首先是云，八月的欲睛还雨的天气，使沟内的群山变成了云巢。我们进来时，云的盛大表演已经开始。面对它们，我想起李白“云想衣裳花想容”的诗句。这位蜀籍的诗人，其浪漫的才情可以穿透时间，千年之后仍让我们叹为观止。云想要的衣裳，绝不是淑女名媛出席晚宴的礼服，而是杨丽萍那样的舞蹈家登台时所穿的霓裳舞衣。花想要的容颜云也想要，云的舞衣和娇羞的花瓣一样艳丽。
眼前的云，如鲜花簇簇开放，如仙女翩翩起舞，如炊烟袅袅上升，如醉翁摇摇欲仙。好一幅云巢百态图！它让我想起一年前北京的鸟巢。我有幸在那里观赏了第二十九届奥运会的开幕式，数千人聚在一起演绎东方典雅、古典的浪漫，让全世界为之倾倒。而现在，双桥沟云舞的开幕式从典雅中透出神秘，从浪漫中溢出雄浑。如果来一场实况转播，它一定也会让世界陶醉。但是，它只是四姑娘山欢迎驴友的一场彩排。
如果说，云是诗歌的荷尔蒙，那么，泉就应该是诗歌的蛋白质了。双桥沟不但上演了云的嘉年华，而且，它还是当之无愧的泉的博物馆。
我还是想用李白来说事，这位唐朝最大的驴友，平生足履所至，并不亚于比他晚了差不多九百年的徐霞客。他自诩“一生好入名山游”，但因交通与战乱诸多因素，他无法将他的登高之志、烟霞之癖写进更多的峰峦。庐山何幸，因为李白的到来，使世人通过他不朽的诗句而知道了三叠泉，而这样的瀑布在双桥沟比比皆是。
双桥沟气候多变。当雨意稍敛，云娘的舞衣如同林间的松蘑被巧手采摘而去的时候，瓦蓝的天空下，飞泉又在众山间起舞。
有的泉凌空而下，如丝如线，时断时续。它缠绕着团团的翠叶，玩着串珠的游戏，但仿佛只用婴儿的手指，就可以将它掐断。有的泉破峰而出，漱雪腾云，沉入密林中如羚羊掠影，落在岩石上如轰雷崩溅。这道泉水飞沫扬涛，那道泉水喃喃私语。山一回而飞瀑列阵，如闻金戈铁马；路一折而鸣泉百道，如沐雪意霜风。正是这些泉瀑，汇成峡谷里的赞拉河。这滋润着大片大片的沙棘林、喂养着大把大把诗情画意的大渡河的上游啊，伴随你，哪怕老成一根枯木，也会成为不朽的诗句，或者，成为凝固的流泉。
当地的嘉绒藏民说，双桥沟是四姑娘山的后花园。此言不虚，当我走过人参果坪，走过撵鱼坝，走过牛棚子，走过其实是古代堰塞湖的四姑娘措，短短的四十公里，我们就走过了春夏秋冬四季。
云的缥缈，似远却近；泉的变幻，似幻还真。双桥沟内的所有展示，都是那么从容不迫、随心所欲而又错落有致。我看到春在花上、夏在树上、秋在草上，而冬则高踞在终年不化的积雪的山顶。
双桥沟的山，这云与泉表演的大舞台，更值得我们投以宗教的情感。沟内的山峰如猎人峰、野人峰、玉兔峰、度母峰、千年雪塔等等，都是海拔五千米以上的高峰。如果一位老人坐在姹紫嫣红的花丛中，我们就会从灿烂中看到风霜。同样，在春天的调色板上立着几座戴着雪帽子的高山，我们就觉得眼前的风景不但具有了立体感，而且丰富无比。曾有很长时间，我注视着这些山峰。云来了，它们是若隐若现的仙山；阳光来了，它们峭拔的身影袒露无遗。一面面巨大的山体，除了树林就是岩石，这些岩石如角斗士健壮的肌肉。我暗自思忖：用传统的中国画技法，肯定无法表现这些山体的伟岸。如果用西洋画展现，首先要用大量的熟褐，然后加一点钴蓝，这样就有了岩石的质感。如果要满足阳光照耀它们的视觉需要，则还要加入微量的玫瑰红。不过，在我看来，无论是日本的东山魁夷还是俄国的列维坦，尽管他们都是世界一流的风景画大师，他们仍然无法画出双桥沟山体岩石的质感。因为，人造的颜料只能是接近而永远无法完整地表达自然。岂止是颜料，在雄奇瑰丽的自然面前，人类的语言又何尝不显得苍白？
花朝游双峰山
上山的时候，微雨又飘了起来。
雨中游山，别有情致。当然，这雨不是那种洋洋洒洒的豪雨，而应该是“润物细无声”的微雨。雨豪而风急，千山一墨，你什么都看不到。雨微而云多，群峰尽幻，旅行其中，看忽浓忽淡、忽深忽浅的山景，心中焉能不产生那种飘飘欲仙的感觉？
眼下，我就在这种感觉中，行进在双峰山的蜿蜒山道上。双峰山在鄂东黄梅县境内。黄梅为大家所熟知的，一是产生于此的黄梅戏，二是禅宗四祖与五祖的祖庭在此，六祖慧能亦是在黄梅的东山上被五祖弘忍发现并传给他掌门的袈裟。一个地区艺术与宗教的发达，固然是人文的，又何尝不是自然的佳构呢？“山水钟灵秀”道出的正是这一种关系。
在中国的名山家族中，双峰山排不上位置，但山的名气与山的美丽虽有关联，却没有必然的因果关系。江南的山，无名者多矣，但几乎全都可爱。一是因为植被好，二是因为云气的作用，山峰变幻多姿，而峰谷中又多鸣溅的泉水、缤纷的山花，静中有动，幽中有趣。于此流连，哪怕是不想当神仙的人，也自然会产生仙家心态。
我来双峰山，正值二月花朝，山下畈田里的油菜花，已是一片一片的灿烂。而这山上花期稍迟，除了梨花举白、桃树摇红之外，各种山花的枝条上，摇曳的还是浅嫩的芽苞。
老实说，我不是慕山之名而来。此行牵引我的游兴的，乃是一个名叫宝掌的和尚。
据佛籍记载，宝掌是印度人，大约在一千八百年前来到中国，大家熟知的禅宗初祖达摩，原是受了他的召唤来到中国传教的。宝掌有点像金庸笔下那个老顽童周伯通，是个快乐的禅僧。他在中国的南方到处游玩，蜀中、越中、汉中，到处都留有他的足迹。有一天，他来到黄梅的双峰山，喜欢这里的山势泉姿，遂觅了一个山洞住下来。后晋皇帝听说后，便敕旨为他在山上建了一座庙。因佛家人称达摩为禅宗初祖，宝掌的资格比达摩还老，于是便称宝掌为老祖。这双峰山的庙筑，也就名为老祖寺。传说宝掌和尚活过了一千岁，但具体情况无考。不过，依他的性格，高寿无疑。宝掌圆寂之后，老祖寺经历千年，香火不绝，代代都有高僧住持，直到上世纪50年代，才倾圮无人。
大约五年前，当世高僧净慧老和尚前来双峰山寻觅老祖遗迹，见荒烟蔓草之中，废寺基础犹存，遂发愿重建。大约花了三年时间，重建的老祖寺又成为双峰山的胜景。于嘤嘤啼鸟淙淙鸣泉之中，又听得见庄严佛国的暮鼓晨钟了。
接近中午，伴着雨雾，我来到老祖寺门前，净慧老和尚早已在禅堂等候。稍作寒暄，老和尚领我参观，壁间挂着的是特意从景德镇烧制的瓷诗版，梁柱间有众多楹联，每重殿前悬挂的匾额，都是当代文化名人的新作手迹。在这座游人寥寥的深山里，看到这样一座极具艺术品位的寺庙，心中怎能不充满愉悦之情。
老祖寺建在一处谷口，它的山门前，是一湾水脉悠长的澄湖，余下三面均为茂密的常绿乔木所环绕。漫步廊间，你可以听得见自己的呼吸声。这样的地方适合冥想，平日呆滞的思维会变得非常活跃。住在这样的地方，你毫不怀疑宝掌和尚会活过千岁。至少，他的思维可以穿透千年。
中午，在庙里用过斋饭。净慧老和尚笑着问我：“这里的菜根香吗？”我回答：“何止菜根，到了这里，我的六根都是香的。”
八节洞记
成都之南，是泸州；泸州之南，是古蔺；古蔺之西，是黄荆山；黄荆山之西，是八节洞。
近年来，航空线路、高速铁路与高速公路三大利器的发展，为喜欢旅游的人们提供了极大的便利。因此，一些隐遁于僻野的山水景点被发现、被建设，成了游客的新宠。“养在深宫人未识”的自然佳丽越来越少了。但是，水木清华、清新散逸的八节洞还保留了一点给人以尘外遐思的萧旷。
自成都至八节洞，五百余公里，大约要七个小时的车程，先从高速公路到泸州，余下尚有一半路程，则是行进于蜀黔大娄山脉中的蜿蜒山道了。这样的距离，一般的游客可能会因为害怕颠簸之苦而放弃一次美丽风景的享受。
未到之前，凭着语言的释义，我以为八节洞是八座洞穴。其实不然，在蜀南的方言中，洞指的是瀑布，八节洞就是八道瀑布。
国内外的瀑布，我见过不少。磅礴的气势，掀天揭地的感觉，美加边境的尼亚加拉瀑布当属第一；九寨沟的诺日朗瀑布，既壮观又如梦境；贵州的黄果树瀑布，也能让人欣赏到万壑奔雷的澎湃。比之于它们，八节洞的魅力不在于天风海雨般的雄浑，而在于跌宕有致的韵律，不在于无坚不摧的力量，而在于不拘形迹的飘逸。
八节洞是黄荆山中蟒童河的一段，全长三里，总落差一百二十米。八道瀑布由下及上依次为黑龙潭、白云岩、情人瀑、含羞瀑、大旋涡、三连滩（三道瀑布相连）。古人的山水画中，涉溪者必冠以“泛”字，如剡溪泛舟；涉山者必冠以“行”字，如溪山行旅；涉瀑者必冠以“观”字，如幽人观瀑。这实际上是给旅游下了一个定义：泛舟于溪上，行旅于山中，飞觞于瀑前。三者皆是人生之乐事，既怡情，又健身，既安神，又养生。李白的“相看两不厌，只有敬亭山”，李商隐的“永忆江湖归白发，欲回天地入扁舟”，都是钟情于山水的心灵投射。用今天的话讲，他们向往的，正是现代人梦寐以求的低碳生活。
但是，如果瀑布仅仅只能观赏而不能亲近，则会有一种在观众席上看演出的感觉。又好比一位造诣颇深的琴师，看到一张绝妙的古琴搁置在玻璃橱窗里，只可观赏而不能试手。此情之下，人琴两怅，岂能无憾？
八节洞之游，便没有这种遗憾。三里山道，凡过水处，浅处有磴道，深处有拱桥。蟒童河之山径，随河道而蜿蜒，随瀑布而起伏。平缓处如徜徉于城市公园，逼仄处如登黄山天都峰。但不管是易还是险，一路行来，头顶上撑着的都是浓浓的树荫。接骨丹、润楠、三角枫等高大的乔木，春天给你翠绿，秋天给你金黄。更有许多不知名的山花，一起加入它们的色彩缤纷的合唱。不看瀑布，单是这里的草木就足以留住你的脚步。
而寄情于逍遥的八道瀑布，高下错落，飞姿各异。猛烈处如千万斛珍珠弹跳，腾空的那一刹那又如千万簇羽毛飞扬。人虽不能随羽毛而飘荡浮漾，却能够站在瀑底，双手托起大把大把的珍珠，看它们幻化为晶露，为彩虹，为紫气。
不过，八节洞之美，并不止于这八道水瀑，它还在于蟒童河两岸那些丹霞地貌的峭壁断崖，它们或灿若朝霞，或红如焰火，每一曲折，都能看到它们的峭拔与怒耸。这些石瀑，同水瀑相映成趣，相得益彰。动观流水静观山，八节洞中的山水，可谓动中有静，静中有动。静是恬静，动是生动。
半日的八节洞之游，归来后有了如下的感想：置之死地而后生，这是兵家的法则；置于温柔乡中而后媚，这是养颜的条件；置于僻处而成为天籁，这是自然的奥秘。人不能创造奥秘却可以千里迢迢寻找奥秘，前提是你必须对自然抱有宗教般的情感。
磻溪半日
趁到宝鸡讲学之便，我顺便游了一趟磻溪。
磻溪发源于秦岭北麓青峰山，为渭水的一条支流。传说姜太公曾于此垂钓。最早的文字记载见于《吕氏春秋》：“太公钓于兹泉”。关于兹泉，郦道元的《水经注》记载甚详：“渭水之右，磻溪水注之。水出南山兹谷，乘高激流，注于溪中，溪中有泉，谓之兹泉。”这两条记载，是姜太公于此垂钓的确证。
由于命运的不可捉摸与未来的不可知性，民间对于那些神机妙算的人物，大都顶礼膜拜。这样的人，很容易被神化。纵观历史，神化得最成功的，当属姜太公、张良、诸葛亮与刘伯温四人。这四个人都是军师出身，都辅佐君王完成了改朝换代的事功。当然，诸葛亮在这一点上欠缺一些。他欲北伐中原统一中国，结果病死在五丈原，给后人留下了“出师未捷身先死”的感慨唏嘘。四个人中，姜太公年代最为久远，也最富传奇性。太史公司马迁在其不朽的著作《史记》中浓墨重彩地描绘了姜太公在磻溪垂钓遇到文王的故事。传说文王被商纣王弄到河南美里蹲监狱的时候，已经八十岁了。在羑里他坐牢七年，演出了《周易》，待他回到故里岐山，已是过了八十七岁了。他于磻溪访得姜太公并聘其为国师时，肯定是在八十岁之后，而姜太公也是八十高龄的鸡肤老人。这么一对耄耋之年的老政治家，凑在一起居然还能风云际会，完成推翻商纣王暴政的工作，真可谓奇迹中的奇迹。正因为如此，姜太公才始终没有退出民间记忆，一代一代口碑相传。
大约在儿时，我就知道姜太公八十遇文王的故事，但当时对这件事的意义纯然不知。及至长大入世，见的事多了，才明白对一个有着经邦济世宏大理想的人来说，机遇是多么重要。历代的书生，相信以太公自诩的人，一定不少，但青丝等到白头，终于等到文王的人，却是少之又少，这大概就是磻溪的吸引人之处了。
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