如果遇到杜甫呢？我觉得在他不困顿的情况下，多半会邀请你一起吃鱼生。
“无声细下飞碎雪，有骨已剁嘴春葱”。
这就是他老人家吃着比雪花还细白的鱼生，还拌着小葱花的诗意生活。
几千年后，有位师从沈丛文、写出《人间有味》的生活家汪曾祺，老先生看到后，那个着急啊，自诩“有毛的不吃掸子，有腿儿的不吃板凳”的他，居然没吃过这样的美味，而只能在文章里揣测：这“碎雪”是切片还是切丝呢？老夫子还去翻了故纸堆———“段成式《酉阳杂俎·物革》里云：‘谷薄丝缕，轻可吹起’，看起来是片和丝都有的。”
而我看到这里，也是替他着急，我们这里有鱼！鱼生更是有一款听闻能上送国宴的——横县鱼生。
简直是鱼生中的战斗机。将腥味与血一道放干净，雪白的鱼切成薄片，据说要隔着鱼片，透过光，还能看见书上的字，这样的鱼片蘸上调料，且慢，这调料又要是“厚”的——葱姜蒜末头菜鱼生菜、辣椒油盐酱醋，再加上横县独特的木瓜丁，以及柠檬、柠檬叶、洋葱、辣丁根、芋头丝等二十多种，再配上横县本地花生油、生抽酱油、胡椒粉总共三十多种生鲜猛料，共同调制出了这道旗舰款鱼生。
什么入口即化、味蕾爆炸，爱怎么形容据说都不为过，为什么据说，因为它是生的，我也没敢吃过。
当然，生食是老祖宗的传统。《论语》里说“食不厌精，脍不厌细”，以及成语里的“脍炙人口”，“脍”就是生食的意思，繁体字的脍其实是鱼字旁“鲙”，即鱼生。曾经鲈鱼片加香柔花拌酱油很著名，隋炀帝吃过大赞，此菜就叫“金齑玉脍”。
在田园牧歌的时代，傍水而居的人们，受自然条件所限，打捞上来的鱼，直接处理吃掉；但是到了后来，吃生食又成了一种美食方式，因为越来越多选择的人们，最终发现吃什么都最好——存其本味。
其实汪曾祺也是吃过鱼生的。在“杭州楼外楼解放前有名菜醋鱼带靶。所谓带靶，即将活草鱼的脊背上的肉剔下，切成极薄的片，浇好酱油，生吃。”他认为这已经很接近杜甫吃的切脍了。但是“这道菜听说现在已经没有了，不知是因为有碍卫生，还是厨师无此手艺了。”
只怕卫生的问题占了绝大部分原因，广西是肝吸虫病的高发地区，在各种报道里，这就和鱼生有关。
然而日本人吃厚厚片的三文鱼刺身，欧洲人吃牡蛎，只有更生没有最生，为什么他们又可以如此生猛？
一种说法是，他们吃的是海里的东西，污染没那么严重；另一种说法是，你怎么知道他们吃下去以后没问题？就因为牛排不熟，不就染上疯牛病了吗？就好比外国人不坐月子，一时半会看不出什么，等老了，病可多了。不管这是不是阿Q的想法，且存此一说。
不过，无论如何鱼生如果能解决卫生问题，总会是一件喜大普奔之事。
一次我和初到南宁的北方同事出差横县，当地人端上的头一道菜当然就是鱼生，不吃没礼貌而且馋虫勾得嘴痒痒，她稍微点了一些酱料就把鱼生吃了下去，有点像猪八戒吃人参果，囫囵咽下还没吃出味儿来。这时旁边的鱼生老饕开腔了：你不点花生油吗？花生油才是杀菌的。
我这同事差点想拿起旁边的油壶，直接来口油下去……
不知道花生油的事，是不是爱吃鱼生的人自我安慰。不过汪曾祺书里也写：
我以为切脍之风，可以恢复。如果觉得这不卫生，可以依照纽约南海岸的办法：用“远红外”或什么东西处理一下，这样既不失本味，又无致病之虞。
这样感情好，我们就可以敞开肚皮，吃杜甫同款了。
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