给我一片蓝天洁白的想象
我太想去西藏，在我读安妮宝贝的《莲花》的时，在我听她写作《莲花》时听的《喜马拉雅》专辑里的歌的时候，当越来越多地听到一个叫做“玛吉阿米”的位于八廓街的那家餐厅时，当电影《转山》里，那个叫书豪的年轻男子为了完成已逝的哥哥未了竟的心愿，独自骑行在了西藏的时候，当我一度看过许多关于西藏的书的时候，我想，我对于西藏的感觉，早已不再是是对一个地方单纯的向往了。
西藏，是离天最近的地方，离神明最近的地方，离自己最近的地方。
那里有中国风景最美的地方，有大自然所赋予的、独一无二的神秘；
那里是藏传佛教的圣地，同时也有多种宗教合谐共存；
那里有张立年不化的雪山，那里有世界海拔最高的城市；
那里有三大圣湖，四大神山，有美丽的格桑花，有牦牛，有酥油茶，有糌粑，有青稞酒，冬虫夏草，还有玛尼堆，六字真言，风马经幡，以及善良纯朴简单快乐的藏民们。
总之，那里风物民俗无一不向世人昭示着藏族人民的智慧和信仰。
而不管是我未去之时，还是我的西藏行终于成行，对于西藏的最恰当的总结，是这样一句话：西藏是一个让你的身体下地狱、眼睛上天堂、灵魂回故乡的地方。
是啊，这大概就是西藏，这个对于我来说，于世人来说都太过遥远，因而难以抵达的地方，就会觉得太过神奇，就会有着太多的蛊惑。
很多人去西藏，不是为了艳遇，也不是去会卓玛，也不是为了向谁去炫耀，更不是为了征服什么，更多的是为了自己。
而我却从来没有想过，有一天，我会在一个我向往之极的地方，与我最好的朋友相遇。
有一条路，你不走出去，就不会知道外面的世界会有多大的世界。
因为，我们不要害怕怕后悔，就怕后悔不去，总有一天，等我们年老时，翻开那些记忆，不会都尽是遗憾。
前方，没有你想的那么难，只有你想不到的美，也许，人生，就像去往西藏的路，心里有多恐慌，抵达时的安宁与幸福就有多少。
只有当你静静的坐在高山上，静静的看那雪山一点一点的向你掀开它的真容，你才会觉的所有的艰辛和等待，见证了最美的一刻，也会觉得这一切都是值得的。人生的道路，总有千万条，总会有一条适合你，然而那是怎样的一条心路，我还不知道，所以，走出去，那是必须的。都说人的一生必须要做三件事：奋不顾身的谈一场恋爱，独自一个人踏上远方的旅行，顽固的坚持某个信念。
这句很经典的话，也都深深的令许多人中了毒，就像成功者总是会留下一些遗憾一样，某些事，表象是容耀，其时遗憾的只是年轻时没做过一些荒唐的事，那些令自己想想都不可思议，令自我腐败的过程，也是一个让你更新，重新认识自己的过程。
这是娟子给我写的邮件。我在深夜的北京，三十一楼的窗口伏案写作。
直到觉得自己心里的那些词汇几乎几至被掏空时，停下来吸一口烟。电脑右下角跳出电子邮件的标题和部分内容。然后灭掉。
读完信，我点上一支烟，倚在窗口，给娟子发一条短信：妞儿，我觉得我应该需要休息一下，想去西藏待一阵子。
凌晨四点钟，没想到她也没睡：“待多久。”
“一两个月吧，没想好。”
“来吧，管吃管住。”
“？？？？？！！！！！！”天知道我回过去这一连串问号与感叹号时有多吃惊。我一直以为她离开北京后，在老家悠闲地当着公务员，过着安逸的生活。
我内心的疑问与激动还没平复下来，她的电话便来了，然后不等我反应，也已经一口气将整个事情解释清楚了：原本，她以为女孩子做个公务员，有自己稳定的职业，有个带出去十分有面子的帅气男朋友，就等着跟他结婚，安稳地过完余生了，却不想在他们相恋五周年的纪念日那天，他的男朋友跟一位富家千斤订了婚。
她请了假，想去西藏散心，在西藏遇到了一位我们学校毕业的师兄，便辞了公务员，跟师兄在西藏过起了日子。
这听起来有点像三毛撒哈拉的故事。一这也正如娟子的性格，敢作敢为，不顾一切。
坐上了火车去拉萨
“坐上了火车去拉萨，去看那神奇的布达拉。”也许是受到这首歌的影响，拉萨也随之变得饱满而有张力。
我亦决定，做火车前往，为了保留那种原汁原味，我刻意选了绿皮火车。如我所愿，是靠窗的座位，艰难的挤过过道，把行李放到行李架上，然后坐下。等待的过程完全没有了喜悦，整个车厢冲刺着一种难闻的气味，是旁边大爷刚吃完的韭菜馅饺子，然后地上淌着水，大爷用脚踩着一小块卫生纸在地上蹭着，我已无从下脚，但还得忍着过去坐下。然后对面的女孩由于来得晚，已没有地方放行李箱了，就放在了餐桌底下，原本就伸不开腿的位置，现在更是得半屈着膝盖了。
自从有了动车之后，我就再没做过这种车，之前也没觉得动车怎么好，还觉得花那么多钱真不值当，现在一对比比较开来，突然感觉还是有道理的。
列车开起来，看着沿途的风景，我的心情渐渐好转，穿过山洞，越过山川，我在心理默默哼着歌，就像在载着梦想一样，感觉很快就要飞在高原上了。
此刻的美景，是绿皮火车独有的，这次的选择还是有意义的。
不知什么时候起，我越来越爱干净，有时候都快有洁癖了，那是因为，拼搏，是为了想拥有一个更洁净的世界。
到达的那天，娟子和他老公来接我。娟子提议说去住八朗学。于是，他老公拎着行李箱快步走向车子，而我则挎着她，慢慢地走。
路上，娟子说：“跟我像以前那样聊天吧。当我老公不存在。”
我们三个人都笑了。然后，我们便真的当她老公不存在，讲了很多有关我们同学的八卦。
娟子跟我讲我们将要去的这家旅馆里，有来自世界各地的不同肤色的游客，虽然空间狭小，却别有一番自在。
她来西藏的时候，也是住的这家。
对于许多旅行者来说，拉萨，除了湛蓝的天空、澄净的拉萨河以及红白相间的喇嘛庙之外，还有他们喜欢的散布于拉萨城中的藏式小旅馆。
八朗学的门脸不大，隐藏在街上花花绿绿的各类店铺之中。而印有中、藏、英三文的旅馆招牌十分特别。
在我看着招牌发呆的时候，娟子捅捅我，说：小文青，咱们今天可以在这里尽情享受哦，中西结合，绝对让你不想走。这里既可以喝到地道的酥油茶，也能品尝到醇正的爱尔兰咖啡。你不是最喜欢咖啡吗？
看着她开心的样子，我心里的那份情绪堵也渐渐消散了。我瞪她一眼：你才小文青呢！
她不理我的不忿，径自给我介绍起了这里：八朗学在拉萨的藏式小旅馆里，算是小有名气的。作为拉萨第一家藏式小旅馆，八朗学是中国唯一一家获得世界旅游组织评选的全球十佳山地旅馆荣誉的旅馆。
八朗学的魅力远远不是因为价格便宜。如果你住在这里，会发现它的许多特别之处。院子里，有个告示栏，上面贴满留言条，内容包括租车、转让行李、征寻旅伴等五花八门的贴条。
在八朗学狭小、简单的空间里，人们似乎变得更容易相处。来自世界各地的人们彼此交流着旅行途中的快乐与辛苦，不同的文化背景，在这里相互碰撞后变得随意、自然和亲切。来自四川的背包客张先生最初来拉萨时，渴望的是一种冒险的激情与刺激。可当他走进八朗学成为住在这里的一员时，感悟更多的是那一种平和的生活方式。
当晚，我旅途劳顿，便一夜无话。
只是，在半梦半醒之间，西藏之行，更加灿烂起来。
西藏里的小江南
第二天，起了个大早，简单洗漱，吃了她老公早已买好的奶渣点心，便往林芝去了。
娟子说，林芝是西藏的江南。
随着海拔高度的降低，沿途的山慢慢从荒芜变得绿树葱茏。
一路走走停停照照，我们下午4点左右才到达八一。
距离早上吃早餐，已经过去七八个小时了，于是，我们在路边的一家陕西面包里，点了不同口品味的面。
而我和娟子都是我觉得彼此你的面好吃，你觉得我的面好吃，我们两人在对方的碗里一阵狠捞。直到后来，他老公也加入。
吃完饭，我们便参观了那里的巨柏林。漫山的柏树，我们三个人手拉手竟然无法环抱整棵树。除了巨大的柏树而外，还有好多好多不知名的绿树、藤萝、灌木。绿草满坡，小溪潺潺，空气清新。
终于，娟子大声问我：你现在能理解我为什么不离开这里了吧？
我笑着点头。在巨柏林里呼吸完原始森林里新鲜的空气后，我们在娟子老公轻车熟路的老公的带领下，找到了一家店吃晚餐。
热腾腾的酥肉火锅，几块肉下肚，我便按着肚子，露出了满意的神色。餐后，他们又带着意尤未尽的我去了隔壁的小茶馆，继续喝酒、喝酥油茶。在一片静谧中聊天。
吃饭喝足之后，我们继续上路。
直到我和们娟子沉沉地睡去，他老公一个人在满车的安静之中，安全地驶到了他家。
到娟子家的第二天，她老公上班。能请出两天假来陪妻子接好朋友已经是的十分不易了。
我本想着，接下来便安心在她家吧。可是，娟子却挠醒我，说带我出去玩。
我迷迷糊糊中醒来，撇了一下嘴，“你精力真充沛啊。”
她笑着撒娇道：巴松错。等某个人回来了，我恐怕就没有那么自由地陪你玩喽。
我于是答应。
去往林芝巴松错的路上，换我开车，她指路。
据说巴松错的湖水会变色，冬天是天蓝色，夏天是碧绿的。
清晨，一路的景色极美。蓝天、白云，把近处的青山，远处的雪山，映衬得错落有致，极有层次。白云如雾似的带盘横在青山腰间，往上看，蓝天白云间显露出圣洁的雪山峰顶。
路边是奔腾的雅鲁藏布江，其中一段，两岸狭峙，江水湍急，一个小小的白塔伫立在一边的高岸上，条条经藩跨过河谷在上空飘摇。
恍惚中，我以为我来到了雅鲁藏布江大峡谷。
一路上，我和娟子说说笑笑，不知不觉地，巴松错就在眼前了。
湖水碧绿，小岛葱郁。
我们把车停好，便一头扎进这片世外桃园里。
让人惊讶的是，小岛与岸上的惟一纽带，是靠人手拉牵引绳的竹筏子。
这种感觉，有点像沈从文《边城》里写过的情景。翠翠的爷爷，便是靠做的摆渡来的营生的。
这座漂浮在湖水上的岛，便是扎西岛，传说这是个“空心岛”。
娟子说，巴松措是藏传佛教宁玛派（红教）的一处著名神湖和圣地。而扎西岛上有座唐代的建筑“措宗工巴寺”，距今差不多1500多年的历史，是西藏有名的红教宁玛派寺庙。
最为奇特的是寺的南面有一株桃树和松树的连理树，好似在与这金童玉女做着天人合一的呼应。春天桃花开的时候，艳冶桃花与或鲜翠的青松相互映衬，美到无法用言语形容。
我“啊”了一声，从手机中找调出她曾经发给我的照片，一树桃花带着欲滴的艳红，霸占着大半个画面，而虚化的背景能隐约看出满目的绿色。
“是这里吗？”我把手机递给她。
“是。”她愉快地点头。
我们通过水上栈道走上小岛，岛虽不大，却丘峦耸峙，人置身于其中，大有峰回路转之感，时而还能体会到“柳暗花明又一村”的感觉，真是一步一景。
碧空如洗，绿波轻涟，蓝天白云与这碧水绿树交相辉映。
五脏六腑似乎都在被这纯净无尘的天地之气荡涤漂洗，然后出浴一个新的灵魂……
眼看着太阳西斜了，我们这才恋恋不舍地回来。
在这个被誉为西藏的小江南的林芝，在娟子的家里，再加上她的陪伴，北京的一切，似乎就这样被我远远地抛在了脑后。
心中的布拉达
与娟子相伴的日子，似乎过得格外悠长安宁。
不知不觉，在林芝的时间已过去了半月有余。
正好赶上娟子老公休假，我执意想给他们夫妻腾出一些私人空间，于是，我执意一个人去布达拉宫。
出租车司机很健谈，又会说汉文，于是，一路上，便跟我聊了很多关于西藏当地的风土人情，当然，还有布达拉宫。
他说如今想去布达拉宫真的是一票难求，大多都被旅行社以团体的方式购走了，像我这样的散客必须得起个大早去排队买。
这对于我而言，的确有点困难。正在我沮丧之际，司机说，没关系，我帮你搞票。你先去大小昭寺玩一天，明天，保证让你玩上布达拉宫。
于是，我打车的目的地，变成了大昭寺。
到目的地之后，与司机师傅交换了联系方式。下车，便看到这座建在翠湖之上，托起了所有佛教徒心中最神圣的大昭寺。
列列经幡在风中舞动，袅袅佛音丝丝入耳，我的心，又是另外一种宁静。
站在正门外，浓浓的酥油香味扑面而来，两个大大的香炉里烟雾缭绕，那浓浓的桑烟悠悠直上，天空一片灰白。映入眼帘的还有好多藏民背着香袋，不时地向香炉里洒着桑叶、松枝。
在大门前，虔诚的朝圣者行着磕头礼。再看那门前一块块光滑的石板，想来，都是这些虔诚的朝圣者在跪拜时磨出来的。
进得寺院，天井里挤满了正在擦洗酥油灯碗的藏民，一个个灯盏在他们面前堆成了小山，有的在往盏里添加酥油，并逐一地用香点燃，他们的一举一动都透着细致和耐心。
随着手持酥油灯的藏民，加入了朝圣的人群里，进入了大殿。
据说这里供奉的是文成公主于进藏时带的佛祖释迦牟尼12岁等身如意宝塑像，因由佛祖亲自主持开光加持的，因此无比的珍贵。
然而，如此令人向往的神圣之地，却不是那种让人不可企及的宽敞与豪华，而是透着亲切的：你看那些藏民们，他们无一不用手抚摩他们能够触摸到的一切，那殿内的方形柱子，早已没了原来的棱角，变得光滑黑亮；抚摸而外，他们虔诚地膜拜每一尊佛像；用身体去触摸，他们去亲近那充满慈悲的净土，这样与心目中通灵万物的神佛更加的接近。
出得大昭寺，走了不远，便来到的小昭寺。
小昭寺里供奉的是佛主八岁等身佛，是尼泊尔尺尊公主的嫁妆。
与大昭寺相比，这里的游人相对很少了很多。
而在一个不被旅游团队选为常规景点的寺院，是另一种更加靠近神明的方式。
进到售票处，看见房间里摆满了各种颜色的瓶子，问得一位会说汉话的僧人，才知这叫宝瓶，可以请回去放在家里以求健康平安。
我跟着藏人一起默默地围着佛主绕过一圈又一圈。走到佛像的侧面时，还可以登上台阶，完全零距离的亲近佛主。我学着藏人一样，用头贴着佛主的莲花宝座，双手轻轻的贴在佛主华丽的锦衣身上，心中默默祈愿。
我有好多好多的愿望，你会怪我太贪心吗？我希望家人平安健康，希望娟子能一直这么幸福下去，希望我以后的生活能够富足……我希望所有爱我的人和我爱的人都幸福。你能听见吗？
爬上小昭寺的金顶，空无一人。
我独自坐在金光耀眼的法轮下面，阳光洒满整座寺庙，远处可以看见布达拉，雪山。近处可以看见喧嚣街市与往来于其间的藏民。
一切都那样圆满并欢喜。
在我将去布达拉宫的事抛诸脑后时，司机师傅居然如约给我打来了电话，告诉我有票了，第二天在布达拉门口给我。
抵达布达拉宫，同网上广为流传的布达拉宫的照片一样，甚至更震憾。它真的是盘踞在那里，早已同它依附的红山山体有机融合。宫宇叠砌，迂回曲折。
让人未曾置身其中，便已感受到无与伦比的庄严。
拾阶而上，经过四道曲折的石铺斜坡路，我来到了东大门。上面绘有四大金刚的巨幅壁画。
画上的金刚怒目圆睁，威风凛凛，那双眼睛使人觉得有能洞察世间一切真、善、美的神力。穿过东大门，北壁画廊上有一幅画，虽是经过了千百年风霜雨雪的洗礼，却仍然栩栩如生地，向世人们讲述着文成公主进藏的故事和抵达拉萨时的盛大场面。
之后，我随着人流浏览了间宫殿，游览了最高宫殿萨松郎杰。最后还去了十三世达赖的灵前默默跪拜。
直至晌午，太阳很烈了，该吃点东西了，便我走出了布达拉宫。
特色一条街
一天半的朝圣之旅画上句号。
或许是寺庙里太过庄严与肃穆，或许是我自己的心里太过紧张，从走出布达拉宫的那一刻起，我的心里，确切地说是肚子里泛出源源不断的乏意。
不是困，是乏。
发短信给娟子，她说，你是神经太紧张了。你应该去去几个地儿：美食一条街、商场一条街、服饰一条街。逛完这些差不多就应该入夜了，便在八廓街逛逛后直接住在那里。PS：八廓街上到处都是小旅馆，哪怕逛到凌晨，你都不用担心会露宿街头。
我回：OK。
这么多街，我恐怕得走马灯似的逛了。
先是来到特色食店一条街：德吉路，犒劳一下我快要瘪掉的胃袋。这条长不过1000米的路段集中了近百家特色食店。酸、辣、淡、咸各种口味均可找到，各大菜系在这里也都能吃到。在“清花饺子馆”里，一气点了二斤各种品味的饺子，店家看我这么瘦却这么能吃，连着确认了三次：没有问题吧？直到第三次，我说：“当然啦，我饿坏了。”当然，我没有能够把饺子都吃完，我从来都是有点眼大肚子小。街上还有“西部人家”的面、“草原人家”的羊杂碎，“潭鱼头”的川菜以及“金来顺”的京味吃食。
吃好喝好，我又来到商场一条街，走马灯似地花了一个小时的时间逛完。所谓的商城一条街，是从朵森格路口到康昂东路口长约500米的北京路段。从东到西，新华商城、赛康百货、云龙商场、拉百购物广场云集。而于2002年被辟为步行街的宇拓路集中了拉萨百货大楼、金谷商场、国贸等三大商厦。两街毗邻，形成了一个长500米、宽100米的矩形购物区。
接下来便是服饰一条街：朵森格路了。七八十家的服饰店，逛到后来，我走进店里就想找个凳子坐下。娟子早就说过，这条街不过短短10年的历史，但发展却相当快。没有哪座具城市愿意为衣服花钱胜过拉萨人。所以，最早在这里经营服饰的人赚足了腰包。所以，服饰店的数量迅速膨胀，引得朵森格路的“门面”顿时成了“洛阳纸贵”。遗憾的是，当北京路的品牌专卖店越开越多时，朵森格路的服饰一条街渐渐失去往日的热闹。不过，在这里还是偶尔能淘到特别物美价廉的服饰的。
告别朵森格路，我来到当天旅途的终点：八廓街。
走在大理石打磨而成的石块铺就的街道上，一种悠悠的古城气息迎面而来。街道两旁店铺林立。除本地老户以外，还有一些定居拉萨十几代的穆斯林和尼泊尔侨民，经营大小各异的转经筒、藏袍、藏刀、生动拙朴的宗教器具等各式日用品，还有从印度和尼泊尔远道而来的各种商品。
八廓街两侧的建筑大都是白色的，只有东南角与东孜路交汇处有一栋涂满黄色颜料的两层小楼，是六世达赖喇嘛仓央嘉措的密宫。
流连在各式各样的店铺里琳琅满目的商品时，因为太投入，时间流逝得飞快。
转眼间，夜已深了。八廓街依旧繁华。
然后，我选择就邂逅与了那家叫做“玛吉阿米”的酒馆。
八廓街两侧的建筑大都是白色的，只有八廓街东南角与东孜路的交汇的地方，有一栋涂满黄色颜料的两层小楼。当然，因为是晚上，我对于这里与周遭环境颜色的差异并没有多大注意。据说，这里就是著名的六世达赖喇嘛仓央嘉措的密宫。他曾在此地写下著名的《在那东方的山顶上》，“在那东方高高的山顶上，升起一轮皎洁的月亮，未嫁娇娘的面容，时时浮现在我的眼前”。
“未嫁娇娘”在藏语中便是“玛吉阿米”。
光阴变迁。现在，仓央嘉措在人们的心目中与其说是活佛，不如说是诗人。而他当年的密宫，现在现在已成为一个非常具有艺术品位的酒吧。来自世界各地的游客都是闻名而来。
走进酒馆，我便为她扑面而来的艺术气息所吸引：墙壁四周贴满了绘画，摄影，手工艺品，书架上有卡夫卡、里尔克、艾略特等人的原版图书，在这里，读书的同时还可以享受悠远的民间音乐。
点了两份西点，一杯鸡尾酒，直到午夜，才离开玛吉阿米。
格日尼院的刹那禅意
从八廓街的旅馆醒来，太阳透过窗户斜切在房间的墙上。
天气很好，永远的蓝天白云。
于是，便决定去城郊，顺便看看那里的尼姑院，再吃吃名驰整个藏区的现酿奶。
许久以前，以为在藏区只要提到喇嘛，总以为是男人。其实也有女子受戒后穿上降红色喇嘛天衣皈依佛主的。我将要去的这座格日尼院便是一个纯粹的藏传佛教“尼姑俺”。
打电话给帮我买布达拉宫门票的司机，想雇他送我。并不抱太大希望，却不想热情好客的他竟然一口答应了。
去格日尼院的路并不好走，沿着娘热沟方向爬上土路，经过一个村子后再无正式的路面，只得沿着轮胎印迹辨认前行，那都是去格日尼院的车留下的。没有树，没有草的石头山上再无任何建筑，格日尼院是这里唯一的风景。
我问司机，这里没有水，又就这么高，她们如何解决水的问题。他正要回答，我突然在前方看见有一股晶莹透亮的水柱从地下涌出。我惊讶于这水柱从何而来的同时也明白，天地之间的任何事物自有他存在的规律，他的出现或消失，他的兴盛或衰落，他的惊艳或阴暗，都是注定的。不能自我。不能定义。不能永生。
格日尼院正在扩建，但看上去工程进行得极为缓慢。一些沙石和木料堆放在院落里，几个工人慢悠悠的劳作，显得闲散，并不赶工。我们继续往里走，司机指着一幢二层高的黄色金顶寺庙说，这是主寺，你进去看看吧。
我想叫他一起去，他却摇头。我不好勉强，他答应送我到这里，已属好意。
在寺院门前摆满了许多僧鞋，帘子后传来整齐的诵经声。我掀开帘子看见大殿里坐满了女喇嘛，她们见我进来都友好的点头微笑，然后继续念诵经文。我报以微笑，轻轻绕过她们去拜佛。一位女喇嘛一边诵经，一边打着手势要我进入里面的殿堂参观。当我踏进里面的殿堂时，外面的诵经声穿透墙体，在后殿产生共鸣。那深遂的声音震动着我，似乎是从眼前佛主的身上传来的梵音。酥油灯跳动的火苗散发出耀眼的光亮。阳光透过窗户洒在我身上，我看见光线中充满烟幕，充满灰粒，充满温暖。梵音不绝，却期盼仍在。
走出大殿，看见司机朋友坐在矮墙上晒太阳。几只小狗在他身边来回转悠。多么和谐的画面。于是，我悄悄滴走过去坐在他前面给狗狗们拍照。
进到寺里的厨房，厨房里两位女喇嘛正在吃饭。她们叫人拿来两副碗筷，示意我们一起吃。我们摆手说已吃过午饭。她们又叫人拿来两个杯子，从温瓶里倒了热腾腾的酥油茶端给我们。我们与她们坐在一张桌子前，她们吃饭，我们喝茶。偶尔四目相对，于是就便温情的笑笑。有时她们盯着我看，弄得我有些不好意思了，只好抬起杯子低头假装喝茶。
在回去的路上，我突然想起，我居然忘了尝尝这里声名远播的酸奶了。
从格日尼院回来，司机带我去拉萨河边，我们沿着拉萨河开了很久，直到前方已没有了路，我便叫他把车停在路边，我打算下到河里去捡石头。这是我旅游多年来一直保持的一个习惯。只要是到了山水间，一定要去拾些依附着此山此水灵魂的石头回来。虽说装在包里沉重无比，却欣喜我小小的房间里充斥着山野溪涧的灵秀。
我时常听见这些石头在深夜幻化成灵精，唱起空灵的音符，成为我梦境的一部份。
我下车后独自一人走向水边，在河水里寻找想要带走的石头。一路上埋着头弓着腰，不停地找，不停地扔，不停地换。
突然间，一个闪念划过脑海：这就是我的贪欲吗？
在这着满地的石头中间，我面对了无数可能的选择，可却总是不能确定什么才是最想要的。于是，便会认为前方还有更好的。哪怕为了得到未来的不可知，也不惜要用痛彻心菲的冰冷来换取。
我越走越远，越找就越找不到最想要的。
直到司机打起号我手机，我回头看他时，才发现，我已经走了很远，却两手空空。
这才知道，或许，命运是想借今天的这趟旅程，告诉我，人当不问已失去，而要学会珍惜已拥有。
日喀则残缺的温柔
去日喀则之前，我对它的印象，想当然的印象，是一个温和、亲切、人间烟火浓重到可爱的地方；日喀则，该是个热闹拥挤的城市，像象我们熟悉的内地随处可见的某个城镇，前往日喀则的旅程也该是炊烟袅袅、人家熙攘的吧。这个印象从何而来我并不清楚不知道，也许大约来自韩红的“家乡”吧。
去日喀则的车子载着我们行出拉萨地区，向更西的地方开去的时候，我感到以前的印象可能要错了。高原上，城市以外的路多为原始的匝道，是被车轮碾出、被人畜踩出的路，去后藏的路更是如此，绝没有平原上等级公路的速度。
车子开得谨慎、小心翼翼，我们的心就随它抑扬起伏，跌宕有致。埃及有狮身人面像，这沿途的山壁上也由自然的鬼斧神工造出了巨大的土像：竟然有狮身人面像的形状！原来日喀则掌握着比拉萨高大、比林芝荒霾的这许多的山，车子得贴着山边走，一不小心就会碰上伸出的山石，而抬头望去更让人恐怖，因为头顶的山上悬挂着无数大大小小的石块，仿佛达摩克里斯的剑，随时可以就会掉落。
车子的另一边就是河谷，宽敞却不能行路。白垩纪、石灰纪，还是什么纪，竟然在我的脑海中浮现了我想起恐龙出没的史前，只有那大型的动物和那卓绝的年代，也许才配得上日喀则的高山。
日喀则，意为“年楚河的下游”，很有些鱼米的烟火味道，却与这些山的粗砺宏大，构成了巨大的张力。我的心原来太小了，拥有珠峰的日喀则，气势上怎么会小家子？写高原的山本没有新意，但是这条路上的山，却有着有咀嚼不完的韵味。
为什么造物要留一块原初的地在这里？我的脑海中属于集体无意识的深层次的史前记忆被激活了，我已经走入了时空隧道，前往那个未知却又早就知晓的世界。
在这不平坦的路上颠簸行进，在高山遮住的日影里滚滚向前，前方是千万年守护高原的山，宁静、深远、突兀的山峦，那些山峦似乎对游人并不亲切，它们只顾傲然地挺立，以一种无声的磅礴姿势，让我不敢肆无忌惮地说话——可以说让我安静地崩溃，让我安静地折腰。
向前向后望去，偌大的山谷高地上，只有我们的一辆车执着地向前行驶着，偶尔有只鸟在头顶飞过，飞上远处的山中去。突然间有种感觉：人在江湖——是的，人在江湖——它们的味道是大江东去，是惊涛拍岸，是辛弃疾的沙场秋点兵，是沧海一声笑。
走过的路基本上是荒凉无人的自然界，要过很久才能到达某个小村庄，停下来方便或就餐，或者让某个乘客下车，看他/她走向山旁的若干间小屋组成的村落里，不知哪间是家，不知以何为生。不过，这样的停驻，可以看到烟火，看到人的顽强的痕迹，即使只是一只羊，一个放牧的孩子——而看到孩子那双烟火熏染下依然明亮的黑眼睛，你的感觉是心惊与心痛的交织，只要你不是猎奇的、以这样的游历作为日后吹嘘资本的“伪游客”，你就会心痛——因为这不是田园牧歌般的浪漫生活，这是较为落后的生产力，这是尚未具备充分的生活保障和舒适设施的农牧民的生活，而那个睁大眼睛一直凝视着瞧我们的孩子，此时也许该坐在城市明亮的课堂，用电脑畅游这在花花世界。
这样的江湖、这样的人间，在去日喀则的路上，不可避免地体会到了。日喀则，不是个烟火袅袅的地方吧，这样想着却又错了。进入日喀则市后，我们仿佛是从山间走入了人间。这里，果然是个温和、亲切、人间烟火浓重得可爱的地方，是个热闹的城镇。因为受上海和山东的援建，所以以山东或上海为名的道路的也可随处可见。如果不抬头，只平着眼睛打量这座小城，你还以为是在山东或上海的某个镇上呢。街道上卖什么的都有，专卖店、饮食店、服装店一间挨一间，有些很大的超市，比不上内地的人声鼎沸却也提供着莫大的便利。很多藏族或内地去讨生活的姑娘，做着服装或饰物的生意，把自己打扮得很时髦，同时还也把这个城市经营得红红火火。
沉醉在日喀则火红的生活中，几乎要将忘了这一路过来要朝拜的目的地给忘记——可是怎么会忘呢，只要抬头看到扎什伦布寺那无与伦比的庄严，心中的虔诚马上升腾起来，压住了饮食男女的欲望，再次从物质跃入精神的境界。扎什伦布寺占据了城市西北方向的一大片区域，或者说，日喀则就是为它而建的城吧。
和西藏的很多寺庙一样，扎什伦布寺也以山做背景，尼玛山巍峨耸立，青翠苍茫，气势极宏伟，是真正意义上的“靠山”。西藏高原上的寺庙和山，往往构成统一的风景，却又不象别的景点那样躲着人烟，而是给你溶入西藏生活每一天的亲切。是的，既崇高又亲近如邻家，这是藏族宗教的风格。同样亲切的，还有寺庙里的喇嘛，穿着长长的红色喇嘛装，悠闲自在地走着，如果你和他说话，他会很友善地回答。有个坚强的信仰，虔诚地修习磨炼，一步步地向它接近，这也是幸福呵，更何况是这样一个夏日的傍晚，太阳将光芒温柔地洒在山上，洒在庙宇之上，洒在他们大红色的衣襟上。——你见着这样的生活，也许会同意，世界原本是没有中心的，没有绝对正确或唯一的生活方式和价值观念，那种一直被奉为经典、一直被我们无条件地、不加批判地服从与追求的生活——读书、进大学、找好工作、结婚、生子。这——究竟是不是存在的唯一道路？
扎什伦布寺的前面，是阔大的扎什文化广场，政府刚刚将它修建好，与内地城市里的市民广场一样，为市民提供茶余饭后、节假日的休闲娱乐。白茫茫广场真干净——广场是那么崭新，崭新得我舍不得走上前去它。日落时分，有三三两两的日喀则人，过来散步休息，游人也一如既往地多。永久与暂时，在西藏实在是让人迷惑的概念。城市属于谁？永久生活在这里的居民吗？还是暂时来此，却往往在数量上超过本土居民的人们？那些热爱着这片土地，爱上它甚至不想回家的人们？
日喀则辉煌日落的傍晚，宁静的夏日的一天，金色的扎寺安详地注视着这片空地，你可以想象有个让你心驰神往的人，只凭一支画笔，或一架照相机，就摄走了你的魂魄，于是丢下了百米外的红尘，跟他一起走进天涯。宇宙不会停止转动，时间长河里的我们也许只是一滴水珠——可是高原啊，可是日喀则的傍晚，我宁愿放弃了为人的快乐，做一滴蒸发后拥入你怀里的水珠。
为什么在日喀则的这个傍晚，会到达一个境界，让我忘却生死又时刻惦记着生死境界呢？进入它让我感觉到痛哭，进入这个境界是痛苦的，因为感到无力逃脱，有多少责任要做，有多少繁华要经过。进入它也是幸福的，因为摆脱了俗务的纠缠，来到这个仙家地方之地，得到片刻自由，让心在高原翱翔，这本身已经是天样幸福。
这样想的时候，我的心是温暖而安全的，这种感觉很多年一直在寻觅却一直没有找到。所以说，西藏虽然遥远，却给人一种根的感觉，而在我，这种感觉是出生之前就存在于心中的，只不过成为人以后，它被我也有份的俗世遮盖了掩埋了，直到来到高原才重新找回。应该说，找得很艰苦，找得曾经泪流满面，不过还好，我终于找到了。
然后就有信心和勇气再回人间去，再坚强地生存下去，不管还要走多远的路途，不管还要遭遇多少坎坷，不管能不能得到自己要的结果。这是我的脱俗与媚俗，人类生存的困境，西藏亦无法完全解开——，它也有它苦——但是，让我在你的臂弯中获得片刻的休憩，让我在你的胸怀中获得一直无法得到的安眠吧。
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