在我们这里，与一个国家山水相连。本来对话的画风是这样的：“我出了趟国，越南。”“哦，不就相当于区内游？风景、气候有不同吗？”
不过一本杜拉斯（不是杜拉拉）的《情人》改变了这种本地乡村游的调调，那里曾是法国的殖民地，那里发生过华人阔少和穷白人少女的浪漫爱情……
梁家辉和戴着男士小礼帽的法国少女，在湄公河的渡船上眉目传情，从此在小资游客的眼里，越南眼角眉梢也都带了法式风情，而所谓的越南饮食，就应该喝的是咖啡，吃的是法棍，他们原有的特色就这样被模糊在法式的传统里。
实际当然不是。
在我们这里，越南招牌下面，最常出现的就是：鸡肉粉和春卷，春到人间一卷之的卷。
讲真，鸡肉粉在南宁随便一数：老友粉、生榨粉、螺蛳粉、牛肉粉、干捞粉、八珍粉、桂林米粉、玉林牛巴粉等等之中，并不占什么优势，他们的粉是干粉，更接近于粉丝，汤也以清淡为主，放一点柠檬香茅紫苏之类的香料，连我们一惯口味清淡的人都觉得有点不够味儿。
或许是因为他们那里比我们这里更湿更热吧……我在越南遇到一个曾到广西民族大学留学的导游，她冬天到南宁后，第一印象竟然是：冷。在越南除了拖鞋没穿过别样鞋子的她，来南宁的第一件事就是买了过冬的皮鞋和羽绒服。
所以在越南吃东西，那是很清很淡，我们餐桌上硬菜所应该具有的香辣肥腻，是不存在的。一大堆像草一样的各种香料，直接拿个小筐子装在你面前，仿佛来吃的是一只小兔子，感觉竟然有点萌萌哒。
至于春卷，这竟然是我一个手掌可以数完的也不能叫拿手菜，也就是会做的菜，也几乎不能算之一，因为差不多是唯一的…菜。
会做的原因很简单，因为我们这里和越南实在太近了，亲戚朋友同事邻里，总会有从那边回来的华人，至少是从东南亚回来的，回来的缘由大都是伤心往事，不提也罢。但他们带回当地食品的做法，是曾在那里生活过的痕迹，印巴糕、越南春卷都很常见。
春卷皮可以买现成的，据说自己做也不难。所以最关键的就是剁馅和油炸。
刘姥姥进大观园，喝多了以后，凤姐喂她吃了一口茄子，结果刘姥姥说回家了也想做来尝尝，凤姐发挥她快嘴皮子的优势把菜谱背了出来：“把才下来的茄子，把皮去了，只要净肉，切成碎丁子，用鸡油炸了，再用鸡铺子肉，并用香菌，蘑菇，五香豆腐干，各色干果子，俱切成丁子，用鸡汤煨干，将香油一收，外加糟油一拌，在瓷罐里封严，要吃时拿炒的鸡瓜子一拌就是。”
我第一次听同事介绍春卷的馅时，也有种听报菜名相声的感觉。
半肥瘦的肉，比例是多少忘了，自己看着办，肥点，肉没那么渣，剁碎了；接着：木耳、香菇泡软切丁，马蹄削皮，也剁了；粉丝、葱剪切碎——按喜好还可以加点别的香菜，再放盐、酱油、味精、五香粉等等搅拌均匀，春卷，只是它的馅就准备好了。
开始包春卷，春卷皮要沾湿，捏好，热油锅；先炸一次差不多熟，捞起来沥干了，再炸一次成金黄。
忘了说明：越南春卷有两种，可是我更喜欢香酥油炸过的，然后再用醋、蒜米、辣椒做成酸辣的蘸料，一般春节的时候应着春的景做成卷，比起吃腻了的各种纯肉类，倒是更受欢迎呢。
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