平遥古城

    历史悠久的山西省，为中华文明留下了许多优秀的文化遗产。从远古的黄帝蚩尤之战、大禹治水的传说，到大槐树下的7次大移民，再到近现代的晋商、铁路与煤矿，不断为山西积淀着深厚悠远的文化意蕴。而在此之中，人们的视线总会被一座古老的城市所吸引。它已经经历了2700多年的悠久历史，却仍然完美地保留着古风古貌，堪称中华民族的文化瑰宝。这就是位于山西省中部的古城平遥。

    平遥古城始建于公元前827年～公元前782年间的周宣王时期，为西周大将尹吉甫驻军于此而建。自公元前221年起。平遥古城历尽沧桑、几经变迁，成为国内现存最完整的一座明清时期中国古代县城的原型。迄今为止，古城的城墙、街道、民居、店铺、庙宇等建筑仍然基本完好，原来的形式和格局大体未动，它们同属平遥古城现存历史文物的有机组成部分，有“中国古建筑的荟萃和宝库”之称，文物古迹保存之多、品位之高实为国内所罕见。

    在平遥古城中，有规模宏大、气势雄伟、国内保存最完整的古城墙；有始建于北汉天会七年（963）、被列入中国第三位的现存最珍贵的木结构建筑镇国寺万佛殿；有始建于北齐武平二年（571）、被誉为“中国古代彩塑艺术宝库”、现存宋、元、明、清彩塑2052尊的双林寺；有中国宋金时期文庙的罕见实物——文庙大成殿；有中国金融的开山鼻祖，被誉为“天下第一号”的“日升昌”票号。同时，平遥古城是中国古代民居建筑的荟萃中心之一。古城内现存的约4000处古、近代民居建筑中，体现着中国古、近代北方民居建筑典型的风格和特点。

    平遥古城的城墙始建于西周。周宣王姬静时，派大将尹吉甫北伐俨狁时驻兵于平遥，出于军事防御，筑素土城墙。平遥古城素有“乌龟城”之称。平遥的城墙，墙体内填土夯实，外周青砖砌裹，顶部铺砖排水，城墙四角各建角楼，东南角还建有魁星楼一座。城墙的东西设有城门两道，每道城门都突出在墙体外部，有里外二门，呈瓮形。由于瓮城共有6座，这就形成“乌龟城”之说。人们认为：南北两门像头、尾，东西四门像四只脚。南门里外两门直通，像龟的头部向外伸出，正好南门外有两眼水井，人们将两眼水井喻为乌龟眼睛。北门的外门形状向东弯曲，又似龟尾东甩。整个城池以市楼为中心，由城墙和大街小巷组成一个庞大的八卦图案，向世人展现了传统的文明和文化。

    山西晋商的大名天下皆知，古城中自然也少不了这一特色。明清商业古街位于平遥古城的南大街，该街是古城文化遗产的精华之一。商业古街地处古城中心，是古城对称布局的轴线。平遥古城以南大街为轴线，以古城最高建筑市楼为轴心。形成左祖右社、左文右武、文武相遥、上下有序的对称布局。明清街在古城中的位置十分重要，750多米长的古街上，荟集大小古店铺78处。早在上个世纪，由于平遥商业繁荣，门类齐全，信誉卓著而享有“小北京”的美誉。平遥城中，有中国第一家票号——日升昌，坐落于“大清金融第一街”平遥古城西大街的繁华地段。日升昌创建于清道光四年（1824），历经百年沧桑，业绩辉煌，执全国金融之牛耳，分号遍布全国30余个城市、商埠重镇，远及欧美，东南亚等国，以“汇通天下”著称于世。

    平遥城隍庙位于古城内东南，该庙历史上屡遭灾患，也经历过多次修葺，现存的建筑为清同治六年（1867）所重修。现存庙宇为明清规制，整座建筑由城隍庙、灶君庙、财神庙三组建筑群组成。城隍居中，灶君财神各占左右，坐北面南，前后四进院，占地7302平方米。平遥城隍庙建筑风格独特，手法精美，集技术、艺术与文化知识于一体，是国内保存最完整的城隍庙之一。城隍庙与县衙署对称设置，“阴阳各司其职”，是古代“人神共治”思想的明确反映，是研究古城礼制特色、宗教体系、建筑艺术和思想文化不可多得的历史遗产。

    平遥古城墙平遥古县衙坐落于县城内政府街（明代称衙道街，清代叫衙门街），建筑规模宏阔，形制独特。县衙大门坐北朝南，面宽三间，进深两间。中间是走道，前檐东侧放置有一面喊冤鼓以备百姓击鼓鸣冤。大堂是整个县衙中的主要建筑物，矗立在高于地面半米多的台基地上，这里是知县举行重大典礼、审理重大案件以及迎送上级官员的地方。

    平遥民居也是平遥城古老民俗的一大亮点。平遥城地势平坦，街道规整，四合院横向联合或纵向扩展都有良好的地理条件。多种多样的四合院群体，为居民的合家聚居提供了物质条件，使封建时代数世同堂的世俗观念得以传承。体味平遥，便是要细细品尝那蔓延2700年的悠远历史，品味那积淀深厚的山西文化，品味那特色鲜明的古老民风。脚踏在平遥城古老的街道上，你会感觉到，你已经置身于历史之中，聆听着千年时光的悠然诉说。

    凤凰古城

    位于湖南湘西土家族苗族自治州西南部的凤凰古城是历史文化名城，曾被新西兰著名作家路易·艾黎称赞为中国最美丽的小城（“中国有两个最美的小城，一个是福建的长汀，一个是湖南的凤凰”）。这里与吉首的德夯苗寨、永顺的猛洞河、贵州的梵净山相毗邻，是怀化、吉首、贵州铜仁三地之间的必经之路。

    凤凰古城风景秀丽，历史悠久，名胜古迹甚多。城内，古代城楼、明清古院风采依然，古老朴实的沱江静静地流淌；城外，有南华山国家森林公园，城下艺术宫殿奇梁洞，建于唐代的黄丝桥古城，举世瞩目的南方长城……

    说凤凰古城小，并非言过其实，它小到了城内仅有一条像样的东西大街，但它却是著名的“湘西明珠”。小城之内，种种充满了古色占香、古风古韵的景观令人目不暇接。有人说，凤凰古城犹如“一幅浓墨淡彩的中国山水画”，色彩虽不艳丽，却有一种独特的韵味，使人难以抗拒它的诱惑。

    凤凰古城虽小，仍分为新旧两个城区。老城区依山傍水，清浅的沱江穿城而过，红色砂岩砌成的城墙伫立在岸边，南华山衬着古老的城楼。城楼是清朝康熙年间修建的，锈迹斑斑的铁门，还依稀看得出当年威武的模样。北城门下宽宽的河面上横着一条窄窄的木桥，以石为墩，两人对面都要侧身而过。

    凤凰古城之中，最有名的无疑是那一幢幢富有浓郁土家族风韵的吊脚楼。在种种游记小说之中，都对这样的土楼有着浓墨重彩的渲染，吊脚楼中居民的独特生活更是充满了浓郁的乡土色彩。但如今，河畔的吊脚楼大多已不在了，只有在回龙潭那里的十多间老屋，供后人凭吊述说。

    在令凤凰古城名扬天下的人当中，沈从文毫无疑问是最为重要的一位。正是他那清新灵动而又意蕴深远的《边城》，勾起了无数人对风凰的神往。《边城》中的世界，仿佛脱离了时光的侵蚀而单独存在，一切的邪恶，一切的肮脏，一切的卑劣，都被作者用筛子细细地筛除了。所以我们只看到了茶峒清澈透明的小溪，古老的白塔与古老的渡船，被夕阳染成桃红的薄云，夜啼的草莺与杜鹃，月光下象征爱情的虎耳草。阅读《边城》，我们随时都可以感受到湘西文化的浓郁气息。

    凤凰古城有八景：东岭迎晖、南华叠翠、奇峰挺秀、溪桥夜色、龙潭雨火、梵阁回涛、山寺晨钟、兰径樵歌。景景动人、景景不同凡俗。但在人们的心目中，仔仔细细地单列这些景致，其实并没有太大的意义。风凰占城是一个整体，一个古老的、充满了神秘气息的整体。踏在那年代悠远的青石板路上，仿佛是在聆听一首古老的歌谣。

    丽江古城

    丽江地处金沙江上游，历史悠久，风光秀美，自然环境雄伟，是古代羌人的后裔纳西族的故乡。丽江古城便坐落于丽江坝的中央，又称大研镇，面积约14平方千米，海拔2410米，居住着4200余户人家，多为纳西族。古城以其建筑布局科学著称于世，为中国古代城市建设之瑰宝。1997年联合国教科文组织把她列人世界文化遗产名录。

    丽江古城丽江古城西枕狮山，北依象眼山，周围青山环绕，泉水潺潺穿巷走院，形似一块碧玉大砚，故名“大研”，即大砚的意思。丽江古城始建于宋末元初，1253年，忽必烈（元世祖）南征大理国时，就曾驻军于此。由此开始，直至清初的近500年间，丽江地区皆为中央王朝管辖下的纳西族木氏先祖及木氏土司（1382年设立）世袭统治。丽江古城地处滇、川、藏交通要道，古时频繁的商旅活动，促使当地商业繁荣兴旺，很快成为远近闻名的集市和重镇。其间，曾遍游云南的明代地理学家徐霞客在《滇游日记》中描述当时丽江城“民房群落，瓦屋栉比”，明末古城居民达千余户，可见城镇营建已颇具规模。至今还流传着纳西族“阿凡提”阿一旦戏弄木氏的故事。

    四方街是丽江古城的中心，四通八达，周围小巷通幽，据说是明代木氏土司按其印玺形状而建。从四方街四角延伸出四大主街，直通东南西北四郊，又从主街岔出众多街巷，如蛛网交错，往来畅便。街道全用五花石铺砌，平坦洁净，晴不扬尘，雨不积水。几乎每条街道一侧都伴有潺潺流水。泉水来自玉河，河至镇北双石桥，分东、西、中三股流人古城，随街绕巷，穿墙过屋。居民洗菜、挑水最远也不超过50步。丽江古城还以不筑城墙而驰名。据说因为古代丽江世袭的统治者均姓木，若筑城墙，则“木”字成了“困”字，因而古城不筑城墙。一座古城的兴盛，往往离不开文化的繁荣。闻名于世的丽江壁画，便分布在古城及周围15座寺庙内。其中遗存于丽江白沙村大宝积宫的大型壁画《无量寿如来会》，把汉传佛教、藏传佛教和道教的百尊神佛像绘在一起，反映了纳西族宗教文化的特点，是珍贵的文化瑰宝。大宝积宫的壁画没有署名作者，据研究，认为它是明代画家在数百年间的群体创作，是纳西、藏、白、汉等民族画风融为一体的艺术结晶。

    品味丽江古城之美，须从小处着眼，一点一滴地去体会那800年的古老韵味。在丽江古城之中，无论铺路的青石板、流淌的泉水、沿街的店铺、精巧的民居，都能体现出古城的风韵来。古城中的民居大多保持着明清时代的建筑风格，多为土木结构的“三坊一照壁，四合五天井，走马转角楼”式的瓦屋楼房，既讲究结构布局，又追求雕绘装饰，外拙内秀，玲珑精巧，被中外建筑专家誉为“民居博物馆”。

    如同古城中的潺潺流水一样，古城的历史，也始终是这般在时间中静静地流淌着。古城之美，没有奢华，没有奇丽，只有岁月刻下的沧桑痕迹，需要人用心灵去品味。

    西递、宏村

    安徽南部的皖南古村落，反映了独具特色的地域文化和中国古人在人与自然方面的和谐统一。西递、宏村，正是这些迷人的古村落中的代表。

    宏村位于黟县城东北，距县城10千米。宏村始建于南宋，是汪姓聚族而居之地。有着800年历史的宏村，形如牛状，是当今世界文化遗产中的一大奇迹。这里湖光山色，独领风骚，融人文景观与自然景观于一体，故艺术家称之为“中国画里的乡村”。

    村落平面采用“牛”形布局。宏村从选址、规划到建筑的营建，都是人们从一定文化观念和宗教观念出发，有意识地强化自然界中“牛”的形态，体现了农耕民族对牛的崇拜与依赖。

    宏村有着类似方格网的街巷系统，用花岗石铺地，穿过家家户户的人工水系形成独特的水街巷空间。村落以半月形水塘“牛心”——月沼为中心，周边围以住宅和祠堂。月沼和南湖水面，映衬着古朴的建筑，在青山环抱中保黟县宏村持着勃勃生机，更显宏村独到的人居环境价值和景观价值。

    宏村明、清建筑群保留了历史的原型，保存基本完好，有书院建筑、祠堂建筑和众多的住宅建筑以及私家园林，是徽州建筑文化的杰出代表，具有极高的历史、艺术、科学价值。由于当地气候温和，适宜植物生长，古树名木与古建筑交相辉映。多数民居宅院内结合水源设置花坛、盆景，造景精湛，是古徽州私家园林的杰作。以德义堂、碧园为代表的私家园林，以南湖书院为代表的书院建筑，集中地反映了18世纪徽州儒家文化的昌盛与繁荣。

    经过800年的规划发展，宏村已经成为一处中国古村落的经典之作。可以说，宏村古建筑及其山水环境的融合已成为宏村最重要的历史标志。

    西递位于安徽省黟县东南部，全村面积13公顷，东西长700米，南北宽300米，是个典型的以宗族血缘关系为纽带、经几代繁衍而成的同族聚居村落。村中以胡氏宗族为主。从远处看，它的建筑体形恰似一种船形。这里风光、山水迷人，是一块难得的风水宝地，人文景观也处处可见。

    早在古时，中国传统的重视读书做官、轻视经商的观念已开始动摇。西递村中大部分读书人开始弃书经商，告别家乡，跻身于强大的“徽商”队伍中。由于他们大多数人博览群书，在经商过程中，有着较为科学的经营思想和方法，常能“以一获十”地牟取暴利。为此，西递渐变为具有雄厚财力的古村。

    随着人口下降，加上其他原因，这个有着几千年文明史的古村，开始走向衰落。如今，西递古村居民只有300余户，1000多人口，大都以务农为生。所幸的是，西递至今保存较完整的民居尚有120多幢，是中国现代保存较为完整的古民居建筑群之一，故被专家称为“东方古代建筑的艺术宝库”。

    乌镇

    乌镇位于桐乡市，京杭大运河西侧，地处水陆要冲，俗称两省（浙江、江苏）、三府（嘉兴、湖州、苏州）、七县（乌程、归安、崇德、桐乡、秀水、吴江、震泽）交界之地。乌镇的历史悠久而灿烂，6000多年前，就有先人在此创造着那个时代的文明，镇东郊潭家湾古文化遗址可以作证。春秋时，乌镇为吴疆越界，战事频繁，吴国曾驻兵于此以防御越国，故得名乌戍，从此纳入国家的政治建制。唐咸通十三年（872）始建镇。南宋嘉定年间（1208～1224）以市河（车溪）为界，分为乌青二镇，河西为乌镇，属湖州府乌程县；河东为青镇，属嘉兴府桐乡县。解放后，市河以西的乌镇划归桐乡县，才统称乌镇。乌镇街道上清代的民居建筑保存完好，梁、柱、门、窗上的木雕和石雕工艺精湛。镇东的立志书院是茅盾少年时的读书处，镇上的西栅老街是旅游的主要景点。历史上这个小镇曾出过64名进士、161名举人，茅盾、沈泽民、严独鹤等名人的名字更使小镇熠熠生辉。

    “家家面水，户户枕河”是乌镇和许多江南水乡小镇的相通之处。但此地却有一部分民居用木桩或石柱打入河床中，上架横梁，搁上木板，由此造成“人在屋中居，屋在水中游”的“水阁”，独具匠心。屋子靠水的一边完全突兀水中，以致造成三面建窗，从任何一方凭窗而观，河水粼粼，舟楫寥寥，风光无限。在河边的建筑背后，用旧青砖砌着一道古色古香、类似城墙的屏障，在这道墙外就是现代化的建筑街道。乌镇人民用这道不经意的故旧之墙，完好地保留了千年的文化积淀，使小镇益发钟灵毓秀、朴素端庄。

    屯溪老街

    屯溪老街坐落在安徽省黄山市中心地段，镶嵌在青山绿水之间。北依四季葱茏的黄山，南伴终年如蓝的新安水。老街已有数百年历史，全长832米，宽5米～8米，是目前中国保存最完整的，具有宋、明、清时代建筑风格的步行商业街。

    历史上，屯溪是由新安江、横江、率水三江汇流之地的一个水埠码头发展起来的。老街的西端即老大桥，在桥头紧连的一段曲尺形街道，原名八家栈，就是老街的发祥地，也是屯溪的发祥地。老街的形成和发展，与宋徽宗移都临安（即今日的杭州）有着密不可分的联系。外出的徽商模仿宋城的建筑风格在家乡大兴土木，所以，老街被称为“宋城”。元末清初，一位名叫程雄宗的徽商在老街兴造了47所店铺；清朝初期，老街发展到“镇长四里”；清末，屯溪茶商崛起，茶号林立，街道从八家栈不断延伸，形成老街的规模。如今步入老街，依然宛如到了宋明时代。街道狭窄幽深，街上的路面是清一色的褐红色麻石板。街道两旁的店铺鳞次栉比，全为砖木结构，粉墙黛瓦。窗棂门楣有砖雕木刻，技艺精湛；屋与屋之间是高高的马头墙，构成了徽派建筑的群体美。整条街道，蜿蜒伸展，首尾不能相望，街深莫测，是中国古代街衢的典型走向。老街内宽窄不一的巷弄，纵横交错，构成鱼骨架状，交通十分方便。老街的店铺多为几进，狭窄幽深，但是内有天井采光。整个建筑体现了典型宋明徽派的民居风格与特征，所以老街又被称为“宋街”。

    如今老街恢复了原有的老字号店铺。如“同德仁”是清同治二年（1863）开设的中药店，已有130多年的历史，开辟了占董一条街、文房四宝一条街。“徽州四雕”产品及徽派国画、版画、碑帖、金石、盆景等随处可见。占老的徽州文化在老街展现着它耀眼的光彩，老街的魅力倾倒了国内外的旅游者和影视界，老街成了天然摄影棚。

    周庄——江南水乡

    “江南好，风景旧曾谙，日出江花红胜火，春来江水绿如蓝，能不忆江南。”白居易的一首《忆江南》，让古今多少人对江南的秀丽风光神往不已。江南之美，就美在江南的水。周庄，是一个汇集中国水乡之美的地方。

    周庄属江苏省昆山市，地处沪宁经济走廊，北距昆山市区30千米，东距上海市区60千米，西距苏州市区38千米，交通便捷方便。

    周庄地域春秋时期至汉代有“摇城”之说，相传吴王少子摇封于此，在镇郊太师淀中发掘到的良渚文化遗物，也证明了这一点。周庄镇旧名贞丰里，北宋年问（1086），周迪功郎信奉佛教，将良田200亩捐赠给全福寺作为庙产，百姓感其恩德，将这片田地命名为“周庄”。但那时的贞丰里只是集镇的雏形，与村落相差无几。1127年，金二十相公跟随宋高宗南渡。迁居于此，此地人烟才逐渐稠密。元朝中叶，颇有传奇色彩的江南富豪沈万三之父沈佑，迁居周庄，因经商而逐步发迹，使周庄出现了繁荣景象，由原来的小集迅速发展为商业大镇。周庄西接京杭大运河，东接浏河，成为一个粮食、丝绸及多种手工业品的集散地和交易中心，手工业和商业得到迅猛的发展，主要产品有丝绸、刺绣、竹器、脚炉、白酒等。

    周庄环境幽静，建筑古朴，虽历经900多年沧桑，仍完整地保存着原来的水乡集镇的建筑风貌。全镇60％以上的民居仍为明清建筑，仅有0．47平方千米的古镇有近百座古典宅院和60多个砖雕门楼，周庄民居，古风犹存，最有代表性的当数沈厅、张厅。同时，周庄还保存了14座各具特色的古桥，它们共同构造了一幅美妙的“小桥、流水、人家”的水乡风景画。周庄还被评为国家历史文化名镇、国家4A级景区、国家卫生镇和国家小城镇建设示范镇。2000年周庄荣获联合国人居中心授予的“迪拜国际改善居住环境最佳范例奖”。周庄古镇已被列入联合国世界文化遗产备选名单。

    周庄有着悠久的历史和厚实的文化积淀，加上自然环境独特，形成了不同一般的水乡民俗风情，源远流长的吴文化，滋育着周庄这方古老灵秀的水土，周庄的乡情、习俗、风物，弥漫着江南水乡历史文化的古朴情调与淳浓韵味。阿婆茶、摇快船、斜襟衫，还有吴侬软语，让人品不尽、看不够、道不完……

    周庄四面环水，犹如泊在湖上的一片荷叶。南北市河、后港河、油车漾河、中市河，四条井字形的河道将古镇分割，形成八条长街。粉墙蠡窗的房屋依水而筑。

    周庄历来文人荟萃。历史上曾出现过进士、举人20余名，有的官至太尉。西晋文学家、大司马东曹掾张翰（宇季鹰）、唐代文学家刘禹锡、陆龟蒙都先后寓居于此，尚有部分遗址。著名文学社团“南社”社员的住宅，也还保留着30多处，其中有叶楚伧、王大觉、费公直、沈体兰和柳率初先生的旧居，陈去病先生祖居遗址，以及南社成员饮酒吟诗集会的“迷楼”等。

    黄昏时分，一弯新月撒下银辉，尼龙纱一般地笼罩着南湖，给四周平添了几分诗意。盈盈碧水摇晃着夜泊的渔舟，不知从哪儿传出的幽婉乐曲，与点点灯光一起泻入夜空，撩拨着人的心弦，这就是周庄给人们带来的美的韵味。

    皇城相府

    皇城相府位于山西阳城县，是清顺治、康熙年间文渊阁大学士陈廷敬的故居。因为陈廷敬号午亭，所以“皇城相府”又叫“午亭山村”。

    层楼叠院，错落有致的皇城相府是陈廷敬为母亲修建的。据说，陈廷敬在京城做官时，母亲特别想去京城看看，但因母亲年迈，不方便出远门，陈廷敬就在家乡为母亲建了类似于紫禁城的府第，这就是当地老百姓心目中的“皇城”。

    建筑面积为6万平方米的皇城相府，规模宏大，整个建筑群分为内城和外城两部分。一踏进皇城相府，金瓦辉煌、红柱流丹的御书楼便为这个规模宏大的明清建筑群落，谱就了一曲雍容华贵的乐章。御书楼因有康熙为陈廷敬亲笔提写的匾额和楹联而闻名遐迩。匾额“午亭山村”的名字意韵悠远，楹联“春归乔木浓荫茂，秋到黄花晚节香”的诗，是康熙皇帝对陈廷敬一生品行的高度赞扬。匾额上浑圆雄健、气势磅礴的字体庄重威严，令人肃然起敬。

    过御书楼，一座高大的石碑坊便立于眼前，虽然经历了历史的沧桑，但牌坊上陈家历代为官子弟的名姓，依然清晰可鉴。牌坊后面左侧便是有名的“点翰堂”。陈家在当地有“德积一门九进士、恩荣三世六翰林”的美誉。“点翰堂”是康熙帝到皇城相府时，亲笔点定陈廷敬之子陈壮履为新科翰林而题名，它是陈家世代沐浴皇恩的标志性建筑。

    皇城相府最具特色的建筑物是取“河山为囿”之意的河山楼，据说是为抵御流寇侵扰而建，整体为砖石结构，没有方木，同时能容纳千余人避难。如此大规模的民用军事防御堡垒，一般人很难想象，即使今天看来，河山楼的设计也非常科学合理，它三层以上才设有窗户，进入堡垒的石门高悬于两层之上，通过吊桥与地面相通。为了便于探知敌情，河山楼楼顶不仅建有垛口和堞楼，而且还专辟有利于转移逃生的秘密地道。为了对付可能出现的长期围困，河山楼内还备有水井，碾、磨等生活设施，储有充足的粮食。

    沿木制楼梯，拾级而上，到达顶层，楼外美丽如画的风景，一览无遗。据说，河山楼竣工的第二年，陈氏家族又修建了“斗筑居”城墙，将河山楼、世德居、树德居等建筑囊括其中，形成一个巨大的城堡。

    内城是陈家人日常生活的地方，由八个独立封闭又巧妙相连的四合院组成。每个院子门口的两个石刻雄狮、门枕石和雀替、影壁均保留完好。步入院中，雕梁画栋的房屋，举步可见，其门窗的精巧华丽，让人叹绝，这些门窗都有凤凰戏牡丹、万寿无疆、五福捧寿以及奇花异草等图案，每一个图案都是那样形象逼真。用手触摸着这些门窗以及室内陈列着的檀木太师椅、八仙桌、龙头几、雕花床、脚踏，如触摸着一段并不遥远的历史。

    再向前走，是一座小巧的花园，立于园中的小池边，荡漾的碧波，悠闲自在游来游去的金鱼总是让人忘记了时间。拾级而上，过小桥，是一亭阁，站在亭上，园中玲珑怪石和葱绿小山，通幽的曲径，奇花异草，尽收眼底。

    静升镇王家大院

    被称为“民间故宫”的王家大院，是山西灵石县四大家族之一的太原王氏后裔的家宅，历时数载建成。王家大院由高家崖和红门堡两个建筑群组成，拥有“五巷”、“五堡”、“五祠堂”。其中，五座古堡的院落布局分别被喻为“龙”、“凤”、“龟”、“鳞”、“虎”五瑞兽造型，总面积达25万平方米以上，建筑规模十分宏伟，不仅是国内最大的民居古建筑群，更是晋商大院的典范。

    高家崖建筑群俗称东大院，建于清嘉庆初年，有院落26座，房屋218问，面积11728平方米，是一个不规则形串联城堡式住宅群。整体建筑依山就势，基本继承了传统的前堂后寝格局，且随形而生变，层楼叠院，高低有致。站在高处，鸟瞰大院，只见远处的院落高低起伏，有序排列，堡墙环绕，院门紧闭，俨然一座壁垒森严的中世纪城堡。

    东大院为四合院式，院中有院，门内有门，窑顶建窑，房上坐房。其主体建筑是两座三进四合院，一进院门，门前高大的照壁、上马石，旗杆石、石狮、石台阶等，就会一一呈现。每座主院都由宽敞高深的正院、偏院、套院、穿心院、跨院等组成；其堂屋、客厅、厢房、绣楼、过厅、书院、厨房一应俱全。因地而异的甬道低栏、高墙异彩纷呈，让院内横生出些许曲径通幽的妙趣。

    主院西南角的大偏院，由两座花园式庭院组成，是主人小憩的地方。主院正北的后院是护堡院，可谓是院中有院，大小院落既独成一统，又珠联璧合。

    为了方便出入，东大院四面都设有堡门，主院前大通道的东端是东堡门，大偏院的西南角是西堡门，主院前大通道的中间是南堡门，南堡门外是一石板坡路，直通村中的五里后街，北堡门设在小偏院的东北角。

    多少年了，东西两大院遥遥相对，由一条马蹄形的沟涧小道相连。西大院面向与背靠同东大院完全雷同，如一个版子里雕刻出来的，唯一不同的是，西大院只有南堡墙稍偏东位置有一堡门，堡门为两进两层，堡门正中央镶一方刻有“恒浈堡”的青石牌匾，堡墙内不仅有垛口，堡墙东北角和西北角各有更楼一座，可谓匠心独具，用青砖砌筑的“红门堡”堡墙外高8米，内高4米，厚达2米多，由堡门左右及堡墙东北、西北角的踏道到达堡上，就可饱阅堡内景色。堡内布局合理巧妙，由大块河卵石铺成的南北向龙鳞主街，将堡内分为东、西两大区。东西方向的三条横巷把西大院分为南北四排，由下至上，依次为底甲，二甲，三甲、顶甲。一条纵街和三条横巷交错处，是一个很大的“王”字，馕内共有院落27座，除顶甲为6座外，其余三甲均为7座。如此独特的设计，真的是极为罕见。

    王家大院西大院每院的布局基本一样，多数为一正两厢二进院，进门就能看到窑洞与穿廊，顶层设窑洞或建阁房。大部分院落以南北中心线为对称轴，东西基本对称。也有一部分院落为偏正套院，院门偏在东南方向，院门内是一条较长的通道，通道西侧南端是通往前院的门，北端是通往后院的门，堡内的两口水井分立于东南角、西北角，不论你在院内，还是院外，不论是在屋上，还是屋下，那些精雕细刻的建筑艺术品随处可见。从屋檐、斗拱、照壁、吻兽到础石、神龛、石鼓、门窗，无所不有，造型逼真，构思奇特，既具有北方建筑的雄伟气势，又具有南国建筑的秀雅风格。

    枫桥——最富诗意的小镇

    南宋范成大在《吴郡志》里说“枫桥，在阊门外九里道旁，自古有名，南北客经由，未有不憩此桥而题咏者。”这里的枫桥，位于苏州的寒山寺北，是一座单孔石拱桥，几经历史的变迁却风采依旧。是唐诗的描绘使我们对她充满向往之情，而当你亲眼看到她时，会对她迷恋。因为她是那样充满诗意，古朴的景致，深邃的内涵，丰富的人文底蕴都会强烈地感染你……

    枫桥书场还有被称之为“五古”的枫桥古镇历史古迹，都是枫桥文化的一部分。寒山古寺、江枫古桥、铁铃古关、枫桥古镇和古运河，这古香古韵的“五古”，就像它们的名字一样仿佛把人们带回到了那遥远的古代，使人感受到了历史脉搏跳动的韵律。枫桥古镇，是枫桥旁自然形成的一个古老的小镇，这里民风纯朴，风情独特，古香古色。由于枫桥横跨大运河，车马行人往来比较频繁，所以枫桥边上这一小小的古镇也便繁华和热闹起来。枫桥书场位于寒山寺弄，紧靠铁铃关的一边，它的环境典雅，文化氛围浓厚。你可在这里品上一杯茗茶，听上一曲吴侬软语般的当地小调，片刻的休憩，便可以使你摆脱人世间的一切琐屑烦恼，仿佛进入没有任何忧愁的人间仙境一般。近年来枫桥景区还恢复了唐灯、明清街坊、江枫草堂等旧观，而且增添了古戏台、渔隐村、听钟桥等民俗建筑。

    枫桥的美在于气质，她犹如一弯皎洁的新月横跨在枫江之上。她的曲线是那么的柔和，韵律是那么的和谐，优美而又多姿，似长虹卧波，安详而又静谧。可能她不如天津的浮桥那么令人惊心动魄，不如河北的赵州桥那么宏伟壮观，也不如江苏的宝带桥那么飘逸秀丽。但它有着自己不同寻常的美，仿佛一壶老酒，愈品愈醇。世上的美有千百种，因其一种为人所重亦足矣。

    枫桥的美，还在于它所蕴涵的深厚的文化内涵。自从张继写了《枫桥夜泊》之后，吟咏枫桥的诗篇不计其数，例如唐代诗人张祜的《枫桥》，也是广为传诵的一首佳作，诗云：“长洲苑外草萧萧，却算游程岁月遥，唯有别时今不忘，暮烟秋雨过枫桥，”南宋爱国诗人陆游在戎马征途中也写下了思虑深沉的《宿枫桥》，诗云：“七年不到枫桥寺，客枕依然半夜钟。风月未须轻感慨，巴山此去尚千重。”这些优美的诗篇或是诗人对自身戎马人生所抒发的由衷的感怀，或是面对此情此景与古人所产生的历史的共鸣。枫桥的古朴，总是给人以宁静的感觉，仿佛那与世隔绝的桃花源，使人寻找到了一座抚平内心伤痕和一切烦恼的心灵的港湾。朴实无华的枫桥，也就从此烙上了无数游人寻找历史痕迹的烙印。

    如今的枫桥，在岁月质感中，带给人们的不仅是行走往来的方便，而且还带给人们很多美好的回忆。千百年来，凡是来苏州旅游的人，都要到枫桥来实地游览一下枫桥的诗情画意，感受“枫桥夜泊”的空旷与寂寥。

    同里——水乡明珠

    同里隶属于江苏省吴江市，位于太湖之畔，古运河之东，四面临水，八湖环抱，风景优美。镇区被川字形的15条小河分隔成七个小岛，而49座古桥又将小岛串为一个整体。建筑依水而立，以“小桥流水人家”著称。去同里游一次，不能不说是一次心灵的回归。古色古香的店铺，逶迤幽长的街巷，粉墙黛瓦的民居，还有那若隐若现的古桥，迎风拂水的绿柳，无不透着一副宁静与安详。印象最深的还是同里水，那是一弯悠悠绿水，水活且清，基本上“家家临水户户通舟”，有“水巷小桥多，人家尽枕河”、“柳桥通水市，河港入湖田”的独特景观。

    因水成街，同里的街道是古老的，大多是明清年间古建筑，给老街披上了一层幽幽深深的神秘色彩。但街上正现做现卖的各种香喷喷的小吃，却又在实实在在告诉你，这里“人间烟火鼎盛”。写着店名的各色小旗在古街上空飘动，一股悠悠古风扑面而来，远远望去，费孝通先生为古街题写的“明清遗风”四个大字，正镶嵌在古朴庄重、高高耸立的大理石门楼上，一种恍若隔世的沧桑感从心底油然而起。这些老街或绿树掩映，或依水傍屋，或店铺林立，但都是宁静恬淡的，这种静是一种远离尘世的静，一种超凡脱俗的静，一种真正从心灵上求得平静与快活的静，尽管随着社会的发展，同里的老街也悄悄地发生了一些变化，有些老式的商店装起了霓虹灯，有些石库门的楼屋换上了铝合金窗，有的被粉刷得亮亮堂堂，有的正在播放着年轻人喜欢的乐曲，但这些变化无损于老街给予每个游人的那份浓浓的风情，老街是同里一条流淌着生活暖流与生命色彩的小河，它的变与不变，都将给古老的小镇带来一种新的希望。

    同里水乡水乡无桥，就如书店无书，河道纵横的同里是由一座一座桥串连起来的，而且每一座桥都有自家的韵味。迂回曲直的河道就像缠绕在古镇上的一条条丝带，而一座座风格迥异的石桥则是丝带上一个个美丽的蝴蝶结，连接着古镇的大街小巷，连结着小镇的古代与现代。

    在古镇，桥龄最长的桥，要数思本桥，它建于南宋，距今已有700多年，至今仍岿然不动，临立在川清水秀的桥港上。最小的桥是坐落在环翠山庄荷花池上的独步桥。此桥桥面总长不到1米，宽2米，两人相遇时都需侧身而过，其小巧玲珑，堪称一绝，而镇上最有名的桥是“三桥”——即太平桥、吉利桥和长庆桥，三座石桥均以小巧见长，古朴典雅，以三足鼎立的姿态互相依伴伫立在古镇中心。据说，从古至今同里人逢喜事有“走三桥”的风俗。他们说，走过太平桥，一年四季身体好；走过吉利桥，生意兴隆步步高；走过长庆桥，青春长驻永不老。所以当地人都很看重“走三桥”，小孩满月或是喜庆婚嫁，都要到三座桥走一走，以图吉祥如意，平安幸福。

    古桥是同里的一大特色，每个前来古镇参观游览的客人都可以在此看到，这些风格迥异并流传着美丽故事的古桥是如何经受了漫长岁月风风雨雨的侵袭而变得温柔多情起来。它们是古镇活的历史。

    泰顺——千桥之乡

    泰顺位于浙南闽北的交界之处，山陵丘壑，沟涧纵深，是地地道道的山区。她的群山一峰接着一峰，很多山头上都有层层梯田，像非洲女人头上密密麻麻的小辫，层层叠叠一直“梳”下山脚。大多数梯田还是水田，山中小溪顺着山上一级一级的灌溉沟渠缓缓地流淌下来。在冬天温暖阳光的照射下，梯田中残存的稻茬会发出枯黄的光，将整个群山笼罩在那抹黄色之中。水多，山多，桥自然就多，958座桥梁让她又有了“千桥之乡”之誉。

    走进泰顺，沿着长长的卵石路，桥就如雨后的彩虹，一座座架立在清溪之上，其中又有参天古树掩映着的廊桥和民宅，廊桥屋檐上的脊兽和民宅山花上的悬鱼在枝叶的摇曳中，若隐若现，放眼望去，让人哪能不产生在画中游的幻觉？

    而如今，桥头、桥尾已成了老人休息和小孩子玩闹的场所，安详快乐。对他们来说，泰顺的古桥就是他们出行的途径，每个人走在古桥上时都是轻轻的，慢慢的，没有一丝的沉重，也没有一丝的匆忙，好像他们不是在行路，而是在回味自己的过往。这样的状态，这样的心境，对于古桥，对于每天往来的居民都是一种和谐，一种自然。而在泰顺的这千座桥中，每座桥又有着自己的故事，自己的主角，她们或掩映于参天古树之下，或由漫山花丛中伸出一角，或于清溪之上瓴拱飞甍……用自己的姿态诠释着桥的使命。

    独自逡巡于廊桥之上，凭着桥栏，看着廊屋外那被廊窗分割的风景，夕阳的余晖斜斜地投射在老人慈祥的脸上、廊窗外的景致上，一切都因此而散发着一丝淡淡的红光，让脚下的廊桥也显出了一份空灵之气，人也感到了一份宁静。廊桥在带给人一份宁静的同时，也带来一种刻骨沧桑，这也许就是人在触及远古山地文明后的感慨，实在而又不踏实，好像漂浮于云端一样。

    寄情风景，游人至乐，中国的桥都是一道道独特的风景线，既有“二十四桥仍在，波心荡，冷月无声”的哀婉，“小桥流水人家”的静谧；也不乏“莫叹天津桥上春”的沧桑，“一桥飞架南北，天堑变通途”的雄浑。而在这里，在泰顺，不管是世事变迁，还是沧桑变化，千姿百态的廊桥毅然站在那里穿过岁月的霞光，无言地诉说着千百年来曾发生的故事，与那些泰顺桥头、桥尾的老人一样淡然而又宁静。

    西塘——亲切朴实的生活

    西塘位于浙江省嘉兴市嘉善县，距嘉善县城11千米，是一座已有千年历史文化的古镇。她景色的美名度比不上那个曾经年华似水的乌镇，但她空气的清爽，令人的心肺感到前所未有的舒爽，就连那些在肺腔中沉积的烟垢似乎也可以被这充满浓郁历史清香的西塘的空气给荡涤得干干净净……

    穿过西塘人口那条狭窄的深巷，一个典型的江南水乡古镇风貌顿时呈现在眼前。青青绿波环绕着古朴的民宅，水面上时时摇曳而过一叶小舟，这分明是诗中的意境啊，“小桥、流水、人家”贴切而自然地描述西塘的生活。

    陈逸飞笔下的西塘水乡在西塘有很多的桥，这桥不似陈逸飞先生画中的周庄双桥，没有它“神话一般的境地”，这桥更多是实实在在的结实，一块块石头搭起的拱桥，貌似普通，却连接着六百年历史古镇的完整。不管走在上人有多迷茫，走过去，都会有另一番别开生面的美景，一处“柳暗又一村”的期盼，桥上游人很多，不知是否也带着迷茫，但是桥上的人都互相欣赏，成了彼此的风景，与这古朴的古镇融在了一起。西塘最著名的不是那些桥，也不是那些铺在地上只有薄薄一层的石皮弄，而是有“烟雨长廊”之称的廊棚。长长的沿着西塘河而建的“烟雨长廊”有1000多米，是众多江南水乡中独一无二的建筑，也是古镇中一道最独特的风景线，走在下面既无日晒雨淋之苦，又可尽览水乡烟雨秀色，“烟雨长廊”其实只是西塘人家伸长的屋檐。西塘人在水边老屋里住着，也顺便做一点买卖，他们或端着饭碗，或坐着板凳闲聊，偶尔跟路人点个头，脸上的笑也是淡淡的，就像西塘河的水。

    漫步廊棚，尽管脚步轻轻，石板也会发出“咚咚”有节奏的响声，因为廊棚上的石板有些是空心的，据说这是有意的铺设，为使积水流走。廊棚下曾经走过一些有诗意的人，比如柳亚子和他的南社诗友。他们在橹声桨影中，在廊棚滴雨中，享受着生命浓郁的春色。

    来到西塘不喝一碗西塘的碧螺春，就不算来过西塘，在西塘水边的茶楼里，点一杯碧螺春放在面前，蓝花白瓷杯中的茶清馨香远，品着桌上小碟五香青豆，三五人聊着天，长廊和石桥上还能时不时地听到有车铃声响过。河边石级上有三三两两洗菜的老人；临河看店的老伯，一边逗着可爱的小孙子，一边照顾着生意……

    这方水土养育出来的正是这样的普通西塘人，他们热闹而不喧闹的生活场面让人倍感亲切，不知茶水已过几杯，细细相数，从西塘人嘴里，一步步走进陌生的西塘，感觉自己正融入小镇人的生活中，就在这澄澈茶水中，背弃城市里的躁动，带着一颗重新起航的心驶入这里，与朴实的西塘人把茶言欢。

    长汀——美丽的山城

    新西兰作家路易·艾黎曾说过，中国有最美丽的两个山城，一个是湖南的凤凰，一个是福建的长汀。坐落于闽粤赣三省交界处的长汀，枕山临溪，秀丽多姿，一峰突地而起，桀骜不驯，不与群峰相连。四周平畴沃野，城内卧龙山绵延。而依山沿河修筑的古城墙，把半个卧龙山圈进城内，营造了挂壁城池，城内有山，山中有城的绝妙境地。

    发源于汀州宁化县治平乡木马山北坡的汀江，是闽西最大的河流，为客家的母亲河，素有“天下客家第一江”之美称。穿城而过的汀江如一条飘逸的白练，为山城增添了几分“一江春水向东流”的韵致。汀江流域富饶美丽，上游林木葱茏，深山峡谷随处可见。两岸则水深莫测，波光粼粼，风景名胜，不胜枚举，远近闻名的龙门胜景就悠然于此。

    汀江自上游迂回而下，在崇山峻岭间一路欢歌，流经长汀庵杰乡涵前时，被一座巍峨的石山突然阻隔，汀江江流一时山穷水尽，但是涵前在为汀江江流关上一扇门的同时，又在其下为她另辟了一处洞口。汀江由巨洞中呼啸而过，一路奔腾不息，直向南海。汀江如亮箭穿云般窜过洞口，形如一条拱形的龙，故名“龙门”。汀江水自龙门“千里汀江一线穿”而出，于洞前积水成潭，潭中碧波荡漾。毗邻汀江那丛丛簇簇，千姿百态的成片石林，又与之相映，妙不可言，成为汀江上游不可多得的名胜。

    长汀江美，城墙也独具特色，长汀城墙始建于唐代，年代久远。古城墙沿汀江而建，先是从东到西呈弧形，而后义从东西端沿卧龙山两边的山脊一直筑到山顶，其形犹如观音大士颈间戴的一串佛珠。

    如今，长汀城墙经过1000多年的风风雨雨，但保存完好的城墙仍有1000多米，此外六个城门也风采依然。

    拾阶而上，步上城门，是楼阁式的房子，房子为砖石结构，厚重的木板墙上配着窗花格。站在城墙上，鸟瞰全城，长汀尽在眼底，田园似锦，汀江如银，环山层层迭迭，宛如一幅丹青佳作，令人心旷神怡。那保存较好的商业衔逶逶迤迤，新城区的小楼绵延数十里，老街与新楼区相映成趣，一街一楼，都足以见证当年古镇的繁华。

    客家人创建了汀州，也创造了独特的客家文化，长汀民居就是这种文化的反映，长汀民居沿中轴线两边展开，层层递进，前后左右对称，布局严谨，为中原宗族府第式建筑风格的一脉相承。长汀民居，以长汀围屋最为典型，规模大的可容纳一个家族几十户人居住。有的前设门楼，后有闺阁绣花楼，并建有“美人靠”弧形栏座椅，十分典雅别致，它和客家土楼一样，是客家人聚族而居的“家族城寨”。

    有“小上海”之称的长汀，最让人津津乐道的，是那历史悠久的天后宫。天后宫坐落于长汀县东大街朝天门外，北倚卧龙山，南临汀江，东接319国道，西连横岗岭，是在九口大池塘水中央建立起来的古建筑。

    从横岗岭横看天后宫，可见其殿宇广阔、雄伟壮观，四周风光秀丽。由于地形恰似金龟，天后宫又名“蛤蟆浮塘”，可以说是雅俗共赏。立于天后宫前，青石雕凿的大门门面首先撞入视线，两边活灵活现的石狮、石鼓，前门两边的“河清”、“海晏”题额，让人浮想联翩。进天后宫门，是一戏台，戏台两边为长形走廊，中间为一个大天井，再进去，就是分前殿、正殿和后殿的主体建筑了。天后宫前殿、正殿各有石雕龙柱，玲珑有致。

    天后宫正殿设计非常奇特，为悬山两面坡，琉璃瓦当滴水，厅檐有龙柱和石雕栏杆，其上刻有丰富的雕饰。上为五风楼，中间是条纹板，前廊有抬头，五级台阶，殿顶为七层藻井，双层如意斗拱承托。

    天后宫正殿右面是一小小的厢厅，据说里面有妈祖的起居室，圆门与雕花窗棂上贴有金箔，室内金碧辉煌，雕刻着人物花卉的花床古色古香，门帘、被帐都是用绸绢做成，极其讲究，仿古的圆桌几椅，既清净高雅，又落落大方。正殿玻璃间内供奉的妈祖塑像，是清道光年间广东潮州名艺人的精心雕琢，清秀端庄，十分逼真。正殿的左面有小阁楼，同样花格明窗，古香古色，楼下荷池中，游鱼优哉游哉与水相戏，情趣盎然。

    和平——从历史深处走来

    和平，坐落于闽北重镇邵武南部，是古代邵武通往江西、泰宁、建宁、汀洲的咽喉要道。早在唐朝天成元年（926），和平就有“五天一墟”的繁华贸易街市。

    曾经发达的贸易，给古镇留下了众多的古迹，城堡、和平书院、庵庙宫观、祠堂及义仓、明清民居建筑，这些如深藏于岁月深处的明珠，只要你走近，就能感受到它夺目的光彩。

    虽经岁月的风雨，古镇和平的旧市街却依旧保存完整，不能不说是一种奇迹。旧市街贯穿古镇南北，被誉为“福建第一古街”，长600余米，宽6至8米，街中心全以青石板铺筑，由于地形北高南低，街道随形就势，形成“九曲十三弯”，远看如一条腾空欲飞的青龙。沿街两侧商家，全是砖木结构的老房子，鳞次栉比，均为前店后院式。现在，绝大多数店面已关闭，只剩下几爿小店仍在慢悠悠地开着。推开斑驳残破的店门，便走进了古镇曾有的繁华。

    东门街虽然没有旧市街那样年代久远，但也是古镇两条主要的街道之一。东门街有石板铺就，历经千百年风雨，石板面已光滑如镜，如舞在风中的绸带，一折又一折，不急不徐地展开，让人如梦如幻。侧耳倾听，从街心青石板上传来的唐时急急的马蹄声、独轮车吱呀呀的吟唱；举目凝望，宋时摩肩接踵赶集的人群，正慢慢地从历史深处款款而来……

    东门街街面每隔100米就有一个用条石铺成、状如棋盘的图案，当地人叫它棋盘石。沿街两侧，有纵横交错的河卵石巷道，它们或长或短，或宽或窄，古朴幽远。穿行在小巷之中，巷子里石路延伸处，一棵老树伸出墙角，枝叶婆娑木板结构的房子毗邻而居，装饰古朴的店铺，精雕细刻的门楼，让人忽然就有了身在江南水乡的感觉。

    与水乡不同的是，古镇的民居砖砌墙体，粉墙黛瓦，高屋窄巷，曲径通幽，既有中原古风，又具地方特色，堪称古民居的瑰宝。墙与巷构成了和平古镇特有的“人在屋中居，巷在屋外连”的布局。

    和平之所以文化炽盛，和平书院承载了伟大的功劳。现在，古朴的书院就挺立在古镇之西的深巷间。这座古书院原为一座自办学堂，自宋以后，逐渐成为一所地方性学校，吸引了一大批历史上著名人物到书院讲学。宋代著名理学大师朱熹、程门立雪的杨时都曾到和平书院讲学布道。伫立在朱熹题写的“和平书院”四字下，曾经弥漫的墨香似乎还在空气中飘荡。

    现存的书院是修建于清乾隆年间的建筑。院门青砖而筑，匠心独运，顶部形状像一顶官帽，三扇门形成了一个“品”字，取“万般皆下品，唯有读书高”和“学而优则仕”的寓意，以此砥砺学子勤勉学习。大门上方的木雕月梁为打开书卷的样子，寓意“开卷有益”。

    进入书院正厅，要上13级青石板台阶，前六级为读书打基础之意，从第七级开始为七品至一品，寓意“步步高升”，步入正厅即为老师讲课的地方，正上方悬“万世师表”新匾一个，透出了古镇居民对传业授道夫子的敬佩之情。

    “人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开”，河南淅川县荆紫关的山寺虽然没有桃花，但到那里走马拜佛也是件特别有意思的事。所以，匆忙中，只能把荆紫关的古建筑、古码头、古街道，远远地抛在身后，一心向佛而去。进山门，过栈道，穿佛洞，拾阶而上，正气喘未平，不知几时，山寺便立于眼前了。山寺也称法海寺、大寺，系唐代西峰禅师所建，始建于公元677年。据说寺院原来规模很大，占地100余亩。可惜的是，现在仅存8座29间的房院。前殿和大雄宝殿保存都比较完好。进入宝殿，大雄宝殿中间是慈颜笑口的如来佛，他神态安详，高高在上，俯视着芸芸众生。大佛头顶上有一只展翅大鹏的塑像，分站两边的是栩栩如生的两个神童。

    天灯，也就是佛灯，曾为淅川古代八大胜景之一。据说天灯是佛徒通向天国的精神驿站，只有有缘人才能相见。但有缘人毕竟是少数，大多数人只能燃香、作揖、下跪，念念有辞，让神佛护佑着今生，然后留下缭绕的香火，匆匆而去。

    沿着林间小径前行，一路泉水叮咚，那是山涧一线溪流，欢快如无忧的少年。沿溪而行于婆娑的竹影中，与一泉不期而遇，这就是八龙泉。八棱形的山泉内，是近在咫尺、伸手可及的泉水。据说，很久以前，荆紫关有一个商人，遭遇不幸，一时想不开，便跳入八龙泉中。谁知泉水不仅没把他淹死，还把他送到岸边。商人自认为有神灵保佑，于是，便下了山。他重整旗鼓，短短几年，便成为荆紫关首富。不管传说是真是假，但这八龙泉泉水极盛，翻涌不止，泉岸边的翠竹倒映在泉里，竹影随着翻腾的泉水而动，时聚时散，非常有趣，累了，就坐在旁边小亭的石凳上，抚摸着那红柱，看着飞樵的挑拱，听竹声、泉声、鸟声谱成了如泣如歌的乐曲，行走于山路的疲惫，在一霎间便随风而去。

    走出竹林，沿山中小路前行，一道自然形成的悬崖突然呈现于眼前，崖上有两洞，据说是千佛洞、万佛洞。从数百米高的崖顶落下，则是一道瀑布，如古画中的飞天，又如洁白的缎带。飞瀑落到岩石上，水花四溅，让人体会到了寒烟薄雾的诗意。

    越过飞瀑，沿着崖前的栈道，一路曲曲折折，不久，就能看到千佛洞了。洞顶那多姿多彩的水锈石，简直就是出自魔术家的手，或粗犷，或细腻，或如人，或像兽，或似水镰，或似弓箭……千姿百态。现在保存最完好的是那尊站姿的如来佛，有两佛分立其边，四周还有20余尊铜铸神佛，形态迥异。从洞中走出，虽然没了习习凉风，但洞外那斑驳的杂树，啁啾的鸟声，一样能让人感觉到生活的悠远与宁静。

    由山寺回到古镇，仿佛由梦中回到现实，连“朝秦暮楚”的历史都不再遥远。而现实中，不能错过的风景，便是荆紫关的白浪街了。

    白浪街向有“三省一条街”之称，如今只有古色古香的明清建筑，飞樵翘角的白浪宫留下了当年繁华的烙印。巷子中央高达3米的三省交界碑和碑下露出地面的三棱尖石——“三省石”（三省以此石为界，西归陕西管，东北归河南管，东南归湖北管）成为当地有名的一景。

    在白浪街生活，是很惬意的事，在一条街上购物，可以逛尽三省店铺；在一条街上听曲，河南豫剧、陕西秦腔、湖北汉剧均可大饱耳福。晚上入睡，再“夜卧两省”，人生至此，又有何求！

    朱仙镇——中原名镇

    从开封向西南，驱车，也就20多千米的车程，就到了朱仙镇。

    唐代大诗人李白的名作《侠客行》中，有“将炙啖朱亥，持觞劝侯赢”诗句。诗中的朱亥就是战国时深受信陵君信任的侠士，他协助信陵君夺取军权，完成抗秦救赵的壮举。后世就把他居住的地方命名为朱仙镇。

    历史上的朱仙镇，既是商业重镇，又是有名的古战场。如今，鼓角争鸣与刀光剑影都早已远去，由河南布政使吴节、知府张岫主建的岳庙，却如古镇的守护神一样，静静地伫立镇西北隅。

    提起民族英雄岳飞，总是让人热血沸腾，步人占地12320平方米、坐北向南、三进院落的岳庙时，这种心情更是不可言喻。

    建于明成化十四年（1478）的岳庙内殿堂巍峨，碑刻林立，塑铸雕绘，依然壮观如昨。但一进庙门，明代铸造的“五奸跪忠”铁像，就率先映入你的眼帘。

    国人向来对奸臣恨之入骨，对于五奸也同样如此。也许正因为充满了恨意，人们眼中的他们就应该是蓬头垢面、袒胸露脐、双手反缚、两腿屈膝于英雄面前，一跪千古，并永受鞭笞和风吹日晒之苦。

    英雄则永远是气宇轩昂的。大殿正中端坐的岳飞彩绘塑像，便是如此。岳飞塑像高4．3米，神态凝重，一身帅盔金甲，充满着浩然正气，让人不由心生敬意。塑像上方悬挂的岳飞手书的“还我河山”复制匾，更是金光闪闪、气势不凡。

    岳飞彩绘塑像两边，分立着岳云、狄雷、何元庆、严成方四员小将，他们是岳飞的爱将，正是他们挥动八柄大锤，将金兵打得落花流水，并留下“八锤大闹朱仙镇”的故事。

    大殿左右楹柱上是一副对联，上联“一笑十牌凭浩气”，下联“常思三字仰精忠”。穿过拜殿院，可见立于其问的几通古碑，十分珍贵的《满江红》及《送紫崖张先生北伐》两通碑，是国内目前仅存的岳飞手迹石刻。

    抚摸着对联、手迹石刻，吟诵着“怒发冲冠，凭栏处、潇潇雨歇，抬望眼，仰天长啸，壮怀激烈”的诗句，不禁对岳飞精忠报国的英雄气节肃然起敬。

    古时的朱仙镇庙宇众多。据说，凡天上有的神仙，在朱仙镇都能找到其庙宇，人称“七十二庙”，故朱仙镇又称“聚仙镇”。清真寺是当年岳飞驻军的地方，也是河南省现存规模较大、较完整的伊斯兰教古建筑群之一。由前山门、南北厢房及大拜殿、碑楼组成，具有浓厚的民族色彩。

    最醒目的是前山门前的那一对气势威严的大石狮子。山门的两边是极具特色的八字山墙，覆镶绿色琉璃瓦与宝瓶的单檐山顶，更显玲珑有致，山门前后起支撑作用的柱子很多人都喜欢摸几下，因其上面的花鸟虫鱼雕刻得过于精致而如活物一样。

    雄伟高大，庄严肃穆的大拜殿是清真寺的主殿，由前中后三殿组成。大殿上悬挂有皇帝御批字样，行走在大拜殿，相思槐、大型木刻古兰经、未雨先知石、古文碑、凤凰亭等一一呈现于眼前。

    朱仙镇古庙的飞檐叠起，气势雄伟，然而更吸引人的是它的木版年画。朱仙镇的木版年画产生在唐代，盛行于明清，如今享誉国内外。据说，生产年藏的作坊在极盛时达300余家。鲁迅先生生前曾给朱仙镇木版年画以很高评价，俄罗斯亚历山大三世博物馆收藏的一幅《四美图》年画也是金代时朱仙镇所产，价值连城。

    岳庙东侧的关帝庙，是现在朱仙镇年画的社址，徜徉其内，如步入一个艺术的殿堂。门画、灶画、中堂、桌裙、门头、影壁、斗方、对联等琳琅满目，其内容更是丰富多彩，大多取材于人们熟悉和喜闻乐见的题材，从历史戏剧、演义小说到神话故事、民间传说应有尽有，最为著名的是长坂坡、铜锤换御带、撞山、岳飞大破金兀术、祭塔、哪吒闹海、罗焕跪楼等。这些故事，构图饱满、对称，线条粗犷、简练，多用美好雅致的吉庆图案点缀，而且色彩艳丽深沉、庄重浑厚、经久耐晒，为古镇独有。

    贯穿朱仙镇南北的贾鲁河，当地人称之为东京运粮河。如今的贾鲁河水极浅，却水色如墨，河上的大石桥和二板桥把全镇连成一体，与古色古香的旧民居、高大气派的新式楼房，共同组成了一个幽雅，玲珑、别致的古镇，极具南方水城的神韵。

    赤坎——中西合璧

    广东开平赤坎古镇，始建于清朝顺治年间，具有350多年的历史，因建于“赤土高地”而得名。赤坎沿潭江而建，南岸是乡村，北岸是市镇，是远近闻名的侨乡。

    走进赤坎，古朴的气息扑面而来，那一色暗黄的连绵几千米的骑楼，罗马柱上的鲜嫩植物，让人恍如置身于异国他乡。脚下光亮斑驳的石板路，锈迹斑斑的巴洛克山花，小弄里飘起的邓丽君的甜甜歌声，更是让人不知今夕何夕……

    荆紫关——鸡鸣听三省的古镇

    在中西合璧的赤坎，最引人注目的是绵延3千米长的近600座骑楼。骑楼依水而建，是侨乡人将西洋建筑和岭南建筑结合的产物，不仅能充分运用马路的空间，同时又能适应南方潮湿多雨、炎热高温的气候特征。

    堤西、堤东路是最气派的骑楼街，构造极为讲究，绝大部分是一楼一顶，各式的西洋屋顶壁面后，是传统中式“金”字型瓦顶。骑楼很高，有的高达两层，如此大规模的骑楼群在广东的小镇中非常罕见，其气势绝不亚于广州西关的骑楼。骑楼的楼主现在大多在海外，他们父辈当年的生活时尚而奢华。从楼前走过，似乎还能瞥见纸醉金迷，灯红酒绿，空气里仿佛还残留着法国香水的味道、脂粉的气息。

    骑楼下，是紧挨着的商铺：粮店、杂货店、药店、家私店、五金店，钟表店，林林总总，五彩缤纷，一应俱全。一个个商铺在老街两旁排开，商铺内外，人们侃价的侃价，看书的看书，打麻将的打麻将。当暮色降临的时候，老街上开始人头攒动，马仔豆腐角的香味，砂锅里吱吱冒着热气的煲仔饭，在小巷的上空弥漫。桥头纳凉的人或摇着蒲扇聊天喝茶，或光着膀子喝着啤酒、吃着宵夜，表情闲散宁静。

    赤坎，如一个现实生活中的天堂，就这样把营商与生活快乐地相融，在这种宁静而悠闲的状态中，时间也会不由自主放慢脚步，赤坎不仅是市井生活的天堂，更是文化生活的沃土，闻名遐迩的司徒氏图书馆和关族图书馆就如嫣红的花儿一样常年绽放在这里。司徒氏图书馆建于1923年，为庭园式三层中西合璧式楼房，内藏有报纸杂志，各式图书、书画作品、司徒家族的名人事迹等，关族图书馆就矗立在赤坎上埠堤西河畔，与堤东的司徒氏图书馆遥遥相望。开馆之初，馆内就收藏图书近万册，一些国外的报纸杂志也经常更换。司徒氏和关氏家族与其说在弘扬家族的文化精神，不如说是通过图书馆这个文化阵地持续向读者传递外面那个更为精彩世界的信息。

    沿着潭江，从司徒氏的家族图书馆到堤西路关氏图书馆，一路古榕遮荫，从浓郁青翠的树叶间飘来的阵阵江风，让人心旷神怡，南国夏日固有的闷热与烦躁在此时荡然无存。当两个图书馆顶楼的大钟在清风中清脆地响起时，关氏和司徒氏两个家族多年来竞争造就的繁荣，在古老的土地上熠熠闪光。

    温情脉脉的流水，虹般优雅的小桥，整齐别致的骑楼，风韵独特的欧陆风情街，不仅吸引了游客的眼球，也让那些独具慧眼的电影工作者纷至沓来，不久前，一座占地总面积6万多平方米的影视城在赤坎镇建成，影视城重现上世纪二三十年代广州的西关风情，成为外地游客来此感受那个时期文化的最好的人造景观。

    丹巴藏寨——世外桃源

    碉楼不远处是别具风情的藏寨民居，幢幢白色素装的寨楼，或星罗棋布地点缀在山峦起伏，绿荫葱郁的缓坡上，或掩映在青山绿树丛中，远望树丛青翠欲滴，房屋洁白如玉，好像是一片绿毯上嵌着的一枚枚精致的珍珠。每一幢的藏楼建筑形式都会与其他的稍有不同，色彩艳丽，在高耸的石碉衬托下，远看美丽得如一个个童话故事里的城堡。藏寨民居一般为石木结构，以家碉为脊修筑成三至五层的碉楼式。底屋均为家畜圈，其上依次为锅庄室、储藏室、居室、经堂及角楼（家碉），其中二、三楼分别有天井和露天大阳台。

    民居多挑背山面水，向阳避风处而建，一般都是独立小院，宅前屋后遍种苹果、梨、桃、石榴、核桃、花椒等树木，疏密有致地自由散落于山谷间的坡地上。远一点平坦的坡地上，种的是青稞、油菜、玉米、土豆等农作物。春天时，油菜花、桃花、梨花会依次盛开，村庄在晨曦、日光、落日的浸染下，美得如一幅大师的丹青画卷。

    生活环境和条件及藏佛教的影响，形成了藏族人对自然的敬畏和原始崇拜。这不仅影响了他们的日常生活，也影响着他们居住的藏楼的结构布局，藏楼顶楼四角砌的白石与玛尼旗就是这种崇拜的产物。如今，飘动的经幡和嘛呢旗已成为藏楼上不可或缺的风景。

    更让人称奇的是，碉楼和寨房原本是风格迥异的两类不同性质的建筑，但在这里它们却能错落有致地相融。居高举目远眺，只见远处青山如黛，而翡翠般的青草绿树，掩映在青草绿树丛中的田地和寨房，以及时隐时现的潺潺溪流，如一幅富有动感的绝妙山寨画卷。

    丹巴美女也是此地的一道风景。丹巴美女的共同特点是轮廓分明，鼻梁挺而棱，嘴唇丰满，眼睛大而传神，黑黑的眸子里透着澄清与朴实。丹巴美女不施粉黛，天生的冰肌玉肤似乎永远含烟凝碧，丰腴的体态似乎永远婉转有致，劳动的打磨没有使其粗糙、变形，反而更增加了健美的必备要素。

    丹巴出美女始于汉代的东女国时期。据史书记载，西夏王朝灭亡之时，大批皇亲国戚、后宫嫔妃从遥远的宁夏逃到气候温和、山美水秀，地处横断山脉深山峡谷里的丹巴。因此丹巴美女又多了一份高雅的气质。

    这是一个如此神奇的地方，不管是水间嘉绒锅庄的悠悠长调、晒场里丹巴藏戏的古老神秘，还是古碉下成人仪式的庄重典雅、草甸上赛马盛会的粗犷豪放，都让人心动。还有那千万年来迎风而立的碉楼，在历史风云的沧桑变化中默默地守望……

    和顺——茶马古道上的明珠

    云南和顺，距离腾冲不远，位于滇藏茶马古道沿线上。云南的山太多了，看久了有些疲乏。可在这里，你能瞬间放下所有的疲惫，就仿佛你从来不曾远行过。四周的火山是没有顶峰的，流水越过翠绿的田野，远远看到村子坐南朝北，排在山坡上，高低有致的房屋充满了祥和的生活气息，漫无目的地游走此刻也成为饶有情趣的一件事。

    村口有一座古石拱桥，桥面的石缝不时窜出点点斑驳的青苔，很有“苔痕上阶绿”的感觉。桥体很秀气，但妖娆得很，颇有江南的味道。桥的那头，是一排排执著的石屋，那是用高黎贡山最坚硬的石头建造而成的，与柔弱的流水相对应，别有韵味。

    因位于茶马古道沿线上，和顺的男子，无论贫富，都会跟随马蹄嘀嗒，踏上挑战生命极限的未知旅途，前路如何，没有人知道。很久以前这里曾流传这样一段歌谣“有女莫嫁和顺乡，嫁去和顺守空房”！而现在，百年前游走古道的男人们的后代走得更远，足迹遍布欧、美、西亚等，和顺也因此成为有名的侨乡。

    和顺的街巷都是赭黑色的石板路，坚实平整，三条或五条石宽要依海外游子捐款的多少而定。在和顺，很多建筑都是海外游子捐款建成的，这似乎是一个不成文的规定，其中最为著名的是和顺图书馆，它是一座中国乡镇创立最早、规模最大的图书馆，1928年由该乡旅缅华侨集资创办，图书馆的门额上悬有胡适、李石曾等人的题匾。在这远离腹地的极边之地，文明的色彩依旧熠熠生辉。

    走在和顺乡间，每一个宅院都是一件精美绝伦的艺术品，不经意间给你惊喜。这些茶马古道人的后代，秉承了祖先的热情好客，推开一扇吱呀的门，主人总会招呼你进去坐，端上一杯普洱茶，和你聊一聊茶马古道的故事，墙上的老钟嘀嘀嗒嗒，阁楼转角处的脚踏式缝纫机安静慈祥，裹着报纸的玻璃灯罩落满了灰尘，安静地伫立在窗台上……一种穿越时空隧道、走进远古的感觉油然而生。

    和顺以其特殊的交通位置，借助丝绸古道和世界各国进行贸易交流和文化交流，促就了和顺特有的性格：包容、谦和，和和顺顺。古朴的，现代的，徽派的，江南的，此外也不乏欧式的建筑，这些相貌各异的建筑毫无隔阂地结合在一起，和谐得让人惊叹。选一个飘雨的日子，看河边杨柳依依，岸边芳草萋萋。碧波荡漾的池塘，含苞的荷花妩媚动人，徐风迎面送来荷花的清香，深呼吸，心情明净起来了，惬意得不知所以。

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