所以面对林林总总的火锅，我都非常疑惑？怎么有人那么爱，还天天吃？海底捞、蛙小侠以及各种川蜀火锅，永远都在排队等位，果然我一百度——火锅类占了饮食市场的22%，不爱火锅，简直和别人没有共同话题，特别是还写美食文章的，感觉还没有C位出道，就应该直接退圈了。
我的一位朋友就教育我：火锅加个人，在巴东文化里就是幸福的意思。
好吧，我也是能体会寒冷的冬夜，喝一口热汤的幸福的，所以对于有鸡参与的火锅，我偶尔也参与——因为那好歹是一锅鸡汤。
不过这世界对于鸡汤的口味一直在变。前两天开会，照例低头刷手机，突然被领导说的事情扎心了：像《知音》也准备再次缩小规模了……这可是世界曾经最有名的鸡汤啊！
纸媒凛冬，而且现在大家都喜欢反套路、毒鸡汤，当然与心灵的鸡汤不一样，暖胃的鸡汤，多少年来都是追求更鲜更甜更有味。
在我的印象里，我所在的城市大规模落地生根各种火锅类的鸡汤店，就是猪肚鸡和椰子鸡。说到这两样，我两个同事还争论：“我喜欢猪肚鸡，乳白色的，汤浓。”“我喜欢椰子鸡，因为配有辣味饭。”
确实不知道什么时候开始，椰子鸡+腊味饭就后来居上，成了这类火锅的主打……椰贝、大头椰各种系列；我的店号称用的是椰子+空运来的矿泉水；你的店号称用的是青椰大头椰泰国椰，各种椰汁，不带一滴水的……椰汁终于在老板有裸贷在包装公司手里的椰树牌之外，有了更强的存在感。
当然说到底，还得是鸡好，你拿肯德基的鸡试试？就算砍了一整棵树的椰子的汁……估计也没有什么清甜可口、唇齿留香的效果。
（道婆很忙的分界线）
我一直以为椰子鸡是近年来兴起的网红食品，结果发现，它的诞生居然有民间传说。而所谓民间传说就是时间发生久远，故事套路，而且无凭无据无可考的事情。
话说那还是宋末元初的年代，在我们的课本里负责织布的一位女性出现了，这个名叫黄道婆的女人，身世非常坎坷，12、3岁就做了童养媳——没错，不要看见婆字就以为人家老到掉牙，即使是黄道婆也是年轻过的；因为不堪忍受丈夫和婆家的虐待，她逃到了海南……这就和椰子，和鸡有了交集。
她在海南岛学习黎锦纺织的过程中，改进纺车与织布机，黎族人民为表达对她的崇敬之情，常常以久负盛名的文昌鸡赠送给她。
想不到黄道婆那么爱专研，面对着常常在吃的文昌鸡，她要想出新吃法。这天，不知道她是先放鸡还是先放椰子汁，总之她就把椰树牌椰汁最推崇的最原汁原味、如假包换，从椰子里砍出来的汁，和文昌鸡一起放在了锅中，烧起了火，将这两样煮成了一锅汤——椰子汁的香甜、鸡肉的滑嫩，让人食用后神清气爽，甘之如饴。连黄道婆本人都被这道菜迷住了，觉得汤特别鲜甜、鸡肉也爽口好吃，于是就给这道菜起了一个很直白的名字：椰子鸡，椰子+鸡。
故事的结尾当然是：黄道婆把工艺传授给黎族人民，从此，椰子鸡广为流传，成为海南最具特色的美食……
没想到黄道婆这么忙，改进纺织术，改善我们的穿还不行，一个转身，顺便把椰子鸡给发明了。我最初还以为是我们这些爱拿水果搞搞阵的人想出的好创意，比如用菠萝炒牛肉、用芒果也炒牛肉，就是要用水果和肉搅和在一起，看看什么最好吃。
后来的椰子鸡在现代餐馆里，就加入了火锅这个大家庭。
取新鲜的青椰水作火锅底，最好是老椰，待水沸后加入文昌鸡，还可以加入椰肉条，增加底汤的香甜。炖煮数分钟后，一般是给个沙漏，漏个5、6分钟，在椰子汁里洗澡的鸡也熟了，一锅香喷喷的椰子鸡就这样呈现眼前。不到乳白看不见鸡的程度，也没有特别清澈见底——毕竟是椰子煲的鸡汤。
先喝一口椰子水煮的底汤，清香甘甜，此时应做出陶醉于海滩椰风中的沉醉状，再夹一块清汁炖煮的文昌鸡，鲜嫩多汁的肉质再配上传统海南金桔酸料的点缀，香醇独特的口感，此刻应再做出陶醉于美丽热情海岛的幸福状，一锅鸡汤就这么省下了“厌倦沉重就去热带的岛屿游泳”的旅行时间、旅行费用，想想也是极好的
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