大峡谷位于美国亚利桑那沙漠中部，约长515公里，最深处为格拉尼特峡，深1.6公里，最宽处达29公里。峡谷峭壁由层层岩石构成，岩纹清晰可见。谷底为浅黑的片岩（一种容易裂开的变质岩）和富含化石的花岗岩。荒凉的孤山矗立地上，极像失修的庙宇；冲沟、裂隙交错其间，犹如复杂的迷宫。难怪19世纪有些科学家以为，大峡谷必定是大地震造成的。
约60万年前，广阔的凯巴布高原为两大河系的分水岭。东面流淌古科罗拉多河，西面流着瓦拉佩河。随着时间推移，瓦拉佩河向上游侵蚀，冲蚀凯巴布高原。天长日久，终于与古科罗拉多河相连，形成现在水力万钧的科罗拉多河。格伦峡谷堤坝建成以前，科罗拉多河以平均33公里的时速奔泻，每天冲蚀出数以百万吨的岩石和泥土。高原表面原是古代海床，其下的许多层砂岩、页岩和石灰岩，是6亿年前至2.5亿年前古生代中沉积下来的。底部是年代更加久远的片岩，属20亿年前的前寒武纪。
新生的科罗拉多河在高原上奔流，沿途冲蚀切割岩石表面。同时，地壳活动把岩石推起，形成巨大圆丘。凯巴布高原缓缓上升，500万年间升高了1216米。河水挟带的石块和砂粒摩擦峡谷，把峡谷侵蚀得越来越深。河水往下切割，其他侵蚀力量则打击岩石表面，使之分裂。温度骤升骤降，使石隙增大；冬天的风暴和春天融雪，把沙砾和岩屑冲下石沟。随着地面阻力越来越小，流水的冲击力越来越大，猛烈切割谷底；同时，岩层继续隆起，河道两边的峭壁越来越高。
如此雄伟的峡谷看似永不改变，其实天天在变化增大。1964年美国在大峡谷国家公园上游建设了格伦峡谷堤坝，大大减弱科罗拉多河的冲蚀力。但冬天的暴风雨猛烈击打绝壁，仍使岩屑剥落，植物在石隙中生长，挤裂石头，也使碎石掉进谷底。
一般人来到大峡谷，只觉满目苍凉、了无生气。其实，里头不乏动植物。谷底又干又热，是多种沙漠动物栖息之所。诸如：斑臭鼬、黄蝎子、鞭尾蜥等等。桶形仙人掌和牧豆树欣欣向荣。穗状耳的凯巴布松鼠只见于北里姆，艾伯特松鼠则生活在较温暖的南里姆。峭壁较谷底凉快，是亚利桑那灰狐和峭壁花鼠的家园。美洲狮在岩石间游荡，数目日少。土著人同样一天少于一天，现今仅余少数哈瓦苏派印第安人在此居住。游客乘直升机飞到哈瓦苏峡谷上空，就可俯瞰他们的居地，那是美国境内一处极荒僻的印第安人居留地。公元1000年前后，普韦布洛印第安人在峭壁上建立家园，约150年后，哈瓦苏派印第安人的祖先取而代之。
最早来到这里的欧洲人，大抵是德科伦纳多及其队伍。德科伦纳多是一名西班牙骑士，1540年率领300人，到此寻找黄金。他们在峡谷边缘，听到西边传来水声，于是德科伦纳多派遣一名头目循声探查，结果找了三天，仍找不到通往河边的路径。
300多年后，艾甫斯上尉于1858年来到这里。他带领探险队在亚利桑那西北部考察，从加利福尼亚湾起锚，沿科罗拉多河上溯，在炎热天气下航行两个月。最后，因为水流过于湍急汹涌，他决定登岸。在南里姆，骑骡沿岩架前进，艾甫斯上尉忆述岩架“距陡峭深渊的边缘不到8公分，渊深300米；另一边，一堵陡直岩壁差不多触及我膝，高不可攀”。他称那里为科罗拉多大峡谷。
尽管大峡谷雄伟壮丽，叫人惊叹不已，艾甫斯上尉对此却似乎无动于衷。他写道：“这个无利可图的地方，我们是首批到此的白人，大抵也是最后一批。与世隔绝的科罗拉多河诚然壮丽异常，但看来大自然有意叫其大部分河段永不受人滋扰。”艾甫斯上尉实在大错特错。大峡谷气象万千，被公认为北美洲一大奇景。许多人像罗斯福总统一样，认为那是“每个美国人都应该一看的胜景”。
有待揭秘的“死亡谷”
在世界上一些人迹罕至的地方，隐伏着若干让人谈其色变、不寒而栗的死亡之地，鸟类、爬行动物或人类都无法进去，如进去，往往立即死亡。人们把这些地方称为“死亡谷”。
在美国加利福尼亚和内华达州毗连地带，有一个“死亡谷”，它长225公里，宽6～26公里，面积1408平方公里。山谷两侧悬崖峭壁，山岭绵延。这里的气候极端炎热干燥。
1848年，一队外来移民误入谷地，迷失方向，大都葬身谷底，连尸体都找不到。1949年，美国一支勘探队冒险进入“死亡谷”，几乎全部死亡，其中有几个人侥幸脱险爬出，过后不久也不明不白死去。后来，又有不少人前去探险，结果也屡屡身亡。最令人难以理解的是：这个被死神统治的地方，竟是飞禽走兽的“极乐世界”。据初步统计：这里繁衍着230多种鸟类、19种蛇类、17种蜥蜴、1500多头野驴，还有各种各样多如牛毛的昆虫，草本植物随处可见。究竟是什么原因会威胁人的生命，却不伤害这些飞禽走兽？人们至今疑惑未解。
在苏联堪察加半岛的基哈特拉奇地区的火山“死亡谷”，长达2公里，宽100至200米不等。那里地势凹凸不平、坑坑洼洼，不少地方天然硫黄露出地面，到处都是狗熊、田鼠、豺狼，以及其他野兽的尸骨，满目凄凉。据统计：这个“死亡谷”已吞噬过近30条人命。苏联科学家们曾对这个“死亡谷”进行过多次的冒险性考察和探索，但结论仍是众说纷纭。有的认为：“杀人祸首”是积聚在凹陷深坑中的硫化氢和二氧化碳；有的则说：致命的原因可能是烈性毒剂氢氰酸和它的衍生物。可是，住在距离“死亡谷”仅一箭之地，而且没有山岳和森林阻隔的村舍农民，却不曾受到这些毒气的影响。
意大利的那不勒斯和瓦维尔诺湖附近，也有两处与美国和苏联的“死亡谷”相似的“死谷”。但这个“死谷”只能危害飞禽走兽，对人的生命却没有威胁。据科学工作者的调查统计：每年在这两个山谷中死于非命的各种动物多达37600多头，所以意大利人称它为“动物的墓地”。虽然意大利的专家学者曾多次对“死谷”进行现场考察，然而谜底至今还未揭开。
印尼爪哇岛有个更为奇异的“死亡谷”。在谷中共分布有6个庞大的山洞，每个洞对人体和动物的生命都有很大的威胁。如人或动物靠近洞口六七米远，就会被一种神奇的吸引力吸入洞内，再难逃出。所以山洞里至今已堆满了狮子、老虎、野猪、鹿以及人体的残骸尸骨。山洞何以会具有这种吸擒生灵的力量？被吸进去的人和动物是否因中毒或饥饿而死呢？迄今仍然无法探索到其中的奥秘。
不仅陆地和岛屿上有死亡谷，在地球生命的摇篮——海洋当中，也有令人纳罕愕异的死亡谷。
在美国的加利福尼亚海岸附近，卡萨哈那群岛的北面，水下1400米深处，有一个独特的海谷，那里既没有氧气，也没有任何活着的生物。任何生物一旦进入这个海谷之中，就会死掉。美国圣地亚哥海军电子研究所通过潜艇对这个死亡谷进行了考察，结果发现：那里的海底覆盖着棕泥的“绒毯”，别说是鱼类，就连任何微生物也没有，可以说那里是地球上生命的真空地带。
据美国科学家考证：“死亡谷”在非常遥远的古代经历了多次沧海桑田的变化，才演变成今天奇特的面貌。距今约3000万年前，由于这一带地壳运动频繁，埋在地下的岩层，受到两侧重压力的挤压，褶成弯曲状，有的地方隆起突出，成为高地或山岭，有的地方凹下，成为河流或盆地。“死亡谷”就是一狭长形的闭塞盆地。以后气候逐渐变得炎热干燥。到距今约2000万年前，地壳再次发生剧烈的褶皱和断裂，沿着断裂地带形成了一条深达1200多米的大断层。很厚的沉积物把大断层覆盖了，长时期以来没有被人们发现。有些学者推测：一些人误人“死亡谷”，迷失方向，可能是因为踏进了大断层上面的沉积物而掉入大断层的深渊中，以致死亡，连尸体也不见了。
“死亡谷”里有丰富的卤素矿、硼砂矿等。有些学者认为：可能在谷底某一地下部位藏有某种至今尚未查明的剧毒矿物元素，当人们靠近这种矿物时，就会中毒死亡。这只是一种猜测，尚难定论。
“死亡谷”也不是绝对的禁区，有些人却能安然无恙地通过“死亡谷”，未发生过意外。在“死亡谷”边缘一些怪石林立、峰岭险峻的地段，已辟为自然奇景区，向游人开放。
对这种奇特的自然现象，许多科学家曾长期进行研究和探索，有的“死亡谷”头上笼罩的面纱已被彻底揭开。如：前苏联堪察加半岛克罗诺基自然保护区内的“死亡谷”，是由于那里积聚的足以使人窒息的毒气——与碳酸气和硫化氢同时发生作用的剧毒挥发性氰化物。我国昆仑山内的“魔鬼谷”是由于隐藏着丰富的磁铁矿而造成频繁雷击所致。而埃及西部沙漠之中的“死亡之地”，却是众多的蚁狮所为。但世上仍有许多“死亡谷”至今还是无法揭晓的奇谜。
“死亡谷”是一个不寻常的自然之谜，要彻底查明死亡的原因，还有待今后进一步深入探索和研究。
形迹诡秘的幽灵岛
这里所说的“幽灵岛”指的是海洋中形迹诡秘、忽隐忽现的岛屿，而并非是那种热带河流上常见的、由于涨水或暴风雨冲走部分河岸或沼泽地而形成的漂浮岛。至于“幽灵岛”的成因与漂浮岛的形成有多大联系，这还有待于继续探讨。
1707年，英国船长朱利叶斯在斯匹次培根群岛以北的地平线上发现了陆地，但他总是无法接近这块陆地，他完全相信这不是光学错觉，便将“陆地”标在了海图上。过了近200年，海军上将玛卡洛夫的考察队乘“叶尔玛克”号破冰船到北极去，考察队员们再次发现了朱利叶斯当年所见到的陆地。1925年，航海家沃尔斯列依也在这个地区发现过这个岛屿的轮廓。1928年，当科学家前去考察时，却没有发现任何岛屿的存在。
类似的事情在地中海也发生过，那是1831年7月10日，一艘意大利船途经地中海西西里岛西南方的海上，船员们目睹了一场突现的奇观，海面上涌起一股20多米高的水柱，方圆近730多平方米，转眼间变成一团烟雾弥漫的蒸汽，升到近600米的高空。8天以后，当这只船返回时，发现这儿出现了一个冒烟的小岛。四周海水中，布满了多孔的红褐色浮石和不可胜数的死鱼。这座在浓烟和沸水中诞生的小岛在以后的10多天里不断地伸展扩张，由4米长到60多米高，周长也扩展到4.8公里。由于这个小岛诞生在航运繁忙、地理位置重要的突尼斯海峡里，引起了各国的注意，并派人前往考察。正当各国在为建设这座新岛、彼此间争夺其主权的时候，这个岛忽然开始缩小，仅三个月便隐入了水底。但它并未真正消失，在以后的岁月，它又多次出现，直到1950年它还表演过一次。于是它就成了名副其实的“幽灵岛”。
1943年，日本海、空军在太平洋和美军交战中节节失利。设在南太平洋所罗门群岛拉包尔的日本联合舰队总部遭到美国空军猛烈轰炸。为了疏散伤病员和一些战略物资，日本侦察机发现：距拉包尔以南100多海里的海域上有一个无人居住的海岛。这岛上绿树成荫，有小溪流水，几十平方公里的面积，又不在主航道上，是一个疏散、隐藏伤病员的好地方。于是，日军将1000多名伤病员和一些战略物资运到这荒无人烟的海岛上。伤病员安居后，日军总部一直和这里保持联系，经常运来食品和医疗用品。谁知一个多月以后，无线电联系突然中断。日军总部担心美军袭击、占领该岛，马上派出飞机、军舰前来支援，但再也找不到该岛。1000多人和物资也随小岛一起失踪了。美国侦察机也发现过该岛，并拍了详细的照片，发现有日军躲藏，派出军舰前来搜索，谁知也同样扑了个空。
这海岛和岛上的1000多人哪里去了？战后，日本、美国都派出海洋大型考察船前来这一海域搜索，并派出潜水员深入海洋底部寻找了较长时间，未发现任何踪影。
在同一时间，也就是美、日海、空军大战最激烈的时刻，美军为了监视日本海、空军在南太平洋的行踪，在马利亚纳群岛海域一个无人居住的小岛上，建造了一座雷达站，发出强大的电波对周围的海域和天空进行探测。它24小时和美军总部保持着联系，不断发出附近海洋和天空的信息，报告日军海军、空军动态、行踪。两三个月后，电波突然中断。美军以为雷达站被日军袭击、占领，派出军舰、飞机前来支援，在马利亚纳群岛海域搜索了几天，再也找不到设有雷达站的小岛。岛上的十多名美军人员也一同和小岛神秘失踪了。美军派出潜水艇在这一带海底搜索，海岛仿佛是有意与人玩捉迷藏，致使寻找者在这个海域团团打转，最终一无所获。
就在航海技术空前发达的今天，怪事又出现在美国人身上。在太平洋的战略要地海域，美国中央情报局1990年偷偷地在一座无人居住的小岛上，安装了海面遥感监测器，与天上的美国军事间谍卫星遥相呼应，监视苏联海军、核潜艇在太平洋海域的动态。这座“谍岛”获得的情报可直通五角大楼——美国国防部。凡是在这一带海域过往的商船、军舰及在此出没的潜水艇、飞机等，无不在五角大楼的监视之中。
1991年终的一天，“谍岛”的监察系统和信息突然中断，五角大楼大为震惊。开始，他们怀疑是苏联的克格勃发现了这个秘密，有意破坏了美国的间谍网点。于是美国派出了一支以巡洋演习为名的舰队，悄悄地调查此事。谁知却扑了一个空，舰队赶到出事地点时，“谍岛”已经从大洋中消失了。美国的科学家们认真地查核了这一带的海洋监测系统，并没有发现此海域发生过地震或海啸引起海底地形变化，使小岛沉没水中的事件。另一种可能是苏联埋下了数千吨炸药，摧毁了这个小岛。但该岛处于美国间谍卫星的严密监视中，像这样大的行动不可能不被发现。再说就算苏联知道此秘密，也没必要兴师动众炸毁该岛，只要摧毁岛上的设备就可以了。那么“谍岛”是如何失踪的？五角大楼陷入了茫然不知所措之中。
在大西洋北部，有座盛产海豹的小岛，是由英国探险家德克尔斯蒂发现的，至今有100多年。它被命名为德克尔斯蒂岛。这里盛产海豹，因此招来大批的捕捉者，并在岛上建立了营地、修船厂。1954年夏季，此岛突然失踪。
加拿大政府派出了侦察机、军舰前来寻找均无结果。事隔8个月以后，一艘在北大西洋巡逻的美国潜水艇，突然在航道上发现一座岛屿，潜水艇艇长罗克托尔上校大为震惊：因为他经常在这一带海域航行，航海图上从来没有这样一个岛屿，罗克托尔上校在潜望镜上一看，发现岛上有炊烟，原来有人居住。潜水艇靠岸登陆。上岸一问居民，才知道这是失踪了8个月的德克尔斯蒂岛。
罗克托尔上校在航海图上一测量，该岛在原德克尔斯蒂岛的坐标以东800海里之处。岛上的人员、设备、营地齐全，他们移位了800海里却一点都不知道。居民们只是奇怪，为什么没有船只来送给养，接走捕捉的海豹呢？当他们得知自己所在的岛屿移位了800海里时，才大吃一惊。
茫茫大海中的“幽灵岛”是怎样形成的呢？这成为世界海洋科学家们的热门话题。他们在研究和探索上下了很大工夫。
日本的海洋地质学家龙本太郎经过细致研究与调查认为：南太平洋上那些来去匆匆的“幽灵岛”是因为澳大利亚的沙漠底下巨大的暗河流入南太平洋的海底，带来巨量的泥沙，在海底堆积增高，直至升出海面，形成泥沙岛。然而在汹涌暗河的冲击下，泥沙岛又会被冲垮，因而消失了。
而美国的海洋地质学家京利·高罗尔教授却不同意这样的看法。他认为：太平洋上的“幽灵岛”并非由泥沙堆积而成，岛上的基础是花岗岩石，岛上有茂盛的植物和动物群，因此它形成的年代长久，是汹涌的暗河流冲击不垮的。那为什么“幽灵岛”会突然消失呢？他认为：是由于海底强烈地震和海啸使它葬身海底的，因为“幽灵岛”出现的海域是地震频繁活动地区。高罗尔教授还认为：如果太平洋西北部的海底板块由强烈大地震产生大分裂，那么日本本岛、九州也同样会沉没在碧波万顷的大海之中，会有和“幽灵岛”同样的命运。他认为自己的说法并非危言耸听。
但高罗尔教授的论证又无法解释美国“谍岛”失踪之谜，因“谍岛”在美国间谍卫星严密监视之中，在它消失期间，这一带海域并未发生任何地震和海啸。那它是因何而消失的呢？
1994年，澳大利亚的海洋科学家们发现：在太平洋的珊瑚海域有几个珊瑚岛突然失踪了，又有一大片珊瑚礁突然消失了，这现象引起了科学界的强烈关注，政府专门派出科学考察船来这一海域调查研究。
考察船在珊瑚海域中捕捉到一种状如“飞碟”形的怪“星鱼”，此鱼状似一个大圆盘，直径在1米左右，周身长有16只爪子，爪子是“星鱼”取食用的工具。星鱼的游动方式很特别，靠自身转动而前进后退。澳大利亚科学家们给它取了个雅号“水中飞碟”。
观察发现：星鱼专门吃珊瑚，而且胃口大得惊人，星鱼群居而生，常常发生吃食竞赛，就如运动场上的比赛一样，在吃珊瑚上比个你高我低，所以有些珊瑚岛的失踪，是被这“水中飞碟”如蝗虫般的蚕食所致。
而美国的“谍岛”是珊瑚岛，因此它是消失在“水中飞碟”的肚子里，这是澳大利亚海洋科学家的看法。
各国的海洋科学家们对“幽灵岛”的忽隐忽现，怎么会移位，感到不可思议。人们对大自然的神秘莫测，惊奇！感叹！到底是什么鬼使神差所为呢？这是一个难以解开的谜团。覆盖地球面积约2／3的海洋，科学家们对它的探索、研究正在加快步伐，但“幽灵岛”的谜团何时才能真正解开，人们正拭目以待。
“平顶海山”成因之谜
在夏威夷群岛、加罗林群岛、马绍尔群岛和斐济群岛一带的深海海底，有着一座座奇异的海山，它们的顶部像被裁齐了，都是平坦的，被人们称为“平顶海山”。
这种海山除太平洋海域外，在大西洋和印度洋中也有存在，它们有的孤独地耸立在海底，有的成群出现。平坦的顶部呈圆形或椭圆形，直径从几百米到二三十千米不等，顶部离海面最浅为400米，最深为2000米。美国海洋地质学家赫斯对此进行了较系统的研究，他认为“平顶海山”是沉没了的岛屿。但他无法解释海山的顶部为什么如此平坦。后来，人们从“平顶海山”的顶部打捞到了呈圆形的玄武岩块，据此有人认为：它们可能是一座座海底火山，顶部是火山口，被火山灰等物质填平了，所以呈现平顶。年龄测定表明：它们形成于距今1亿年至2500万年之间的火山大量喷发时期，这就给火山说提供了一个依据。
20世纪50年代，人们从太平洋西南的凯普—约翰“平顶海山”的顶部打捞到造礁珊瑚、厚壳蛤以及层孔虫等大量生物化石，以后在太平洋中部又有类似的发现，表明“平顶海山”的顶部过去有过珊瑚礁发育。由于造礁珊瑚需要生活在有光照的水里，因而其生存的最大水深在50米左右。这说明曾有一段时间，海山顶部的水深不超过50米。由于此时的海山顶部离海面近，风浪就有可能将其削平，并在其上发育造礁珊瑚。以后，海山下沉，沉到水深400米以下的地方，所以“平顶海山”上就残留着以前发育的造礁珊瑚和其他喜礁生物。但美国学者德利指出：海底火山不一定发生过上升和下沉，可能是天气寒冷和冰川时期海平面大幅度下降，使海底火山的顶部露出海面被风浪削去。但有些“平顶海山”的顶部直径达二三十千米，说它是被风浪削平的似乎难以使人信服。
著名海洋地质学家孟纳德认为：太平洋中的“平顶海山”都位于一片原来隆起的地壳上，他称之为“达尔文隆起”。这些隆起的海山顶部接近海面，被风浪削平，尔后整个隆起下沉，便形成了今天的“平顶海山”。但有一些人不同意孟纳德的见解，他们认为没有事实证明“达尔文隆起”曾经存在过。
看来，要想解开“平顶海山”这个谜，还需科学家们做进一步的努力。
石岛形成之谜
西沙群岛中有一个由珊瑚等生物砂岩组成的小岛，人们称它为石岛。石岛南北长380米，东西宽260米，面积0.06平方千米。西沙群岛各个岛屿的海拔高度一般是5～6米，最高不超过10米，而石岛中央的海拔高度为15.2米，像金字塔一样耸立在西沙群岛之中。那么，这座奇特的“金字塔”是怎样形成的呢？
西沙群岛由十几个砂岛组成，最大的永兴岛面积为1.65平方千米，其他岛屿面积都不到1平方千米，它们都是由松散的珊瑚、贝壳等生物砂堆聚而成的。每当海底珊瑚向上生长到海平面位置，就会被海浪削平，使珊瑚礁顶部形成一个平坦的台面，称为礁坪。礁坪上，有少量珊瑚和藻类植物生长，大量的是珊瑚、贝壳等被风浪击碎的碎屑，有的为砾石，有的是砂。波浪和风把礁坪上的这些生物沙砾堆积起来便形成了砂岛。这些砂岛外缘有一环沙堤，中央为一洼地，多数已干涸，少数为泻湖。而石岛却不然，它由坚硬的层状生物砂岩构成。根据科学测定：西沙群岛的永兴岛等岛屿年龄一般不超过6000年，而石岛比它们老得多，年龄在12000～24000年之间。
一般层状砂岩是底部年老，上部年轻。石岛比较奇特，它们底部年轻，为14000～17000年，越往上越老，金字塔最高点最老，为22000年，整个岛好像是被人倒置过来似的。因而有的学者推测：在石岛附近原来有一个由珊瑚等生物砂岩组成的较大的岛，它不断被风化、剥蚀，这个岛顶部较新的生物砂岩剥蚀下来，堆积成石岛底部砂岩，而它较老的底部生物砂岩剥蚀下来，堆积为石岛的顶部，这样，石岛的年龄便出现倒置现象。果真如此的话，那么那个被破坏了的岛应比石岛更大，位置也应比石岛高，但目前还找不到证明这个大岛存在的任何证据。
有的学者则认为这是雨水冲蚀造成的。组成石岛的生物砂岩是生物骨骼碎粒，化学成分是CaCO3，当石岛上层的生物砂岩遭到雨水冲蚀，一部分CaCO3，被溶解，随雨水渗到石岛底层沉淀下来，生长为新的年轻的方解石结晶，它们与原来的生物砂岩的年龄一平均，便使整层岩石的年龄变年轻了，而相对上部生物砂岩年龄来说，便形成了年龄的倒置现象。
上述说法究竟谁是谁非，尚无定论，还需要科学家进一步研究、探索。
1933年4月，法国考察船“拉纳桑”号来到南海进行水文测量。他们在海上不停地来回航行，进行水下测量的作业。突然，船员们见到在上一回驶过的航道上竟矗立起一座无名小岛，岛上林木葱茏，水中树影婆娑。可在半个月后，当他们再来这里测量时，却又不见了这个小岛的踪影。对于这个时有时无、出没无常的神秘小岛，大家都莫名其妙、不解真情，只好在航海日志上注明：这是一次“集体幻觉”。
3年后，即1936年5月的一个夜晚，一艘名叫“联盟”号的法国帆船航行在南海海域。这艘新的三桅帆船准备开往菲律宾装运椰干。
“正前方，有一个岛！”在吊架上望的水手突然一声呼叫，顿时惊动了船上的所有船员。
船长苏纳斯马上来到驾驶台，用望远镜进行观察。他清清楚楚地看到了一个小岛。他感到纳闷，航船的航向是正确的，这里离海岸还有250海里，过去经过这里时从未见过这个小岛，难道它是从海底突然冒出来的吗？可是岛上密密的树影，又不像海岛是刚冒出海面的火山岛。
船长命令舵手右转90°，吩咐水手立即收帆。就这样，“联盟”号缓缓绕过了这座神秘的小岛。
这时，船员们都伏在右舷的栏杆上，注视着前方。朦胧的夜色映衬着小岛上摇曳的树枝，眼前出现的事，真如梦境一般。
此时，船上航海部门的人员赶紧查阅航海图，进行计算，确定船的航向准确无误，罗盘、测速仪也工作正常。再查看《航海须知》，可那上面根本就没有这片海域有小岛的记载，而且每年都有几百、上千条船经过这里，它们之中谁也没有发现过这个岛屿。
忽然，面前的岛屿不见了，可过了一会儿，它却又在船的另一侧出现了！船长和他的同伴们紧张地观察着出现在他们面前的如同黑色幕布般的阴影。
突然一声巨响，全船剧烈地摇晃起来。紧接着，船体肋骨发出了嘎吱嘎吱的声响，桅杆和缆绳相互扭结着，发出阵阵的断裂声。一棵树哗啦一声倒在了船首，另一棵树倒在了前桅旁边，树叶飒飒作响，甲板上到处是泥土，断裂的树枝、树皮和树脂的气味与海风的气味混杂在一起，使人感到似乎大海上冒出了一片森林。船长本能地命令右转舵，但船头却突然一下子翘了起来，船也一动不动了。船员们一个个惊得目瞪口呆。显然，船是搁浅了。
天终于亮了，船员们终于看清大海上确实有两座神秘的小岛，“联盟”号在其中的一个小岛上搁浅了，而另一个小岛约有150米长，它是一块笔直地直插海底的礁石。
好在船的损伤并不严重。船长吩咐放两条舢板下水，从尾部拉船脱浅。船员们在舢板上努力划桨，一些人下到小岛使劲推船，奋战了两个多小时，“联盟”号终于脱险。
“联盟”号缓缓地驶离小岛。两个小岛渐渐地消失在人们的视野之中。这一场意想不到的险恶遭遇，使全船的人都胆战心惊。精疲力竭的船员们默默地琢磨着这一难解之谜。
“联盟”号刚一抵达菲律宾，船长苏纳斯就向有关方面报告了他亲身经历的这次奇遇。当地水道测量局等有关单位的人员听后说，这片海域从来也没有发现过岛屿。其他船上的水手们也对“联盟”号船员的叙述表示怀疑。显然，大家都认为这是“联盟”号船员的集体幻觉。
船长苏纳斯不想与他们争辩，他决定在返回时再去寻找这两个小岛，记下它们的准确位置。开船后两天，理应见到那两个小岛了，可他却什么也没有见到。他们在无边的大海上整整转了6个小时，还是一无所获，两个小岛已经消失得无影无踪。苏纳斯虽有解开这个谜的愿望，但他不能耽搁太久，也不能改变航向，只好十分遗憾地驶离了这片海区。
福科纳斯之谜
在美国犹他州、科罗拉多州、亚利桑那州和新墨西哥州四州接壤的福科纳斯，壮阔奇丽的地貌随处可见。因此，这一带遍布国家公园和名胜古迹。即使置身于芸芸胜景之中，谢伊峡谷仍是独树一帜，因为它环境清幽、与世隔绝，而且对于昔日当地居民的生活和信仰都产生过深远的影响。
这个峡谷是由许多峡谷组成的一个迷宫，由流速缓慢的河川雕琢而成，谷底深入到迪法恩斯高原的红砂岩中。
峡谷岩壁的高度从9米到300米不等，陡峻而异常平滑；岩壁上的黑色条纹酷似油画中的线条，有“沙漠油彩”之称，那是千百年来富含矿物的水流从崖壁上流下岩面而造成的。
风霜侵蚀峡谷边缘，使巨砾冲落谷底。不久，巨砾分解为沙粒，随风而去。因此宽阔的谷底看上去非常整洁。春季，银白色的溪流在沙堤间蜿蜒。当地的纳瓦霍人种植了一片片小果园，园中盛开着苹果花和桃花，争妍斗丽。
虽然谢伊峡谷的冬天很冷，但总能吸引人前来定居。高耸的悬崖脚下多是幽深的壁凹，其中几处矗立着好些岩石建筑群的废墟，那是一个消失于公元1300年左右的古代民族所留下的。在他们之后来到此地的纳瓦霍人将他们叫作“阿纳萨基”，意为“古人”。
16世纪来到谢伊峡谷的西班牙人将这一带顽强不屈、足智多谋的当地人称为“纳瓦霍人”。这些当地人自称“迪纳”，意即“人们”。他们神圣的家园尽收峡谷之内，被圣弗朗西斯科峰、赫斯珀勒斯峰、布兰卡峰和泰勒峰四座高峰所环绕。
峡谷之名来自纳瓦霍语，本意为解岩谷。就在谷内阿纳萨基人的墓志铭旁边，纳瓦霍人也记载了他们自己关于神创造天地的故事。这些故事和传说被画在或者刻在许多洞穴的岩壁和岩架上。
也是在这里，纳瓦霍人从峡谷的要塞向接踵而来的入侵者开战。首先进犯纳瓦霍人的是西班牙人，然后入侵的是美国移民。后者为了报复，屠杀了115个纳瓦霍男女老少。
1863年，美国政府派遣了几支由卡森上校率领的骑兵部队围困纳瓦霍人，结果约7000名纳瓦霍人被驱赶到了新墨西哥州。这段旅程长达330公里。
4年后，美国政府让纳瓦霍人重返故土，他们的家乡现已被划为纳瓦霍人居留地。这片土地上的每一块石头、每一样大自然的东西都融进了纳瓦霍人的信仰之中。
离谢伊峡谷不远的地方就是石化森林国家公园，那是一片布满树干的荒漠。躺在那儿已达2.35亿年之久的树木会在恐龙时代早期繁茂以至枯死。当时这个位于亚利桑那州的地区还是一片热带沼泽。
那些倒下的树木，被埋进沉积物中。它们从地下水中吸收了硅元素。
树木中的有机物逐渐由五彩缤纷的硬玛瑙取代；包在石化树木外面的软石层、蕨类植物、鱼类以及爬虫化石被侵蚀掉了，从而形成这个记录了地球早期历史的形象化文献。
隐藏在谢伊峡谷陡崖壁凹的废墟是一组宏伟的岩石建筑群，里面有高耸的塔楼和地下厅堂。其建造者从公元100～1300年之间在这里生活，被纳瓦霍人称为阿纳萨基。
阿纳萨基人是杰出的建筑人才，而且在耕作、棉纺、编篮和陶瓷方面都表现卓越，足迹远及墨西哥和太平洋沿岸，却于13世纪晚期销声匿迹；原因不详，也许遭遇旱灾与饥荒。只有所留下的建筑物记录着他们的历史。
克什米尔河谷之谜
克什米尔曾是蒙古皇帝和英国统治者的夏季避暑胜地，有人将其比作乐土，爱尔兰诗人穆尔则视之为“人间天堂”。
克什米尔河谷位于喜马拉雅山的雪峰与皮尔本贾尔岭的群峰之问，是印度次大陆一处风景优美、土地肥沃、气候宜人的地方。蒙古皇帝贾汗杰临死时，有人问他死前的愿望，他答道：“只要克什米尔。”可见克什米尔是多么受人喜爱。
约在6000万年前，克什米尔河谷是一个湖底，此湖深900米，长140公里，宽30公里，冰川融水和流量充沛的高山河流都流入湖中。此湖后湮灭，留下一个土壤肥沃的山谷；现在杰赫勒姆河蜿蜒流过其间，到巴勒穆拉才离开克什米尔。
在印度神话里，水妖就住在这个湖里，众神均欲除掉此魔，怎奈他在水里战无不胜。后来，造物神梵天的孙子用其神剑把巴勒穆拉山砍断，泄去湖水，使水妖不能防御，除妖之战才取得胜利。
现在克什米尔一部分在巴基斯坦境内，但克什米尔河谷位于印度北部的查谟和克什米尔邦。这个河谷海拔1600米，有大山屏障，不受酷热的季风影响，气候远比附近地区温和，所以在英国统治期间，每当盛夏，怕热的英国人都到此避暑。
首府斯利那加更受人欢迎，但土邦主不许英国人购地建屋，英国人便在德尔湖上用长船做船屋。英国人撤离后，留下的船屋租与度假的游客。此湖亦以漂浮湖面的园圃而闻名。农夫乘坐小艇料理园圃，采摘番茄、南瓜或鲜花。每个漂浮园圃都是在约2米宽的芦苇织条上铺上泥土而成的，然后系在锚杆上，可放置在湖上任何地方。在这个耕地有限之地，既增加收获，又可增添景致。
公元前3世纪时，阿育王派遣佛教僧侣到克什米尔，斯利那加就是那时建立的，自此直到公元144年，克什米尔先后受53个皇帝统治过。之后，有些统治者引进了印度教和伊斯兰教。到1585年，克什米尔被阿克巴攻克，成为阿克巴的帝国领土。夏天，阿克巴住在克什米尔，这是个理想的地方，既靠近阿克巴在德里的大本营以及由山区来的贸易路线，又可避开山下平原的溽暑和尘嚣。
阿克巴宣布克什米尔是其“御花园”，并认为这里居民的唯一工作便是料理这个花园。在斯利那加兴建宏伟的宫殿庭园就是他的主意。所有庭园都依循同一设计，把长方形的梯级平台一个接一个的连起来。在斯利那加的园子里，清水翻过矮墙滚流而下，从亭台下流过，沿着园子形成多道瀑布，最后汇入德尔湖。斯利那加最大的花园是尼沙园，长548米，宽383米，建于1633年，由卡恩设计，他是建造泰姬陵的沙也汗的妹夫。沙也汗也建造了克什米尔的舍利默尔园，号称是世上最华丽宏伟的庭园，里面有美轮美奂的亭台，连串的瀑布，以及无数奇花异卉。
城外，农民在耕地上种稻、麦、玉米和各种果树；在农田周围那些只可骑矮种马或徒步攀登的喜马拉雅山麓上，是半游牧民族放牧牛羊之地。
克什米尔有“快活谷”之誉，因为它不受外界的尘嚣所扰，其实并非如此。由于克什米尔所处的位置，500年来邻近的君主都为此互相争斗。
今天，以印度教为主的印度与以伊斯兰教为主的巴基斯坦为管治这片土地时而有争执，启端始于1947年英国人撤离后。当时克什米尔的土邦主是印度教徒，而他的臣民却大都是穆斯林，使情况变得复杂。初时土邦主拒绝将克什米尔交予任何一国，后来巴基斯坦发动战争，为了取得军事援助，土邦主于是正式将克什米尔交给印度。
1945年曾宣布停火，但印度与巴基斯坦仍有零星的战斗，不断破坏“快活谷”的宁静，而很多克什米尔人则希望完全独立于两国之外。
克什米尔最重要的一项产品是藏红花，这是世界最贵重的香料，既可做染料，也可供食品调味。藏红花在秋天开花，在斯利那加东南13公里处种植，用人手采摘。每朵花有三根柱头，橘红色顶端的花品质最好，茎部的则较次。4000朵藏红花才重30克。克什米尔亦是以出产高品质的羊毛毯而闻名于世。
东非的“磬吉”之谜
在非洲这个最大的岛上，无数像剃刀一样锋利的石灰岩尖峰庇护着独特的野生动物。在那180米高的石灰崖顶上有个与世隔绝的世界，那里全是纸样薄、剃刀般锋利的尖峰，有些高达30米，就是最坚韧的皮靴用不了几分钟就会被削成碎片，一失足便会皮破血流或切断动脉。这里鳄鱼深居于地下的洞穴里；大眼睛的狐猴像可怕的鬼魅藏身树上；只要捏死一只野蜂，树上的蜂群便会倾巢而出用刺猛蜇。这就是马达加斯加北端的安卡拉那高原，可以说是这个岛上最不可思议的地方。马达加斯加距东非海岸600公里，南北长1577公里，面积60万平方公里，是世界上第四大岛。由于岛上泥土呈红色，所以马达加斯加被称为“大红岛”，不过由于人为的原因，泥土现在以惊人的速度被冲蚀到海中。岛上有其独特的动植物。
地球上原来的超级大陆冈瓦纳吉陆于1.2亿年前开始分裂，马达加斯加独有的生态系统就是在那时开始的。当时马达加斯加是齐整地夹在印度南端、非洲东岸和南极洲北岸之间的。
在恐龙时代，非洲与马达加斯加是连在一起的，恐龙可从非洲缓步走到岛上。在马达加斯加与非洲分裂后的数百万年里，动植物乘着漂浮的植物渡过海峡，移居岛上。但到4000万年前左右，海峡变得太宽，生物的移徙停止了。岛上首批居民是公元500年自印尼乘船来的，而非来自邻近的东非。
安卡拉那高原是典型的喀斯特石灰岩地貌。千万年的大雨，平均每年达1800厘米，把岩石（上层是松软的白垩，底层是坚硬的结晶）溶掉。松软部分溶掉后，留下尖锥、尖柱和峰脊，往往侵蚀成薄片。在石灰岩层中有长满树木的峡谷，谷里的猴面包树、无花果树、棕榈树枝叶茂盛，在25米的高度处形成一大片树冠。在其南面720公里的贝马拉哈国家保护区，又出现同样的地貌。
雨水渗入安卡拉那的岩石缝中溶成深洞，水中的石灰质在洞里沉积，形成壮观的石笋和钟乳。流入石灰岩隙缝而失去踪影的溪流，会在地下出现，在地道和洞窟形成地下河，格罗特德安德菲贝就是这样的洞窟。有些较大的洞穴顶部塌落，底部长满植物，形成一小片一小片分开的原始树林，栖息着不少动物。
当地人称高原中部那些令人生畏的岩石为“磐吉”，因为敲击时会发出破钟似的低沉声。马尔加西人（马达加斯加人）说“磐吉”没有一片容得下一只脚的平地。不畏艰险的博物学家努力穿过曲折的尖石阵外围，但最后都晕头转向被迫退回。少数尝试穿越“磐吉”的人都说最好是乘飞机，从上空一个安全距离俯瞰。
由于马达加斯加人口增长，不断开垦土地，所以大部分野生动物都受到威胁。但是，安卡拉那高原和贝马拉哈保护区仍是一些稀有动物的庇护所。马达加斯加特有的动物狐猴，就有好几种住在尖峰隙缝和灰岩坑中的树木上。狐猴是低等的灵长类动物，与猴、猿和人类有远亲关系。有些狐猴例如罕见的侏儒狐猴，喜欢晚上独自觅食；较大的原狐猴等则会成群结队在白天四出觅食，用人手般的爪子抓住树枝，在树间跳上跳下。
在安卡拉那可以看到其他哺乳类动物，如环尾檬和似猫的马达加斯加狸，后者是岛上最大的食肉动物，以捕食狐猴为主，有人形容它“好像齐膝切断了腿的美洲狮”。
地球上唯一一种穴居的鳄鱼，在5～10月的旱季，居于安卡拉那的地下河中。这种鳄鱼可长达6米，会把人抓住吞噬。幸好这种鳄鱼要在阳光下才能活跃起来，而地下水的温度在摄氏26度以下，使它们处于近乎昏睡的状态，所以入洞探幽的人不用担心。在地下河里还有皮韧如革的鳗鱼，虽比鳄鱼小但危险得多。最短的鳗鱼也有1.2米长，生性凶猛，口里长满可怕的牙齿，即使未受刺激，也会突然袭击游泳的人，甚至充气的小艇。
由于安卡拉那和贝马拉哈保护区偏僻荒芜，生活在这里的野生动物因而得到保护，但岛上其他地方的情况则不一样。这一举世无双的珍稀动物宝库正面临困难。在哺乳类动物中，狐猴是别处找不到的，而岛上已知的235种爬虫，全是这里土生土长的。
鸟的种类也同样繁多。马达加斯加有250多种鸟，其中100多种是马达加斯加独有的。鸟儿数目减少的主因是砍伐雨林，但另一原因是外国游客为寻欢作乐而猎杀鸟儿。从隆鸟的灭绝可知同样惨事也很容易发生于任何鸟种。隆鸟不会飞，身体有鸵鸟一倍半大，体重约450公斤，是世界上最大的鸟，其卵比鸵鸟卵大五倍。这种巨鸟最后被人类猎杀绝种。见到隆鸟的最后记录是1666年。
变色龙（即避役）也受到威胁，世界上一半种类的避役产于马达加斯加岛。避役绝不伤人，马尔加西人却很怕它们，认为人死了未能安息的灵魂就附在它们身上，还认为避役那两只能各自转动的眼睛一只可回顾过去，另一只可展望未来。
不过，岛上已有一些令人鼓舞的迹象，拯救濒临绝种动物的计划已经开始。例如，鸟类学家正在研究有灭绝危险的鱼鹰和蛇鹰。
在安卡拉那北面几公里处的昂布尔山国家公园里，鼓励农夫善用土地，以栽种树木来烧炭而不是砍伐雨林，并有效使用灌溉系统。提倡绿色旅游，可确保安卡拉那等稀有动植物宝库世世代代保存下去。
阿苏伊尔幽谷之谜
阿尔及利亚的朱尔朱拉山是一个风景秀丽的游览胜地，那漫山遍野的鲜花、灌木、雪松、橡树和山樱桃等植物，以它们各自的独特风采吸引了一批又一批的游人前来欣赏这俏丽多姿的山色；那一个个岩洞和一个个峡谷，以它们各自的神秘和深邃吸引了勇敢的探险者前来探寻这大自然的奥秘。
在朱尔朱拉山的峡谷当中，有一个十分著名的峡谷，名字叫“阿苏伊尔幽谷”，是非洲最深的一个大峡谷。可是，阿苏伊尔幽谷到底有多深，人们从来就没有探查清楚。那谷底到底是什么样，就更没有办法知道了。
1947年，阿尔及利亚的专家和一些外国专家组成了一支联合探险队，来到阿苏伊尔幽谷，准备探明它到底多深。他们挑选了一个身强力壮、又有丰富经验的探险队员，第一个去尝试一下。这个探险队员系好保险绳，保险绳上拴着深度的标记，朝着幽谷下边看了一眼，就顺着陡峭的山崖一步一步地滑了下去。上面的探险队员们紧紧地抓着保险绳，保护着他的安全。
这个探险队员一步一步地往下滑动着，时间一分一分地过去了，保险绳子的标记也在10米、300米、500米地往下移动着。这时候，这个探险队员还在一步步地向着谷底摸索着。等他下到505米的时候，还是没有看见谷底。忽然，这个探险队员觉得身体越来越不舒服，心想：这要是再往下走，恐怕就会发生危险呀。没有办法，只好上去了。于是，这个探险队员拉了拉保险绳，上边的探险队员赶紧把他拉了上来。
这次探险活动就这样结束了，人们对阿苏伊尔幽谷的秘密还是一无所知。1982年，阿苏伊尔幽谷又来了一支考察队，他们决心一定下到超过505米的那个深度。只见一个队员系好保险绳，慢慢地朝着谷底滑了下去。当他下到810米深的时候，说什么也不敢再往下走了，只好爬了上来。这时候，一个经常跟山洞打交道的队员已经系好保险绳。他十分镇静地朝着谷底看了看，然后就一米一米地滑了下去。山顶上的人们睁大眼睛死死地盯着保险绳上的标记，800米，810米，820米，只见保险绳又往下滑动了1米。哎呀，这个洞穴专家已经下到阿苏伊尔幽谷821米的深度了。但是，山顶上的人们也不由得为这个洞穴专家捏了一把汗：现在，他的情况怎么样呀？他还能不能再往下走呀？大家真想看一看这个洞穴专家现在正在干些什么，可那幽谷深得什么也看不见，只能静静地等待吧！
再说那个洞穴专家沿着刀削斧凿般的峭壁一步一步下到821米深度的时候，深深地吸了一口气，稍微休息了一会儿，抓紧保险绳，准备再接着往下滑动。没想到，这个洞穴专家突然出现了一种莫名其妙的恐惧，连朝谷底深处看一眼的勇气也没有了。就这样，他只好摇了摇保险绳，一步一步地返回了。
这么一来，821米这个深度就成了阿苏伊尔幽谷探险家们所创下的最高纪录了。至于阿苏伊尔幽谷究竟有多深，那神秘的谷底到底有些什么东西，一直到现在也没能解开这个谜。不过，阿苏伊尔幽谷，还在继续吸引着探险家们，不知道将来哪个探险家能够最后揭开这个谜底！
人们对朱尔朱拉山阿苏伊尔幽谷的这些谜团还没有解开，山上的一些奇异现象又为朱尔朱拉山蒙上了一层神秘的色彩。
原来，人们发现：在朱尔朱拉山，每当雨季来临之际，当倾盆大雨汇集成大水流，沿着地面冲出去几十米以后，就会奇怪地消失在山谷里面，然后在千米之下的地方再重新流淌出来。当地的人们利用水流的这个特点，在山谷涌出的急流上建设起了一座小型的发电站。
那么，朱尔朱拉山水流的这种奇怪的现象，到底是怎么回事呢？许多科学家都非常想解开这个谜团。他们纷纷来到这里，考察、研究了一年又一年。最后，他们提出了各自的见解。阿尔及利亚有一个名字叫谢巴布·穆罕默德的洞穴专家，曾经多次探索和研究这种奇异现象。他认为：这种现象，只能说明在朱尔朱拉山的深处有一个巨大的水潭，而当雨水沿着峡谷流入这个水潭里面汇集到一块儿的时候，就会急速地奔流出来。这样，就形成了山下的急流。
不过，许多科学家都不同意谢巴布·穆罕默德的这种看法。他们认为：如果流出几十米远的水都可以流到千米外的那个深水潭，那么整个朱尔朱拉山简直就是一座千疮百孔的漏斗山了。如果真的是那样的话，人们就应该能够看到许许多多一直通往山底的峡谷。
这些解释听起来都有一定的道理，可是科学家们各说各的道理，很难有一个统一的结论，而只有事实才能够真正地证实谁的看法是正确的。看起来，人们如果想要揭开朱尔朱拉山的这些谜团，只能靠进一步地考察了。当地政府也正在组织专家们继续进行勘察探索，找到那个想象中的积水潭，探明阿苏伊尔幽谷的真实面目，揭开朱尔朱拉山神秘的面纱……
东非大裂谷之谜
在地球上最长而不间断的一道裂口内，可找到地球的最低点，其两边分布着世界上一些最高的火山。此外，地球上最大的湖泊也在这里，成为连贯欧洲与东方的水道。这道裂口就是东非大裂谷，其规模之大，宽达100公里，从周围高原到谷底的峭壁，高达450～800米。
由北面的叙利亚到南面的莫桑比克，东非大裂谷穿越20个国家，延绵6750公里，差不多是地球圆周的1／5。这是个实例，从中可以看出地球的两片地壳板块（阿拉伯半岛和东非洲在其中一块上，非洲大陆的余下部分在另一块上）在地下分开时，会发生什么情况：沿东非大裂谷轴线的持续地壳运动令湖泊河流变得广阔，使裂谷加深。终有一天海水会涌入，把东非与整个非洲大陆分开。
东非大裂谷其实并不是谷，因为在整条裂谷中，既有崇山，也有高原，而且在埃塞俄比亚南部便分成两支，直到坦桑尼亚与乌干达边界的维多利亚湖地区才重合起来。不过沿着裂谷的湖海丘壑清楚地把裂谷的走势显示出来。
东非大裂谷起自叙利亚，形成约旦河谷与死海。死海海面比海平面低400米，是各大洲中的最低点。这个深度就如一个巨大的盆地，水流入后是不会流走的，且这个地区气温很高，水分蒸发迅速，水体会因此变得很咸，导致死海的含盐量约为海水的10倍，游泳者能轻易浮在水面。
距东非大裂谷起始点约800公里处，海水侵入，这道口子沿亚喀巴向红海伸延，到埃塞俄比亚宽阔的扇形达纳基勒洼地才转入非洲大陆。咸度与死海相若的盐水曾淹没过这片5000平方公里的平原，有些部分甚至在海平面155米以下。但所有水蒸发后，都留下了一层岩盐，有些地方可厚达5公里。
在沿东非大裂谷形成的湖泊中，坦噶尼喀湖、马拉维湖和维多利亚湖等东非淡水大湖是观察动物进化的理想地方。正如在与世隔绝的澳洲大陆上有多种独有动物一样，这几个湖泊由于四周有干旱荒漠阻隔，湖水里生活着数百种其他地方没有的鱼。
维多利亚湖水深100米，是三个湖中最浅的一个，也是形成最晚的，只有约75万年的历史。此湖形成时，四面的土地隆起，把数条河流的河道截断，结果河道加深加宽，成为小湖。湖中有的鱼，因环境变化而进化成新种。
维多利亚湖本身也经历变迁，在泛滥时会把原来与外界隔绝水体中的生物接收过来，在干旱期，湖中生物又会回复与世隔绝的生活。在狭窄、较深而且较古老（超过200万年）的马拉维湖和坦噶尼喀湖，新种生物则是因隔绝而适应新环境进化形成的。
形成裂谷的地方都位于地壳的“热点”上，温差与密度的差别令熔岩筑向地壳表面，沿着裂谷的轴线，火山活动都很常见，所以东非有数座大火山也不会干涸，全年水分不虞匮乏，并且有足量的水草供食草动物食用。反之，生活在塞伦盖蒂平原的200万头动物，在干旱季节则要迁徙到有水草的地方。
夹在这两个野生动物天堂间的奥杜瓦伊峡，其实是个峡中之峡，深逾100米，长近15公里。数百万年前，当时塞伦盖蒂高原的湖泊河流流下来的泥沙堆积在山谷里，而火山活动又在层层沙砾上。非洲大陆的最高峰乞力马扎罗山（位于肯尼亚与坦桑尼亚间的边界）与肯亚山就在裂谷的轴线上。坦桑尼亚北部的恩戈罗是第三大的火山，其以坍塌的火山口成为非洲最佳野生动物保护区。
西面的塞伦盖蒂平原可容下比恩戈罗恩戈罗多100倍的动物，但火山口内有一个天然灌溉系统，铺上熔岩、火山灰和火山渣。最后地形发生变化，一条新河奔腾的流水冲开了一道峡谷，峡壁不但显露出各层天然矿物，也露出了化石和古人的制品。
英国考古及人类学家李基夫妇和其子李察在奥杜瓦伊的发现，加深了对人类进化的认识。1959年，在可确定为190～170万年前的岩层间，李基发现了第一个属于一种叫南方古猿的类人生物骨头，头骨几近完整。这种人科动物的脑容量较小，只有现代人的1／3，但从后脑形状可看出是以两足直立行走的，而不像人猿般以四肢行走。在奥杜瓦伊共发掘出50多个人科动物头骨，在北面埃塞俄比亚又找到其他人科动物头骨，而且年代更久远，证明非洲的这一地区是人类的发源地之一。
乌卢鲁之谜
澳大利亚沙漠中部有一块巨大的、充满神秘传说的赤色砂岩，当地土著居民认为这块巨岩属于他们，具有重要的宗教意义。因此，每道风化的疤痕不仅对他们有特别意义，也令每年到此的万千游客勾起各种遐想。
随着天际露出一丝曙光，乌卢鲁开始明亮起来，由漆黑变成深紫，渐渐显出轮廓。太阳射出第一道光束后，这块岩石便发出绚丽的色彩，并在石壁上以惊人速度互相追逐。阳光把岩石凹穴里的阴影驱走，直至整块岩石完全沐浴在沙漠阳光之中。岩石的颜色整日都在变化，由金黄、淡红转为深红、绯红以至嫣紫。到黄昏时，色谱上的所有颜色都显示过了。
乌卢鲁跟悉尼歌剧院一样，是澳大利亚的象征。但乌卢鲁跟那座人造的现代化建筑不同，它代表的是这个国家的远古历史，当时居于这片大陆上的唯一种族是澳大利亚土著。乌鲁是当地土语，也是现在的正式名称。英文则称之为艾雅斯石，因为在1873年，探险家戈斯发现了这块巨岩，于是以当时南澳洲总督艾雅斯爵士的名字命名。
这块巨岩在100公里外已可望见。游客对此的第一个印象是岩石从平原拔地而起，继而对其巨大体积惊讶不已。这块巨石高348米，底部周长9公里。乌卢鲁常被称为世界最大的岩石，其实它是一座地下“山”的峰顶；这座山埋在地下深达6公里。在约5.5亿年前，澳大利亚中部是个海床，而这块岩石就是海床的一部分。后来海洋逐渐后退，地壳慢慢移动和隆起，岩石就推往一边。
这块岩石的主要成分是长石砂岩。那是一种红砂岩，含有大量长石，还有铁的各种氧化物。由于含有这些成分，这块岩石从黑夜到黎明、黎明到白天、白天到黄昏，显出各种颜色。很多来到乌卢鲁的游客就是为了观看岩石在不同时间和不同季节所展现的各种色彩。下雨时，岩石像涂了一层银液，表面的沟壑中急流汹涌，像瀑布般从陡峭的岩石倾泻而下，在周围沙漠汇成一个个暂时的池沼。
走近细察，可看到岩石经风雨侵蚀的痕迹，其中有土著视为圣地的洞窟和水池，还有看上去颇似兽形或人形的沟壑和裂纹。
自然力量不断侵蚀岩石，留下清晰可见的标记。在沙漠中，气温变化剧烈，极冷极热相互交替，使岩层表面碎裂剥落。但有时剥落的碎片并不全都掉到地上，乌卢鲁北面就有一道名为袋鼠尾的巨大石梁，像道扶垛墙般靠着陡峭的斜坡。
戈斯并不是最早发现乌卢鲁的欧洲人。在他发现乌卢鲁之前一年，探险家吉尔斯曾多次深入澳大利亚内陆，有次来到距乌卢鲁北面40公里的阿马迪厄斯湖畔，便看到了这块巨岩。他翌年重返旧地时，戈斯已登临过岩顶了。较晚的有澳大利亚冒险家兼作家大卫殉，她在澳大利亚内陆周游时也曾到过乌卢鲁，在她所著的《踪迹》一书中，描述了初次看到巨岩的印象：“这块巨岩有股笔墨难以形容的力量，使我的心跳骤然急促起来，我从没见过如此奇异而具原始之美的东西。”许多游人对此也与大卫殉具有同感，一块巨岩竟然激起这样强烈的情绪，真叫人惊讶不已。
要是对这块岩石和四周环境的神话和传说有点了解，上述印象便更有意义了。据土著传说，乌卢鲁是他们祖先在“梦幻时代”开辟的路径上留下的标志，“梦幻时代”是指天地形成的那段时期。在这段时期，乌卢鲁周围居住着兔袋鼠族和花杂斑蟒族。杂斑蟒族遭南方毒蛇部族攻击，兔袋鼠族的地母女神布拉利出手相救，喷出毒雾，击退侵略者。
在兔袋鼠族的传说里，也提到部族曾受威胁的事。敌对部族唱歌招来一头叫古本亚的恶毒野犬，扑噬兔袋鼠族人，幸好他们超凡的跳跃能力，逃过大难。对今天的土著来说，有关这两件事的证据仍可在乌卢鲁看到。毒蛇族人的躯体给绑成乌卢鲁的形状，而岩石旁的水痕则显示他们流血的地方。兔袋鼠族逃跑留下的足印就是岩石底部周围的一连串洞穴。
乌卢鲁每道裂缝对土著都有重大意义。土著都认为这块具象征意义的土地是祖先留给他们守护的，而乌卢鲁更是这块土地上最重要的部分。
在这些地方，衍生了不同的土著部族，各有本身的语言和历史，同时在沙漠上造成错综复杂的路径，这些就是“梦幻时代”的路径，对土著的生活、狩猎至为重要。此外，这些路径的位置和秘密凭借歌唱、绘画和庆祝胜利的舞蹈，一代代地传下去。
澳大利亚土著最早是五万年前从东南亚的岛屿迁至澳大利亚北部的。他们皮肤黝黑或深褐色，既不耕种又不牧畜，是游牧民族。分成六七百个部落，方言多达200～250种，各种方言差异之大就像汉语和法语一般。他们以捕猎动物为生，使用独特的狩猎武器飞镖和称为“乌麻那”的投矛器，此外还采摘水果和植物根茎。
每个部落都是由多个自治团体组成，每个团体是一个大家族，成员包括一名男子和他的兄弟妻儿等。女性享有平等地位，今天的情况和以往一样，不过两性各有自己祭祀的地方和仪式。在这些仪式中保存了“梦幻时代”远古英雄的神话、歌谣和祭礼舞蹈。每个英雄都与特定的植物、动物和其他自然物品有关。
土著在歌舞庆祝中，会表演这些英雄的事迹，舞蹈祭礼可达一星期之久。表演的多是男性，但也有些部族由女性担任，他们在脸上和身上涂上颜色，还在身上披戴一束束的草或羽毛。歌舞都属宗教节目，每人扮演角色，但长者备受尊重，原因是他们记得所有的歌曲和故事。长者还负责看管神圣的石块或木板，上面所刻的图纹都是代表这些故事的。这些石块与木板藏在洞穴中，在举行祭礼时才会拿出来。
洞穴中的壁画也有类似的象征意义，并显示哪种生物代表某族或某人。这种以为人跟某种动物、植物，甚或一些无生物有密切关系的信仰，就是图腾崇拜。澳大利亚土著的图腾是半人半物。一个土著可能指着乌卢鲁的一个坑穴说这是“蛇人”，并宣称“这就是我的祖父”，一个土著男性永不会伤害或吃掉代表他图腾的生物。虽然妇孺甚至访客都可参加男孩的成长仪式以及葬礼，但其他宗教仪式则保密，任何人泄露仪式内容都会受到严厉处罚。从前违法的要处死，后来改由族人围绕违法者，向他的腿部掷刺长矛。
乌卢鲁对于当地的土著来说，不仅仅是一种美丽绝伦的地貌景观，更涵盖了悠长的文化与神圣的先祖双重意义。
石头森林之谜
亚利桑那沙漠，散布着数以千计亮如宝石的“圆木”。那不是木材，而是石头，有的倒在半山腰，有的伏在山脊，外形跟真正的大树没有两样，因为本来就是真正的树木，只是后来变成了石头。
1851年，美国军官薛格列夫斯骑马经过亚利桑那州佩恩蒂德沙漠，在滚滚沙尘中偶然发现一片森林的残迹，那种景象是他前所未见的：散布四周的林木，外形跟一般树木没有差别，质地却是坚硬的石英结晶体。这个发现引起两个问题：沙漠干旱酷热，根本不容树木生长，这些坚硬如铁的残干断枝从何而来？即使树木曾经生存，树皮、树液和植物纤维又是怎样变为冰冷的石头的呢？
当地的纳瓦霍印第安人相信，这一根根闪闪发亮的圆木，是传说中巨人叶亚苏的遗骨。派恩特印第安人则认为是雷神的箭杆。那其实是全球最大的石化森林，是大自然的产物。约二亿年前，亚利桑那沙漠是一片广阔的泛滥平原，火山环立，中央低洼又多沼泽。南部丘陵和火山坡低处，生长巨型针叶树，没有现今的郊狼、野猫和美洲獾，却有恐惧栖息其间。
那些树木，大多高30米左右，树干直径超过1.8米，少数体积比这还大一倍。石化森林中的圆木，有些就是这样大的，不过大都只剩残干断枝，想必在石化过程开始前裂开，或在露出地表的过程中断裂。
圆木呈现不同色彩，主要由于结晶过程不同。大多为纯石英，那是硅原子单独结晶所形成的。若掺杂其他矿物，则形成亚宝石，种类繁多，诸如紫晶、玛瑙、碧玉、缟玛瑙、光玉髓等。不管结晶体成分为何，在结晶过程中，原来树木细胞的形状都得以保留，因而形成石质树木，深埋地下，最深的埋在地下300米处。
要不是6500万年前地壳变动，这些圆木可能永远埋藏地里。造成落基山脉的地壳活动，也使亚利桑那这部分土地抬升，引起两种后果：地面积水退掉，针叶林的晶体遗迹升高；掩盖石化树木的沉积物、页岩和砂岩，因风雨侵蚀而逐渐消失，石化森林慢慢显露出来。
这片石化森林主要分为五区，以圆木的主要色彩或成分命名：蓝方山、石英林、彩虹林、黑森林、碧玉林。碧玉林内，树干大都不透光。石化森林内有不少奇观，其一为“玛瑙桥”，浑厚的木材转化为天然石桥。玛瑙也是人工胜景“玛瑙星”的主要材料。林内人工胜景不多，“玛瑙屋”是一座用晶化干材建成的小屋，历史悠久。
在这个地区，除了被埋后得以重见天日的石化圆木外，还形成许多2亿年前动植物的化石。植物中以针叶树最普通，此外为苏铁科植物，外形像棕榈，叶子则像蕨类。恐龙化石包括貌如长吻鳄的植龙及形如犰狳的雕龙等。
这个地区年平均雨量仅23公分，大多为短暂急剧的雷雨。一场骤雨，可以把表土冲掉25厘米之多。随着表土流失，显露出来的圆木和化石逐渐增多。巨型爬虫动物雄踞地球时代的遗迹，一一呈现眼前。
骸髅海岸之谜
因失事而破裂的船只残骸，杂乱无章地散落在世界上一条最危险又荒凉的海岸线上。
在古老的纳米比亚沙漠和大西洋冷水域之间，有一片白色的沙漠。葡萄牙海员把纳米比亚这条绵延的海岸线称为“地狱海岸”。现在叫作骷髅海岸。这条500公里长的海岸备受烈日煎熬，显得那么荒凉，却又异常美丽。
1859年，瑞典生物学家安迪生来到这里，感到一阵恐惧向他袭来，使他不寒而栗。他大喊：“我宁愿死也不要流落在这样的地方。”
从空中俯瞰，骷髅海岸是一大片褶痕斑驳的金色沙丘，从大西洋向东北延伸到内陆的沙砾平原。沙丘之间闪闪发光的蜃景从沙漠岩石间升起。围绕着这些蜃景的是不断流动的沙丘，在风中发出隆隆的呼啸声，交织成一首奇特的交响乐。其沿岸充满危险，有交错水流、八级大风、令人毛骨悚然的雾海和深海里参差不齐的暗礁，令来往船只经常失事。传说：有许多失事船只的幸存者跌跌撞撞爬上了岸，庆幸自己还活着，孰料竟慢慢给风沙折磨至死。骷髅海岸外布满各种沉船残骸。
1943年在这个海岸的沙滩上发现了12具无头骸骨横卧在一起，附近还有一具儿童骸骨；不远处有一块风雨剥蚀的石板，上面有一段话：“我正向北走，前往60英里外的一条河边。如有人看到这段话，照我说的方向走，神会帮助他。”这段话写于1860年。至今，没有人知道遇难者是谁，也不知道他们是怎样遭劫而暴尸海岸的，为什么都掉了头颅。
1942年英国货船“邓尼丁星”号载着21位乘客和85名船员在库内内河以南40公里处触礁沉没。全部乘客，包括3个婴儿，以及42名男船员乘坐汽艇登上了岸。
这次救援是最困难的一次，几乎用了4个星期的时间才找到所有遇难者的尸体和生还船员，并把他们安全地送回文明世界。这次救援共派出了两支陆路探险队，从纳米比亚的温德胡克出发，还出动了3架本图拉轰炸机和几艘轮船。其中一艘救援船触礁，3名船员遇难。
1933年，一位瑞士飞行员诺尔从开普敦飞往伦敦时，飞机失事，坠落在这个海岸附近。有一位记者指出诺尔的骸骨终有一天会在“骷髅海岸”找到，骷髅海岸从此得名。
在海岸沙丘的远处，7亿年来由于风的作用，把岩石刻蚀得奇形怪状，犹如妖怪幽灵，从荒凉的地面显现出来。
在南部，连绵不断的内陆山脉是河流的发源地。但这些河流往往还未进入大海就已经干涸了。这些干透了的河床就像沙漠中荒凉的车道，一直延伸至被沙丘吞噬为止。还有一些河，例如流过黏土峭壁狭谷的霍阿鲁西布干河，当内陆降下倾盆大雨的时候，巧克力色的雨水使这条河变成滔滔急流，才有机会流入大海。
科学家称这些干涸的河床为“狭长的绿洲”。因为河床的地下水滋养了无数动植物，其种类之多使人惊异；湿润的草地和灌木丛也吸引了纳米比亚的哺乳动物来寻找食物；大象把牙齿深深插入沙中以寻找水源；大羚羊用蹄踩踏满是尘土的地面，想发现水的踪迹。
在海边，大浪猛烈地拍打着缓斜的沙滩，把数以百万计的小石子冲上岸边，带来了新的姿采。花岗岩、玄武岩、砂岩、玛瑙、光玉髓和石英的卵石给翻上滩头。南风从远处的海吹上岸来。对遭遇海难后在阳光下暴晒的海员，以及那些在迷茫的沙暴中迷路的冒险家来说，海风有如献给他们的灵魂挽歌。纳米比亚布须曼族猎人叫这种风为“苏乌帕瓦”。“苏乌帕瓦”吹来时，沙丘表面向下塌陷，沙粒彼此剧烈摩擦，发出咆哮之声。
入夜风止，沙漠冷却了，大自然怜悯这片饱受煎熬的土地，送来一阵迷漾的雾。雾慢慢地穿过海滩和岩石，给苦受阳光烘烤的动植物带来滋润和生机。沙丘背后，沙砾平原的色彩和生命力将雾的奇妙功能表露无遗。白天，干枯又没精打采的地衣倒伏在一粒粒细小灼热的沙砾上；但在雾的滋润下，地衣恢复了生机，给这片沙砾平原带来缤纷的色彩。
威德尔海的魔力之谜
威德尔海是南极的边缘海，南大西洋的一部分。它位于南极半岛与科茨地之间，最南端达南纬83°，北达南纬70°～77°，宽度在550公里以上。它因1823年英国探险家威德尔首先到达于此而得名。
“魔海”威德尔海的魔力首先在于流冰的巨大威力。南极的夏天，在威德尔海北部，经常有大片大片的流冰群。这些流冰群像一座白色的城墙，首尾相接，连成一片，有时中间还漂浮着几座冰山。有的冰山高一两百米，方圆二三百平方公里，就像一个大冰原。这些流冰和冰山相互撞击、挤压，发出一阵阵惊天动地的隆隆响声，使人胆战心惊。船只在流冰群的缝隙中航行异常危险，说不定什么时候就会被流冰撞坏或者驶入“死胡同”，使航船永远留在这南极的冰海之中。1914年，英国的探险船“英迪兰斯”号就被威德尔海的流冰所吞噬。
在威德尔的冰海中航行，风向对船只的安全至关重要。在刮南风时，流冰群向北散开，这时在流冰群之中就会出现一道道缝隙，船只就可以在缝隙中航行。如果一刮北风，流冰就会挤到一起，把船只包围。这时船只即使不被流冰撞沉，也无法离开这茫茫的冰海，至少要在威德尔海的大冰原中呆上1年，直到第二年夏季到来时，才可能冲出威德尔海而脱险。但是，这种可能性是极小的，由于1年中食物和燃料是有限的，特别是威德尔海冬季暴风雪的肆虐，使绝大部分陷入困境的船只难以离开威德尔这个魔海，它们将永远“长眠”在南极的冰海之中。所以，在威德尔及南极其他海域，一直流传着“南风行船乐悠悠，一变北风逃外洋”的说法。直到今天，各国探险家们还恪守着这一信条，足见威德尔海的“魔力”了。
在威德尔海，不仅流冰和狂风对人施加淫威，而且鲸群对探险家们也是一大威胁。夏季，在威德尔海碧蓝的海水中，鲸鱼成群结队。它们时常在流冰的缝隙中喷水嬉戏，别看它们悠闲自得，其实凶猛异常。特别是逆戟鲸，是一种能吞食冰面任何动物的可怕鲸鱼，是有名的海上“屠夫”。当它发现冰面上有人或海豹等动物时，会突然从海中冲破冰面，伸出头来一口将其吞食掉。它那细长的尖嘴，贪婪地吞噬海豹和企鹅，其凶猛程度，令人毛骨悚然。逆戟鲸的存在，使得被困威德尔海的人大多难以生还。
绚丽多姿的极光和变化莫测的海市蜃楼，是威德尔海的又一魔力。船只在威德尔海中航行，就像在梦幻的世界里飘游。它那瞬息万变的自然奇观，既使人感到神秘莫测，又令人魂惊胆丧。有时船只正在流冰缝隙中航行，突然流冰群周围出现陡峭的冰壁，好像船只被冰壁所围，挡住了去路，似乎陷入了绝境，使人惊慌失措。霎时，这冰壁又消失得无影无踪，使船只转危为安。有时船只明明在水中航行，突然间好像开到冰山顶上，顿时把船员们吓得一个个魂飞九霄。还有当晚霞映红海面的时候，眼前常出现金色的冰山，倒映在海面上，好像向船只砸来，给人带来一场虚惊。在威德尔海航行，大自然不时向人们显示它的魔力，戏弄着人们，使人始终处在惊恐不安之中。正是大自然演出的这一场场闹剧，不知将多少船只引入歧途。有的竟为躲避虚幻的冰山而与真正的冰山相撞；有的受幻景迷惑而进人流冰包围的绝境之中。
浮藻海是死亡之海吗
马尾藻海是海中之海，与其他海域截然不同。这片海域四周没有大陆包围，却环绕着大西洋的强大海流。此海域引起这么多传说和神话，令人产生许多幻想，究竟是什么原因呢？
马尾藻海令一代又一代的海员心惊肉跳。有关船只为漂浮植物缠绕，水手被拖下海去淹死的传说，许多人都信以为真。时至今日，马尾藻海在海洋学和生物学方面，仍令人感到迷惑。自从远古欧洲和美洲两片大陆漂离后，两地的鳗鱼仍回到这里产卵。这片缓慢转动的海水位于百慕大群岛和背风群岛之间，面积约520万平方公里，有人将之比作巨大漂浮的海藻筏子，也有人称之为生物沙漠。然而这两种说法都不准确。虽然其中某些地方海藻长得很密，但也有许多地方是清澈的海水，而且在海藻中和海藻下栖息着许多奇特的生物，最奇怪的是马尾藻鱼，会以指状鱼鳍，抓住海藻枝条。
早在公元前5世纪已有关于浮藻、雾霭和离奇地无风无浪的传说，说明古代的水手可能到过马尾藻海。不过，最早见到这片海域的人，很可能是哥伦布及其船员。哥伦布于1492年发现美洲，当他的船队驶到一处海域时，极目望去尽是一团团的植物，水手细看那些橄榄色和金色的海藻，看到金海藻浮在水面，形如浆果、充满气体的气泡。这些缠成浮筏状的植物主要是马尾藻，有两点与其他海藻不同：第一，这些海藻不需附生在沿海岩石上，第二是以裂殖方式繁殖的。每颗在母体形成的芽都可以脱落，继续生长，不断繁衍。
给马尾藻海的食物链不断提供养分的就是这些马尾藻。由于这里海水温度太高，浮游微生物（巨大蓝鲸和鲱鱼的主食）不能生长。然而，在海藻周围却生活着一些特别的动物。
有些微小生物如细枝珊瑚和管虫，栖息在藻叶缝中，筛取海水中的食物。有些地方的藻叶看似长了霉，其实是苔藓虫，一种从热带到两极海域都可找到的微小动物，通常由受精卵发育而成，但在这里却跟其海藻寄主一样，是从母体脱离繁殖的。这些微小生物用茸毛把微生物拨入口中，要是吞下的食物过多，以致藻叶增加重量而不能浮起，苔藓虫就会沉到大西洋冰冷的海底死去。以藻叶为食的虾、蟹就不同了，当海藻叶开始下沉时，它们便爬到上面较安全的地方。
对这里的生物来说，伪装是生存的唯一手段。这里的虾身上长有白点类似苔藓虫，而细长的海龙看起来就像果囊马尾藻的分枝。不过以适应环境而论，最成功的要算马尾藻鱼了。这种鱼颜色似海藻，能突袭吞食长达20公分，跟自己一样大的动物，要是受到威胁，又会吞下大量海水，使身体胀得像个气球，吓退敌人。
马尾藻海的谜团之一，与欧洲和美洲鳗鱼的一生有关。20世纪初时，人类还不明白它们是到马尾藻海产卵的，即使到今天仍未能完全了解其生命过程。
在马尾藻海繁殖的不仅是鳗鱼。这里海水温暖，加上缺少浮游生物而没有大型捕食者，所以泥鳅、狗鱼和飞鱼都到此产卵，长串状的卵就黏附在果囊马尾藻上。但据生物学家所知，返回这片独特而又不住旋转的海水来找死的动物就只有鳗鱼。
红海之谜
谁也不知道，这个被称为“地球上最不寻常的大片水域”是怎样取名为红海的。据说：一年有几段短暂时间海藻生长旺盛，把平常淡蓝的海水染成不折不扣的红棕色，因而得名。其实，大漠上太阳西下，海中倒映出泛着红光的山峦，海面波平如镜，才是更有诗情的解释。
就地质年代而言，红海尚属年轻，大约4000万年前开始形成，那时地壳开始分裂，形成东非大裂谷。随着非洲和阿拉伯大陆板块分离，它们之间的地壳下陷，千万年来，海水逐渐淹没部分裂谷。板块运动持续不断，大致齐整的红海两岸以每年10公分的速度背向移动。
这样的速度每百年仅达
一米，没有迹象显示运动会停止，反而可能加速。迄今为止，红海与大西洋的变化几乎如出一辙。大约再过2亿年，红海很可能与大西洋大小看齐。红海下的地壳运动，首先使红海的东西海岸线翘起分开，这意味两岸河水不再流入红海。再者，分离板块的沿线火山活动增多，导致水温上升至59％，这是地球表面最高的温度。
红海也比其他海洋要咸，含盐量4.1％（海洋平均含盐量3.5％，地中海3.8％）。大约在2500万年前，进入印度洋的通道仍未完全打开，流入尚在形成中的红海的水蒸发后形成辽阔的盐床。新近地壳隆起，搅乱了这些盐床，盐溶解在整个红海中。在热带阳光的强烈照射下，海水迅速蒸发，又增加了盐的浓度。河水不流入红海，加上每年热带沙漠降雨量仅约25公分，红海每年因此损失相当于1.8米深的水。如果不是印度洋通过曼德海峡向红海补充水，最终红海会变得完全干涸。其实，每逢隆冬，海平面降至最低点，沿岸的上层珊瑚礁会逐渐死亡。
沿着大裂谷，板块一边分裂，岩浆一边从地壳冒出，不断填补鸿沟。在一些温度特别高、盐度特别浓的深溶蚀坑，矿物质含量极高。科学家发现了15个这样的“深潭”，其重金属浓度竟为普通海水中的3万倍。据估计：仅在上层9米的沉积土中，所含的铁、锰、铜和锌总值为20亿美元，可能成为红海最巨大的财富。
目前，红海最丰富的宝藏是其蕴含的海洋生物。由于红海海水较暖，在陡峭的海岸边的狭长地带聚集着世界上最壮观的珊瑚礁。它们最初形成于6000～7000年前。迄今已辨别出177种珊瑚，其中许多通常仅在往南2500公里的赤道海域繁衍。在拥挤的礁区，有些地方宽仅3米，居然有20多种珊瑚密密麻麻地生长。这个礁区给上千种鱼提供了栖息的家园。
五彩缤纷的鹦嘴鱼牙齿发达，能咬碎珊瑚，摄取营养丰富的海藻。海星和海蛞蝓则在珊瑚礁表面爬行。隆头鱼科的鱼特别多，有50多种，大小各异，小巧的六条纹隆头鱼仅长2.5～4公分，巨型隆头鱼则长逾1.8米；隆头鱼在珊瑚崖较深的水域游弋，觅食软体动物和海胆。
和世界上其他地区的珊瑚礁鱼群一样，有些鱼演化出变性能力，因此生存机会最大。如果某一代的雄鱼奇缺，有些雌鱼到了成熟期会变大，色彩鲜艳，转化为科学家所说的超级雄鱼。到了繁殖期，超级雄鱼会吸引众多雌鱼进行产卵。它虽然会赶走其他超级雄鱼，但对于与雌鱼外貌相似的天然雄鱼却睁一眼闭一眼，这样两种雄鱼都能繁殖，确保了鱼种的延续。
海底世界争奇斗艳，与沿岸荒凉的陆地形成鲜明的对比。这片狭长的水域将横跨西非毛里塔尼亚与中国中部戈壁滩的大沙漠一分为二。大约2亿年前，红海只不过是亚非大陆中一小片洼地，今天却成了热带深海，将来也许会演变成辽阔的海洋。
血湖之谜
1988年春天的一个早晨，在西非喀麦隆，游人们惊奇地发现，平时碧蓝晶莹的耐奥斯湖突然变得一片血红。人们不由得拥过去想看个究竟，但瞬时惊呆了，眼前的一切惨不忍睹。
沿坡的草丛里到处躺着死去的牲畜，附近村里到处都是横七竖八的尸体，一片死寂。
在离耐奥斯湖较远的地方，人们找到了一些昏迷不醒的垂危者。从这些幸存者的口里，人们大致了解了惨案发生的经过。在前一天傍晚，突然从耐奥斯湖发出一阵隆隆的巨响，只见一股圆柱形蒸汽从湖中喷涌而出，直冲天空，高达80多米，然而又像一朵烟云一样，飘到山谷。同时，一阵大风从湖中呼啸而起，夹着令人窒息的恶臭，把云朵推向四邻的小镇，烟云所到之处，任何生命旋即死亡。
这件事发生后，科学家对湖水进行了分析研究发现：里面有大量的二氧化碳，还有许多其他有毒气体。这些有毒气体一旦释放，地面的生命便会死亡。这种分析是否具有科学道理，尚有待于进一步的研究，更主要的问题是，从海底喷射而出的蒸汽又是从哪里来的呢？为什么能释放出如此剧毒的气体？
艾尔湖之谜
这个咸水湖大约每十年才有一次湖水。大自然在这里演出了一个魔术。
艾尔湖虽叫湖，但不是湖，而是澳洲干旱腹地的两片巨大洼地。湖底大部分时间全部干涸，盖满盐层；湖的四周有一圈好像悬挂着白霜的矿物层。1858年，探险家沃布顿来到湖边，把这里的景象形容为“可怕的死寂”。湖四周是一片晒干的土地：北面是辛普生沙漠；东西两面是布满圆丘和风刻石的平原，很难通过；南面是一串盐湖和干涸的盐洼。在这片荒无人烟的地方，如能看到水的闪光，就足以使人惊喜不已。地平线上的水光往往是小盐池的闪光或者是39度高温热气所形成的海市蜃楼。然而旅行者偶尔也会遇到盼望已久的大片淡水。
艾尔湖是澳洲最低的地方，湖底低于海平面15米。其集水面积大于法国、西班牙和葡萄牙的总和。湖分两部分，南湖较小，北湖较大，总面积约9600平方公里。两湖由15公里长的戈地亚渠连接。下雨时雨水从远处的山上流入干涸的河道，大部分的水沿途蒸发掉或渗入沙中。若雨下得很大，有些水最终可以流到艾尔湖，流程长达1000公里。
只要有水，艾尔湖就呈现生气勃勃。艳红色的斯图特沙漠豌豆等植物会突然抽出芽来，迅速开花结子，赶在水分消失前尽快完成其生命循环。雨水也使藻类复苏，使埋在泥中的虾卵迅速孵化，艾尔湖变成热闹的场所。不久鸟儿飞来，其中有野鸭、反嘴鹅、鸬鹚、鸥等，有些是飞越半个澳洲大陆前来的。它们吃河里的鱼虾。鹈鹕和长脚鹬在湖边造窝繁殖，一片喧闹，有时鸟窝竟多达数万个。
艾尔湖西面的石滩使最顽强的旅行者也望而却步。
每当艾尔湖注满时，光秃秃的湖岸便会繁花似锦，长满雏菊和野蛇麻草等植物。
来水中断后，湖水在高温下很快蒸发，盐分逐渐增加。各种动物都要争分夺秒，雏鸟须在湖干之前成长，学会飞行，一旦湖干食物缺乏，成鸟就会离开，把羽毛未丰的幼鸟弃下不顾。淡水鱼无法逃生，只能死在咸水中。最后，艾尔湖恢复原状，在湖底淤泥上盖着一层硬硬的盐壳，到处一片荒凉，又等待着新的雨季带来生机。
早期的欧洲拓荒者都认为澳洲中部可能有湖泊，甚至有浩瀚的内海。许多人不知道流往内陆的河流流到哪儿去了。
1839年，25岁的艾尔从阿德莱德出发，希望成为从南到北穿越澳洲的第一名欧洲人。他越过弗林德斯岭，来到盐湖区一个无法通过的巨大马蹄形地带，不得不折返。1840年，他再次尝试，终于到达了现在以他的姓氏命名的艾尔湖。当时湖水虽已干涸，但湖底的淤泥使他无法继续前进。
其他探险家也有类似的经历，但他们不知道前方有一个大淡水湖。直到1922年，哈里根才从空中测绘了艾尔湖，发现北湖有水。但是，次年他徒步到湖边时，看到水少得只能勉强浮起一艘小船。
现已查明艾尔湖的确曾变成广阔的淡水湖，但只是每八至十年才出现一次。这种循环已经持续约两万年了。偶尔会连续两个夏季下暴雨。倘前一年的雨水浸透地面，第二年的雨水从山上流下时，地面的吸水量就较少，艾尔湖才可注满。
死海之谜
死海位于大裂谷北面的约旦谷的谷底，其水面比海平面低396米。大裂谷起始于约旦河上游，往南延伸穿过死海、红海和东非。死海有些地方深达400米，湖底几乎比海平面低800米。
死海西接干燥不毛的犹地亚丘陵，东临圣经中所记载的摩押和以东高原，沿谷底伸展约80公里，最宽处达18公里。
埃尔利垒半岛（舌头半岛）伸入死海之中，将其分为两部分。
北半部较大较深；南半部平均只有6米深，矗立着白色的盐柱。
盐柱是300多万年前开始形成的沉淀层的顶部。来自约旦河及一些小河的河水在夏天50°C的气温下很快蒸发，留下泥土、砂石、盐和石膏等沉淀于海底。在多雨的冬季，每天有650万立方米以上的雨水流入死海。
如果海水不蒸发，水面每年将上升大约3米。但从20世纪初以来，水面其实已经下降。原因是气候改变，以及约旦和以色列从约旦河和其他河流抽水灌溉，使注入死海的水量减少。
死海几乎没有动、植物。只有少数单细胞生物可在其中生存，因为死海的含盐量比海水高六倍。由于不断蒸发，死海水面往往浓雾深锁。中世纪的阿拉伯人认为雾气有毒，因此鸟儿无法飞越。但是，一种被称作特里斯特兰八哥的椋鸟为死海带来了生气。这种鸟以英国博物学家特里斯特兰的姓氏命名，以湖岸四周的昆虫和野果为食。
死海除了含盐之外，还富含其他矿物质，如钾、镁、镍等。这些矿物质据说可用于治疗各种疾病，尤其对皮肤病、关节炎、呼吸道疾病具有显著疗效。死海里的黑色淤泥据说可以使皮肤变得细嫩。今天已从死海提取有用矿物质，加以利用。其实，早在公元四世纪当地人就提取沥青售予埃及人作为尸体防腐剂。自1930年以来，已提取钾盐用作农业肥料。
死海地区雨量较少，河流寥寥可数，偶有暴雨，就会形成急流，把岩石表面的沉积物冲入死海中。
死海这样一个面积不大且无生物的湖泊，在历史上却起过举足轻重的作用。在西岸，雄峙着玛萨达城堡。登上城堡即可俯瞰死海。因此，犹太国王希律曾以之作为防卫要塞。城堡最初由麦克比阿斯建造，后来希律王又加以扩建。玛萨达城堡北面，是艾因盖迪，意为“羊泉”。根据《旧约》记载：大卫被以色列王扫罗追捕时，就躲在艾因盖迪。因为该处有泉水，植物繁茂，是沙漠中的一片绿洲，据说还有大角羊和豹在那里栖息。再往北就是库姆兰山洞，古代犹太教徒曾把死海稿卷藏匿于此。稿卷记录的时间从公元前3世纪中叶至公元86年，其中有记载教士隐居的生活。
埃弗里波斯海峡之谜
世界各地的海洋潮汐，均有规律可循，并可进行潮汐升降涨退的预报，世界各地的海流，都有各自相对固定的路径、流向和流速，即使发生变化，也有规律可循。唯有埃弗里波斯海峡的海波、流向和流速变化不定，没有规律，变化的原因不明。当然也就无法进行预测。
著名的埃弗里波斯海峡，是位于希腊本土与希腊第二大岛——埃维厄岛之间的一条长长的海峡。自古以来，它就是个神秘莫测的地方。早在古希腊时代，大哲学家、科学家亚里士多德和许多的科学家就对这里奇异的水流产生了浓厚的兴趣，企图解开这令人迷惑的水流之谜。
原来，在埃弗里波斯海峡中部的卡尔基斯市附近，海水的流向反复无常，一昼夜之间往往要变化6—7次，有时甚至要变化11～14次。与此同时，海水流速可达每小时几十海里，这给过往船只带来了很大的危险。有时候，变幻莫测的海面突然变得十分宁静，海水停止了流动，然而可能不到半个小时，海水又汹涌澎湃、奔腾咆哮起来。也有的时候，海水竟能一连几个小时朝着一个方向奔流而去。
继亚里士多德以后的2000多年来，许多国家的各方面专家，纷纷对埃弗里波斯海峡令人费解的水流进行了研究和探索，最终均一无所获。
不久前，希腊科学家提出：这种现象是地中海海水的自然波动、起伏所致。然而，这种看法早在古希腊时亚里士多德即已提出，并不是什么新的理论，更无法具体说明埃弗里波斯海峡水流异常的原因。
大盐湖之谜
大部分地方都有一个需要知道的主要特点。掌握了这个特点，其他枝节问题都可以迎刃而解。犹他州海拔约4500英尺的大盐湖就有它本身的特点。今天这个长75英里、最宽处有50英里的湖，只是过去一个内陆水体的残余。那时这个巨大的水体要比现在大20倍、深67倍，水量也比现在多好几百倍。1873～1940年，湖面降落了约16英尺，湖岸线有的地方推前了10英里。因此，露出的新地约有800平方英里，大半是有恶臭的淤泥滩或水潭以及与陆地交错的高地，杳无人烟、贫瘠荒凉、草木不生、难以通行，不过有些地方驾车也可以到达湖滨。
今天的大盐湖是个了无生气，甚至对人有害的地方。盐湖城离目前的湖边15英里。湖滨没有避暑小屋，也无人到那里去钓鱼，因为湖里无鱼可钓。盐度很高的咸水里很少有生物能够生存，只有几种绿藻和原生动物、一种小虾和两种苍蝇。
19世纪90年代，湖上有过一个消夏胜地，那是一座辉煌的大亭子，附有楼阁，建在一堵深入湖中1／4英里的长堤上。游人可坐蒸汽火车到达长堤尽头。这座建筑现已处于内陆地方，离目前的湖边有1／4英里远，而且部分已经毁于大火。
大盐湖从19世纪中叶到20世纪中叶减退得这样厉害，是由于湖面蒸发的水比从山涧与小河流入湖中的水多。20世纪40年代，差额倒转过来，流到湖里的水，开始超过蒸发的损失，结果使湖水逐渐升高。到了1950年，湖水已经升高到离19世纪中叶的湖面不足12英尺。从那时起，湖水又降了，但20世纪70年代中期，湖水剧升，到1977年，湖面扩大了一倍。
今天，一条铁路堤道把大盐湖分成了两个不相连的湖，盐度各不相同，差别极大。目前约有10％的淡水流入南湖，因此含盐浓度是16.7％。北湖所得的淡水少得多，含盐浓度是26％。
湖里的盐分是由注入盐湖的河溪带来的。河溪水里溶解的少量盐分和矿物质，则是从附近岩石和土里冲下来的。因为盐湖没有出口，水分只靠蒸发湖水逸出。水分蒸发后，留下溶解在水里的盐分矿物质。因此从犹他州山中冲下来的盐分，集中在这里成为藏在山中盆地里的一个小海。
在大盐湖游泳，饶有趣味。湖水含盐浓度高，在水中不会沉。头脚和双臂都能浮出水面，所以能在水上漂。从水里出来时，身上几乎立刻变得干爽，在皮肤上面留下结晶的盐。
这个古老的大湖，曾一度占有整个盆地。逐渐干涸后，在现今大盐湖的西面和南面，留下一片广阔无垠的沙漠。这片沙漠南北长160英里，向西延伸约70英里。茫茫一片，撒满几十亿吨盐，说不定是北美最难开垦的自然环境。想徒步穿越大盐湖沙漠，无疑是去找死。这块寸草不生的平原上，虽然有一条公路，但是在这条公路上驾驶汽车，应该知道有50英里路的两旁既无别的道路，也无房屋。
公路在盐湖城西面约100英里处，从鲍尼维尔盐滩旁边经过。这是一个坚硬的白壳，长14英里、宽7英里，非常平滑，就像湖上盖着一层冰似的。那层“冰”当然是盐，汽车在这层盐的平面上飞驰，时速经常刷新世界纪录。在飞机上可以看到下面有条又长又直的黑线，那就是指示飞车的标线。这里没有看台，没有房舍，只有白茫茫的平原和附近的崇山野岭，一片荒凉的景象。
这片距离目前湖滨这么远的盐滩是怎样形成的呢？古代的湖床上，这一带比较低洼。湖水减退，洼地上留下一片盐度特高的湖水。湖水干涸后，只剩下坚硬、平坦、光滑的一层盐。
鲍尼维尔盐滩表面以下几英尺，现在还泡着水。类似灯芯的吸水作用，使盐层保持坚实，水分也能冷却盐层。在沙漠灼热的阳光照射之下，水泥道路很快就热得能把鸡蛋煎熟，可是盐层的温度通常总比气温低10度。
干旱时期，某些地方盐层下的水干涸，结果盐滩表面碎裂从而形成许多深坑。可是到了冬季，从附近高地流下来的水，往往会把盐滩淹没，盐层的表面松软之后，又恢复平滑。
我们怎么知道大盐湖沙漠整个地区在远古时是个大湖呢？山腰上留下的高水位线就是证据。这些高水位线极易辨认。最高的线比现在的湖面高1000英尺。水位线完全是水平的，所以非常显眼。专家已经辨认出20多条湖岸线。每条线都足以证明，湖水曾在那个水位，停留了几百年或几千年之久。
这个冰期巨湖地质学家称为“鲍尼维尔湖”，由周围群山顶上的冰冠融化出来的水汇集而成。大概在2万多年以前，鲍尼维尔湖的面积最大，那时湖水在西北方泻出，形成一条大河，沿着现在的蛇河与哥伦比亚河河系，注入太平洋内。
现在人们对这个大湖最关心的不是它在地质史上的各种成因，而是它在过去遗留下来的东西，究竟能在这里开采一些什么矿物。大盐湖水所含的矿物质，约是海水的7倍。地质学家估计，湖水含盐约60亿吨。除食盐、石膏和钾碱外，湖水中还含有许多硼、锂、硫、镁和氯等元素的化合物。
湖中最重要的矿物出产是镁盐。另一种重要的资源是锂。这种最轻的金属质地很软，可以用来制造滑润油、陶瓷、火箭燃料等。此外，医药科学工作人员最近试用锂化合物来治疗各种精神障碍。
开发这些资源的人，使用与湖中盐分通过蒸发逐渐聚积的类似方法。首先，挖掘一些浅蒸发池，用抽水机把盐水抽到里面。太阳和沙漠上的空气把水蒸发了以后，盐在池底沉积。把这些沉积物舀出来加以提炼，方法很古老，可是也有新的地方。现代工程师知道怎样控制这个程序，使溶液所含各种不同的盐类，包括最稀有的盐类在内，有条不紊地逐一分开，注入本身的池里。
这种程序有个显明的标志：一排蒸发池。这是一个盐场，较为精确的叫法，是一个用太阳能做动力的大工厂。最古老的盐场不在湖上而在盐滩上。那里有个盐场一直在提炼钾碱，用作肥料。钾碱是从鲍尼维尔湖在冰期中形成的沉积层里抽取出来。目前大盐湖湖边正在兴建别的工场，规模更大。
那种招人厌恶的垃圾就是这样突然变为宝藏。湖滨淤泥滩上，到处是盐场。从地面上看，看不见什么，但从空中俯瞰，实在是最大的人工景物。因为蒸发池中盐水的化学成分各有不同，在阳光照耀之下，各池露出独特色泽，有蓝、棕、银、紫、乳白等，看来像沙漠上的一块块巨大彩色玻璃窗。
即使在一个工业国里，大盐湖依然不失其奇妙的气氛。它是盐质沙漠边缘镶嵌着的一颗蓝宝石。
南极热水湖之谜
南极洲是世界上最冷的地区，素有“白色大陆”之称。可是，令人惊讶的是：科学家们在这个冰封雪裹的世界里却发现了一个水温很高的热水湖——范达湖。这个湖最深处66米，水温高达25℃，盐类含量为海水的6倍多，氯化钙的含量高得吓人，是海水的18倍。南极干冷世界中出现的这一十分温暖的湖泊，给科学界带来了难解之谜。
日本、美国、英国、新西兰等国的南极考察队从各个不同角度对这一疑谜加以解释，各国争论不休。其中有两种学说颇为盛行，一种是“太阳辐射说”，一种是“地热说”。
一、太阳辐射说认为：热湖来自太阳辐射的积蓄。夏天，当强烈的太阳直射湖面，太阳光中的短波光线透过冰层和湖水，把湖底、湖壁烘暖了，剩余的辐射几乎都被底层咸水所吸收、蓄积，湖面的冰层也产生一种“温室效应”，阻止了湖内热量的散发。而氯化钙这类的盐类浓溶液能有效地蓄积太阳热，南极热水湖恰恰就是这种盐类蓄热的巨大的天然装置。但持反对意见者认为：南极夏季日照时间虽然长，但阴天非常多，实际到达地面的辐射能很少，再说冰面又反射了90％以上的辐射能。在这种情况下，不可能使表面水温升得很高。另外，暖水下沉后，必然使整个水层的水温升高，而不可能仅仅使底层的水温增高。
二、地热活动说认为：范达湖距罗斯海50千米，而罗斯海附近有活动的墨尔本火山和正在喷发的埃里伯斯活火山，表明这一带地底岩浆活动是非常剧烈的，岩浆上涌现象很严重，受地热的影响，湖水的温度就会出现上冷下热现象。科学家们发现范达湖所在的赖特干侣区中并没有地热活动，这一学说也就宣告失败了。
这样一来，太阳辐射说就比较有权威了。这一学说的主力派的代表——美国学者威尔逊和日本学者鸟居铁经过多年的研究，提出了新的论点：他们指出，虽然南极阴天多，地面收到的太阳辐射能很少，但是冰是有一定透明度的，对太阳光有一定的透射率。这样，表面以下的冰层也或多或少会获得太阳辐射的能量。加上这个地区风特别大，冬天的积雪被风吹走，积雪层很薄，多为裸露的岩石，使得夏天地面吸收的热量增多，气候较为温暖。日积月累，表层及以下冰层的温度便有所上升，最后到了融化的程度。由于底层含盐度较高，密度较大，不会升至表层，结果就使高温的特性保留下来。同时，表层水冬天有失热现象，底层水则依靠上面水层的保护，失热微小，因而底层水温特别高。近来，人们观测到底层水温有缓慢升高的趋势，为这一理论提供了有说服力的依据。
持地热说者虽然没有站住脚，但也不同意威尔逊和鸟居铁的说法，认为上述说法有许多想象成分。例如：几十米厚的冰层究竟能透过多少阳光？这些透过冰层的阳光使冰层融化并使水温升到这样高的程度，有什么科学依据？如果事实真的像威尔逊、鸟居铁所说的那样，那么类似范达湖这样的湖泊就会有很多，可实际情况并非如此。持地热说者并不甘心自己的失败，他们正在寻求新的论据。看来，争论仍在继续，南极热水湖疑谜还有待揭开。
巴西的多维多河之谜
1909年，一支由多人组成的探险队在巴西西部的马托格格索大森林西端，发现了一条从未在任何地图上标出的河流，它越过丛林，奔腾着注入亚马孙河最大的支流——马得拉河。探险队的成员们为此感到非常好奇，他们决定对这条新发现的河流进行勘察，以便搞清楚它是一条什么样的河。然而，经过一番努力，探险队除了知道它是一条由西北往赤道方向奔流的河之外，对它的长度、发源地、沿途经过、转向和附近生活的人群仍然一无所知。这条没有名字的河流依然像以往一样，寂寞而又不知疲倦地奔波在固定的旅途上。
1913年10月，美国历史上最年轻的总统罗斯福在儿子克米特的陪同下，乘船到南美探险。他们来到巴西后，原本只打算在巴西的丛林中为美国的自然历史博物馆采集一些动植物标本，但当他们听了“无名河”的故事后，就临时改变了计划，决定对“无名河”进行勘探。罗斯福研究了一下当地的地形和环境，立即着手组成了一支20人的探险队，成员包括生物学者约翰·朱利，巴西印第安事务局局长康德多·伦敦上校，几名巴西陆军军官，数十名印第安水手和一名医生。罗斯福亲自担任探险队长，开始对这条无名水道进行勘探。
1914年2月7日，探险队开始沿着巴拉圭河溯河而上，在越过巴西高地之后转向“无名河”下游进发。当时恰逢雨季来临，他们进入“无名河”不久就遇到了暴雨，凶猛的雨水使河水迅速上涨，他们乘坐的独木舟在湍急的河流中左冲右撞，很快就如同脱缰的野马，失去了控制。独木舟顺着奔腾的河水一直向下冲去，无法停下来。水中的旋涡使他们好几次险些遇难，紧接着他们又碰到了两个不算小的瀑布，也差点要了他们的性命。最后他们终于在水流平稳之处停了下来了，清点损失的时候发现这一路共有3条小船被激流冲走，2人死亡，1人失踪，随身携带的仪器很多都遭到不同程度的损坏，粮食也丢了不少。就连罗斯福本人也腿部受伤，身染重疾，体重足足减少了25公斤，险些丢掉了老命。
好容易摆脱了激流，然而很快他们就发现，他们又陷入了新的危险之中。在平稳的水流下面隐藏着无数的噬血成性的鱼——鳄鱼，罗斯福的爱犬首当其冲地成为了食人鱼的牺牲品。在接下来的行程里他们无论是行船，洗澡还是在河中洗涤，都要时刻注意以免受到食人鱼的突然袭击。在经历了一个多月的艰苦跋涉与航行后，4月16日早晨，当他们沿着河岸向前走时，一名水手突然兴奋地大声叫道：看哪！大家随着他手指的方向看去，在河岸深处的密林中，隐隐看到一间用椰子叶搭成的屋顶，大家不约而同地喊道：有人！一时间他们欣喜若狂、泣不成声。一个多月了，除了他们自己，没有再见过其他的人类，没有睡过一个踏实觉，在与激流、鳄鱼的搏斗中个个衣衫褴褛、形销骨立，犹如原始人一般。在林中的小屋略作停顿后，他们乘着独木舟继续顺流而下，沿途又见到了许多的小屋和当地的居民。在经过详细的询问后，他们得知当地的居民在这条河流边已经居住了8～10年，这条河也并非无名河，它的名字叫“德欧多勒河”。
惊讶之余所有的探险者都感到很奇怪，这里有这么大的一条河，为什么从来没有地理学家知道它？而这里的居民在这里生活了这么久，也从来没人画出一张地图来标明它？
又经过了半个多月，探险队终于走完了长达1500英里的无名河，进入了巴西西部的玛瑙斯港。他们将这条从来没有被人开发过的河流标在了南美地图上。如今，这里因为峡谷多、水道险而闻名于世。被称为罗斯福河。
恒河之谜
浩渺的恒河污染严重，但在印度教徒眼里，恒河水是地球上最圣洁的水，能洗净虔诚的朝圣者充满世俗罪孽的灵魂，免得死后轮回，要重返千磨百难的人间。
印度教徒把恒河看作净化女神恒珈的化身。她原先在天国中流淌，帕吉勒塔国王为了净化祖先的骨灰，将她带到人间。她如果直接落下，会冲走地上的人类，为了将水分流，她首先在湿婆的头顶落下，然后顺着她纷乱的头发形成涓涓细流。现在，每年都有朝圣者不辞劳苦，长途跋涉来到恒河，有的拖着病体，有的奄奄一息，都希望喝了恒河水，又在圣水中沐浴之后，能洗净自己的罪孽。
他们这种信念起源于河水的降温作用。许多印度教的习俗都建立在这样的信仰上：权力即酷热，如果说权力是邪恶的，那么用水给它降温会使它失去作用。印度教徒还相信，如果他们在河边火葬，然后把骨灰撒在河里，他们的灵魂就再也不用转世，而是升上天堂。
恒河的源流从喜马拉雅山脚下名为牛嘴的冰洞流出，在阳光下闪闪生光。这是印度最神圣的河，称为帕吉勒提河。这条精力充沛的河流穿过加瓦尔山间的一个深谷，流经矗立的松树林、吐着芳香的雪松林和鲜红的杜鹃花丛，来到代沃布勒亚格城。
巍然耸立的悬崖下，帕吉勒提河汹涌的河水与平静的阿勒格嫩达河水交汇，构成真正的恒河，以更庄严的姿态流向赫尔德瓦尔城。这是恒河流经最神圣的地点之一。每年春天，逾十万印度教徒在此庆祝恒河诞生。他们用树叶折成小船，里面放满浸过酥油（纯净奶油）的万寿菊花瓣，然后将它点燃，把船放入水中，随波逐浪而去。
离开赫尔德瓦尔，恒河继续东行，至安拉阿巴德，在此有一小段与亚穆纳河连接，两河的连接点桑古米亦被印度教徒视为神圣之地，每年都要为它举行多姿多彩的节日庆祝活动。周游四方的僧人由号手和吹笛手陪同，骑在用羽毛与各种饰物打扮得五彩纷呈的骆驼和象背上，穿街过巷。
瓦拉纳西，过去称为贝拿勒斯，是恒河沿岸最神圣之地，也是印度最古老的城市，恒河水在这里流过沿岸约3公里长的著名台阶。老弱病残的朝圣者希望自己能死在瓦拉纳西，因为在此，恒河会将印度教徒的灵魂从令人厌倦的轮回转世之中解脱出来。在著名的马尼卡尔尼卡火葬台阶上，人们堆起檀香木柴焚烧尸体，期间世袭的火葬场管理员日夜看守，僧人则在河边彻夜吟唱古老的叙事诗。
就在巴特那下面，恒河又转而南行，在三角洲的端部，即法拉卡坝附近改称为帕吉勒提河。东面的支流仍然叫恒河，流过孟加拉姆；西面的支流则改名胡格利河，这段水域以凶险著称，许多水手、船员曾在此葬身水底。印度最大的城市加尔各答及其卫星城亦被视为圣地，坐落在胡格利河两岸，延伸约80公里处。壮丽的恒河最终来到孟加拉湾，分别注入三角洲大小河口和孙德尔本斯沼泽地区。
恒河仅长2500公里，算不上世界上最长的河流，尼罗河和亚马孙河均比它长一倍。但是，没有任何河流比它更受人尊敬、更令人受激励。对印度教徒来说，恒河之水成为他们到达极乐世界的桥梁。
尼罗河之谜
尼罗河像一条长长的丝带，蜿蜒数千里，穿过赤道沼泽与丛林，横越炎热干燥的沙漠。肥沃的河水孕育了世界上一大文明，直到今天，仍然是沿河居民赖以为生的命脉。
6000多年以来，尼罗河给一个以荒凉贫瘠的沙漠为主的国家带来勃勃生机。在古埃及人眼里，它是再生与永存的象征，河边满布各种名胜奇观，令人浮想联翩。古埃及人视尼罗河为他们所独有，但这条缎带般的大河并不仅仅流经这个国家，它发源于非洲中部，经过漫长旅程，最后流入地中海，流程达6670公里。
尼罗河有好几条源流，最远的源流名为卡盖拉河，发源于蒲隆地，流入维多利亚湖。尼罗河起始于乌干达金贾附近，然后注入基奥加湖。从此处开始的一段称为维多利亚尼罗河，流经沼泽植被，从卡巴莱格（默奇森）瀑布上夺崖而下、一泻千里，随后进入艾伯特湖。从此处流至尼穆莱的一段称为艾伯特尼罗河。河水流入苏丹之后，叫白尼罗河，最终流过萝德沼泽，那里漂浮着结成大块的纸莎草茎、凤眼蓝和水草，宽约320里，长约400里。由东南流来的一支称为青尼罗河，源自埃塞俄比亚高原的塔纳湖，湍急的河水在喀土穆汇入白尼罗河，只见灰蓝色的水与白尼罗河灰白色的水交汇，煞是好看。
在苏丹往北大约320公里处，源自埃塞俄比亚的阿特巴拉河亦与尼罗河汇合。尼罗河浇灌了非洲大陆几达1／10的土地，最后经埃及奔向大海。它首先经过卡塔拉克特，形成一连串急流，这段水流湍急，从这里至纳赛尔水库不能通航。该水库由阿思温大水坝截流而成。尼罗河到达埃及后就成为滨河人民赖以生存的命脉及交通要道。
古埃及时期，每逢仲夏和初秋，尼罗河就会泛滥，洪水过后留下肥沃的淤泥，农业得以发达。古埃及人可能是灌溉农田的先驱：他们沿着泛滥平原筑起土坡，分隔成一排排蓄水池，以蓄水数周；待河水退却，池水缓缓排出，留下肥沃的淤泥，可以种植农作物。现在尼罗河水由一组大坝及灌溉系统控制，其中著名的有阿思温大水坝，横跨两岸的坝顶近4公里，底部厚980米，高110米。现在一年四季都可进行灌溉，但没有了一年一度的洪水泛滥，那些曾经令尼罗河河谷变得肥沃的淤泥会在纳赛尔水库底大量沉积。
尼罗河有许多神话传说。主宰它的神叫作哈皮，掌管粮食和鱼。哈皮住在阿思温山脉下一个地洞里，由许多巨蛇护卫，它每年从一个无底罐倒出洪水。古埃及人每年都举行献祭仪式，以确保哈皮倾侧无底罐的角度得当。角度过大，土地会完全淹没，角度太小，则会造成旱灾，继而闹饥荒。罗马梵蒂冈博物馆里放着一座哈皮雕像，围着它的还有它的6个孩子。这尊哈皮雕像代表古代一种信仰：如果一年一度的洪水泛滥达不到这些孩子高度的总和，即16腕尺（约7.5米）高，就会歉收，饥荒随之而来。
奥西里斯神的生、死、再生的神话反映耕作与收获这种周年循环的重要性。据说，他一直统治埃及。有一天，他恶毒的兄弟塞特谋害他，将他的尸体剁碎，扔到全国各地，奥西里斯的妻子爱色斯一路追寻这些尸体残块，然后重新拼接，使她的丈夫复生。他们生了一子以后，奥西里斯离开了人间，当上阴间的君王。这个故事具有象征意义，奥西里斯代表尼罗河，爱色斯代表土地，他们的联姻是水土之交汇，带来收成。塞特代表沙漠热风，蒸发河水。奥西里斯遇害时，河水干涸；爱色斯找到奥西里斯的尸体并使之复生时，河水则开始泛滥；当奥西里斯向爱色斯授精，产生新生命和希望时，河水溢过两岸，给田野带来肥沃的养分。
尚武法老拉美西斯二世在公元前3世纪统治埃及66年，他可能就是圣经《出埃及记》中那个法老。现在埃及残存的庙宇几乎有一半是他下旨建造的，其中有许多是用来颂扬他从赫梯人手中夺回埃及的亚洲帝国。但是，最杰出的建筑成就要算在岩石上雕琢出来的庙宇阿布辛拜勒。
沿着尼罗河还留下了拉美西斯许多遗迹，在底比斯古都的四周有许多，其中包括世界上最令人惊叹的庙宇之一——凯尔奈克奉祀底比斯之神，即公羊头的阿蒙，庙宇遗迹占地达两公顷。此外，还有狮身人面像、神殿、庙宇和一个圣湖。紧挨凯尔奈克的是卢克索，也是奉祀阿蒙的。卢克索尼罗河的对面，称为帝王谷。这里埋葬了第十八王朝（公元前1570年至前1342年）的许多法老。埃及最著名的基沙大金字塔就坐落在开罗附近，紧靠尼罗河三角洲。
现在，尼罗河两岸的农耕、渔业及其他日常活动证实了古代那种生存节奏，从法老时代以来很少改变，丰收与饥荒、生与死，就这样周而复始。
伊瓜苏瀑布之谜
在巴西与阿根廷接壤的一角，有一排气势澎湃的瀑布。这些瀑布的宽度加起来将近尼亚加拉瀑布的四倍，其高度则超过尼亚加拉瀑布30米。这些瀑布，一字排开，约有24公里宽，自巴拉那高原的边缘，直泻82米之下的魔鬼咽喉峡。峡口岩石上飞溅起团团白雾，展现道道彩虹，瀑布的轰鸣声在24公里外也能听到。
美国总统罗斯福的夫人参观这一奇景后说：“我们的尼亚加拉瀑布与这里相比，简直像厨房里的水龙头。”瑞士植物学家乔达特（1865—1934）形容伊瓜苏瀑布之雄伟壮观时说道：“我们站在瀑布下，仰望头上269英尺的高处，那一排排与天相接的波涛，像整个大海倾进无底深渊，实在惊心动魄。”
伊瓜苏瀑布是由约275道小瀑布组成的，小瀑布之间是些长满树木的岩石小岛。瀑布从凝固熔岩和玄武岩之类的坚硬火山岩构成的高原流来。这些岩石不易侵蚀，经得起水流的冲刷，迫使水流在岩石间狭窄的水道通过，构成一个个岩石小岛。有些小瀑布从峡谷边缘一泻到底，但有些则拾级而下，溅起阵阵水花。所有瀑布泻到谷底汇为汹涌急流，奔向南边22公里半的巴拉那河。
在南美洲，只有亚马孙河和奥里诺科河比伊瓜苏河宽。伊瓜苏河大部分河道的宽度在450～900米之间，河水至此变成伊瓜苏瀑布。河水水位的升降以及瀑布的流量，取决于整个流域降雨量的季节性变化。每年11月至第二年3月为雨季，河水猛涨，瀑布每秒钟泻入魔鬼咽喉峡的流量近1360万公升，足以灌满6个奥运标准游泳池。每年4～10月为旱季，流量大大减少，泻入峡谷的流量每秒只有330万公升。大约每40年会出现一次极度干旱的情况，河流完全干涸。上一次是在1978年，当时瀑布只剩下无水的悬崖，干旱持续了一个月，才出现细流，这是瀑布快要复苏的信号。
在瓜拉尼语中，伊瓜苏是“大河”的意思。操瓜拉尼语的印第安人世代都居住于这个水源充沛，热带植物繁茂的世外桃源中。根据印第安传说，伊瓜苏河附近的森林中有一位神癨，伊瓜苏瀑布就是它的一次复仇行动造成的。它在情场上败于武士卡罗巴之手，卡罗巴用独木舟载着神的情人奈普尔顺流而下，神大发雷霆。为了阻止独木舟走得太远，它劈开了河底的土地，造成了这条瀑布。
1541年，西班牙探险家德维卡带着280名士兵从巴西海岸前往巴拉圭的新建城市亚松森时，“发现”了伊瓜苏瀑布。其实，印第安人很早以前已在这里居住。按照当时的习惯，德维卡把这个瀑布命名为“圣母玛利亚”瀑布，但不久又改用瓜拉尼的旧名。德维卡对这一发现无动于衷，他记述这次探险经历时只提到：“伊瓜苏河波涛汹涌，独木舟被水急速冲向下游，由于前面有巨大的瀑布，必须把独木舟拖上岸来，在陆地行走，以便绕过瀑布。”
然而，这里显然给植物学家乔达特留下了深刻的印象。当他看到这里种类繁多的植物时，大为雀跃地说道：“在大片茂密森林中，几乎全是热带植物，有巨大的蕨类植物、竹、姿态优美的棕榈和上千种树木，树冠高大，俯瞰山谷，上面生长着苔藓、粉红的海棠、金色的兰花、鲜艳的凤梨和藤蔓。”
20世纪初，巴西和阿根廷各自在瀑布两侧建立了国家公园，以保护这里丰富的热带和亚热带生物。树上栖息着鹦鹉等鸟雀，雨燕则在瀑布上陡峭的悬崖间做窝，并在水面低飞捕食昆虫。这里的昆虫极多，包括几百种蝴蝶，有些蝴蝶的翅膀有手掌般大。除此之外还有许多哺乳动物，如豹猫、美洲豹、貘、三种鹿和两种西揣（属河马科）。从巴西一边观赏，整个瀑布尽收眼底；但从阿根廷一边，观赏者可自由穿越瀑布，或爬到瀑布底下，观赏瀑布的壮丽景色。伊瓜苏瀑布气势雄奇，塑造出一幅奔放未驯的原始美景，令人赞叹不已。
莫赫陡崖之谜
爱尔兰大部分土地温柔地覆盖着一片绿油油的田野、小山、浅水湖和溪流。莫赫陡崖的地貌在爱尔兰是最险峻的，有别于岛上柔和的景色。黑糊糊的峭壁成锯齿状，像六角形手风琴似的陡峭岩石在大西洋中隐现，沿着克莱尔郡海岸延伸八公里。
莫赫陡崖并不优美，既无草坡、花朵，又无砂质海湾。它从海角耸立，高达200公尺。虽然大西洋的狂风巨浪不停地猛击它的基底，但它似乎经受得住这种冲击，一直屹立不倒。
海浪一浪接一浪，撞碎在峭壁上，激起狂乱的浪花。除了在平静的日子，只要人畜冒险走近悬崖绝壁，就会给西风搅起的盐雾弄湿。大西洋的这个角落的确令人望而生畏。
站在峭壁顶上令人感到阴森可怕。崖下犹如被搅动的大锅，海浪拍岸的咆哮声被如泣如诉的风声盖过，崖上鲜能听闻；酷爱尖叫的海鸥在峭壁前盘旋翱翔，似乎也显得哑然无声了。只有当它们乘着突然刮起的阵风向上高飞时，才能听到尖锐刺耳的叫声。
在狂风暴雨之日，不列颠群岛荒凉无比。在崖底边缘，一层厚厚的咖啡色飞沫把石屑抛向高空；雨云令壁面显得乌黑；暗灰色的海面上白浪层叠，弥漫着一片银灰色。
这一带峭壁正慢慢地一点点崩溃。偶尔峭壁上会有一段岩壁坠落海里。这是由于雨水浸透松动了峭壁顶部的土壤，以及海风里的盐分腐蚀了壁面造成的。悬崖的灰岩基底（是无数细小海洋生物的骨骼）是在三亿年前堆叠起来的。数百年来，越来越多颜色各异的砂岩和页岩沉积在海里。多次的大陆移动把沉积物逐渐推上表层。
可以想象早期的爱尔兰诸神在塑造这些悬崖时所起的积极作用。当都柏林作家普伦基特在《她佩戴的宝石》中写道：“薄雾朦胧中，悬崖就像发狂的神在做噩梦；而每当天气晴朗，尤其在日落时，那一带峭壁就进入了神话和地狱的境界。”在某个时期，古爱尔兰的众英雄（不论是现实中的还是传说中的）必定会在崖顶昂首阔步。例如“莫赫”这个名字是指莫泰尔的古代海岬堡垒。这个堡垒是公元前住在女巫角的人建造的，其废墟在拿破仑战役中不幸被拆毁，取而代之的是一个信号塔。
据说靠近悬崖正面的一部分岩石很像一个女人坐着看海。当地人说她是变成了石头的老妖梅尔。梅尔曾沿着庐普角向海岸迈进，以追求阿尔斯特的英雄卡查莱恩。传说她就在那里踱步失误掉进海里淹死了。悬崖最北端称为马驹悬崖。传说有马驹也是在这个地方踱过峭壁，原因不详。
现在游客可从峭壁的任何一端靠近莫赫陡崖，并可轻松地走上通向峭壁顶峰的路，更可在一天之内从绝壁折返。原来这路是在一层黑色页岩上铺着的平整短草坪，所以令人行走方便。
陡崖从南部120米高的女巫角逐渐向北升到最高点，以奥布赖恩塔作为标记。再向北看，沿着陡崖的岩架正好成了野山羊冒险下崖的路。这条路一直向下倾斜至都林渔村的一个沙湾。
从北端走近峭壁时看到的景色最为壮观。一条布满沟缝的小路铺满巨大的灰岩石板，一直通往奥布赖恩塔。当地的地主奥布赖恩爵士在1835年请人建造了一个塔，作为观景和喝茶之所。19世纪的游客费尽全力登上此塔后，可坐在塔内的圆桌旁，一边欣赏笛手吹奏美妙音乐，一边享用茶点。
奥布赖恩选择此地建塔显然是因为这里的景色无与伦比。向北，如人一般大小的巨砾铺满了下面卵石海岸，但是从崖上俯瞰，巨砾像鹅卵石。在最北端那镶上红边的峭壁以外，远远地挺立着一列名为“康尼马拉的十二颗钉”的圆锥形山峰。再向南看，有一座灯塔独自竖立在庐普角上，那是克莱尔郡西部尖端处。它的背后是朦胧郁苍的克里山脉。
细看西面风光，只见塔下一条嶙峋的浪蚀岩柱，高达60米，曾是陡崖的一部分，但经过暴风雨长期侵蚀，只剩下远看犹如手指般短的岩柱。用塔上的双筒望远镜对准附近的悬崖正面观望，可见一群海鸟，有三趾鸥、海鸠和尖嘴海鸦在奇窄无比的岩架上筑窝栖息。还有歇在黝黑岩石上的黑渡鸦、红嘴鸦。它们有时乘着上升的气流来回翻滚，犹如表演杂技，从容自若。
然后，远眺浩瀚的大西洋，只看见海上阿伦群岛那三个鲸鱼背似的小圆峰，不停地击碎着起伏不定的浪涛。在风和日丽的日子里，这些银灰色的岩石在阳光下闪耀着迷人的风采；暴风雨来临时，它们却变得漆黑险恶，仿佛会突然心血来潮，横渡南桑德而围攻爱尔兰。不过，幸有莫赫陡崖如堡垒般矗立着，保卫海岸，爱尔兰才得以高枕无忧。
在莫赫陡崖东北方有一片荒凉之地，石头处处，称为巴伦高地，面积260平方公里，是巨大灰岩地带，灰岩成皱褶状阶地，向上爬升至埃尔瓦山，此山高345米，顶部由页岩构成。约15000年前，冰雪把该处冲刷得歪歪斜斜，成了欧洲一个最年轻的地貌。
有一位将军勒德洛对巴伦的外貌描述得最为恰当，他说：“那里无足够溺死人的水，又没有供人上吊的树，更乏埋葬死人的泥土。”但是它有牧场和松林，而且石阶上到处都有已扎根的榛木和刺柏。
在这片灰岩上，交错的裂缝组成格子图案，生长着上千种植物。这些植物奇迹般地在这一小块一小块土壤中扎根生长，使这片阶地成为植物热爱者的天堂。温和潮湿的气候和岩石的庇护，使地中海植物和高山植物在此茁壮茂盛地成长。初夏时分，岩面显得生气勃勃，老鸡草和春龙胆等把它点缀得多姿多彩。
雨水并非从石面溜掉，而是漏进石缝向下流，雨水不断侵蚀岩石，形成无数槽沟和海蚀洞。有时水向上涌，形成短暂湖泊，称为冬湿夏干沼泽地。探坑者勘察了绵延几公里的弯曲隧道。这些隧道一直深入至埃尔瓦山旁。向公众开放的阿威洞，有1000米长的通道，通向遍布钟乳石和石笋的地下洞穴。
从石墓、堡垒等遗迹可证实，人们在这些独特的岩石园里已居住了数千年。有科学家认为，由于史前时期，人类砍伐林木，引致侵蚀，岩石因而变得寸草不生。
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