动情的是街道的整洁以及绿化的达标。时值4月中旬，沿街的花丛正在初绽娇颜，成行的绿柳已然扬花似雪。对比北京、上海来说，她还不具备不夜的繁华，但是每条大街上，都有着她独具的情韵。行者步履匆匆，出租车司机彬彬有礼，显示出这座死而复生的城市新的精神风采。她不像北京、上海拥有那么多的外来人口，故而她绝少喧嚣，一派安然恬静的气氛。
唐山中心广场，死难者纪念碑高高耸立。它貌似欧洲中世纪的古城堡的一个方形瞭望塔，雕塑家别出心裁地在其塔身和上端劈裂开空隙，以昭示人们不忘地裂天崩时的不幸亡灵。我去瞻仰这座人类苦难的纪念碑时，适逢周末假日，外地游客多在塔身下留影存念，而该市一些红颜少男少女，神情上已无沧桑痕迹，他们在广场上放着风筝，有蜻蜓，有鹰鹞，有飞龙……只有一个老者放飞的风筝是一块黑色方巾，上边用白色涂抹着一个祭字——清明节刚过不久，显然这位老者是到这个死难者纪念碑前，来祭祀亲友亡魂的。
纪念碑离唐山地震遗址——昔日的唐山矿院不远。我在那里重温了大地震后留给唐山的毁灭性灾难：遗址原是矿院刚刚建成的四层高的丁字形图书馆，占地面积约有一亩。矿院1976年夏天正在准备往新楼搬运书籍及阅读设施时，灾难降临了。这座倒塌了的丁字楼，因楼内无人无物，便被留下来作为地震遗址，供后人参观。我围着那座塌楼转了一圈，那折断的楼板及墙壁，像戳天之戟，指向蓝天，像是叩问苍天，人间何以会有如此的浩劫？没坍塌的楼房一角，貌似还在那儿直立地站着，但低头一看，楼房已与地基分离错位约有半米之遥；之所以至今没有倒塌，是因为楼内都安装了支撑的铁柱，这是为保持地震后的原貌，唐山人所采取的保护性措施。
俱往矣！而今的新唐山人脸上已无泪痕。昔日我下榻的招待所，已变成十几层高的唐山饭店，与之遥相对应的是唐山最高建筑——凤凰大厦。设计师为了突出大地震的灾难，在凤与凰的两楼之间，有意留下象征地裂的长长空间。大厦外壳通体碧蓝，寓意孔雀再次开屏，春天的白云从楼顶飘拂而过，似在向人间宣布一个新唐山已拔地而起，她正在问鼎蓝天！
夜宿唐山饭店，有记者来访。话题当然是重游唐山的感怀。我对那位姓葛的年轻记者，特别谈及了苦难与人类的相互关系。他要我给报纸题词，我信笔写下我如下的心声：
“苦难是追逐着人类的背影，更是人类导航的先哲，这就是唐山对我述说的一个哲理故事。”
1998年8月
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